Виды поверхностей и их обработка
Подготовка поверхности — это первая технологическая операция, выполняемая при производстве штукатурных работ. Объем и характер подготовки зависят от состояния поверхности и вида предстоящей отделки. Одним из основных условий, определяющих качество штукатурки, является ее сцепление с поверхностью, на которую она нанесена. При слабом сцеплении штукатурка отслаивается, а затем и отпадает. Чтобы обеспечить надежное сцепление раствора с поверхностью, ее как раз и подготавливают — придают шероховатость, очищают от пыли и загрязнений. В первую очередь проверяют вертикальность и горизонтальность конструкций, а также прочность их установки. Если в процессе проверки выяснится, что отклонения превышают нормы, приведенные в СНиП, дефекты устраняют.
Ø Допускаемые отклонения углов кладки от вертикали на один этаж кирпичных стен должны быть не более 10 мм, а на всю высоту здания не превышать 30 мм. Ø Неровности на вертикальных поверхностях, предназначенных под оштукатуривание, допускаются для стен из кирпича до 10 мм. Ø Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены допускается до 20 мм. Ø Для бетонных и железобетонных поверхностей отклонения от горизонтали допускаются на 1 м длины до 5 мм, а на всю плоскость — не более 10 мм. Ø Для деревянных стен каркасных зданий допускаются отклонения во всех направлениях не более 10 мм, для щитовых — 5 мм. Ø Для дощатых перегородок и стен допускаются отклонения на 1 м высоты не более 3 мм, а по длине — не более 10 мм.
Поверхности из разных строительных материалов готовят под оштукатуривание по-разному. Стены, выложенные из бутового камня, готовят следующим образом: Швы кладки, если они заполнены раствором заподлицо, выбирают на глубину не менее 15 мм, а поверхности кладки очищают стальными щетками от потеков кладочного раствора и грязи. Если в процессе кладки в швы вставлены куски проволоки, делается проволочное плетение, обеспечивающее лучшую связь штукатурного раствора с основанием. Если в швы кладки заделаны деревянные пробки (100—150 х 15 мм), в них вбивают гвозди, по которым производят проволочное плетение. Вместо проволоки можно также крепить сетку с отверстиями любого сечения. Кирпичные стены, сложенные в пустошовку и имеющие достаточную шероховатость, очищают металлической щеткой и поливают водой. Если швы кладки заполнены раствором полностью, их выбирают на глубину не менее 10 мм. Плохо сцепляются со штукатуркой шлакобетонные поверхности. Обычно при изготовлении стеновых шлакобетонных изделий на их поверхность наносят борозды, в которые при оштукатуривании попадает раствор и прочно удерживает штукатурный слой. Если такие борозды не сделаны, поверхность чистят стальной щеткой, насекают топором или зубилом борозды и сверлят отверстия глубиной до 20 мм, диаметром 10—12 мм. Отверстия располагают на расстоянии 50—70 мм друг от друга в шахматном порядке. Эти отверстия сцепляют штукатурный раствор с основанием достаточно прочно. Перегородки из гипсовых или гипсобетонных плит прочищают стальными щетками. Перегородки, простоявшие неоштукатуренными больше года, насекают, обрабатывают стальными щетками, затем очищают от пыли и кусков гипса и промывают водой. Масла, краски, смолы и другие подобные материалы удаляют с поверхности, так как от них на штукатурке появляются пятна. Обработка каменных, кирпичных и бетонных поверхностей производится с использованием ручного и электрического инструмента. Для насечки и выборки швов служат электрические и пневматические отбойные молотки. В электрический отбойный молоток для этой цели вставляют бучарду или зубчатку. Электрошлифовальную машину используют для очистки поверхностей от неровностей, наплывов, выступов. Для выполнения этой работы можно использовать и электродрель, вставив в патрон вместо сверла диск со стальными щетками. Эффективно применение и затирочной машинки, если вместо терки установить стальную щетку. Большие поверхности очищают пескоструйным аппаратом, который работает следующим образом: Сухой просеянный песок средней крупности (1—3 мм) засыпают в цилиндр аппарата через загрузочный бункер. Влажный песок для пескоструйного аппарата применять нельзя, так как образуются пробки, которые закупоривают шланги. Под давлением сжатого воздуха песок из цилиндра подается в патрубок, а оттуда в резиновый шланг, на конце которого устроен мундштук-сопло с двумя трубками. К одной из трубок подведен шланг для подачи песка, к другой — сжатого воздуха от компрессора. Песок подхватывается струей сжатого воздуха и с силой выбрасывается из сопла на поверхность. Струя песка, направленная под углом к поверхности, ударяется о нее и счищает пыль, загрязнения, краску, смолу и одновременно придает ей шероховатость. Во время работы пескоструйщик должен надевать на голову матерчатый чехол с респиратором и очками. Место работы обязательно ограждают.
Иной характер носит подготовка деревянных поверхностей. Доски, из которых сделана стена, шириной более 10 см надкалывают и в надколы забивают клинья до образования щели шириной 5—12 мм. Более широкие доски под штукатурную отделку не годятся, так как они коробятся и разрушают штукатурный слой. Для увеличения сцепления основания с раствором на доски набивают дрань. До этого, чтобы уменьшить теплопроводность и звукопроводность деревянных перегородок, стен и потолков, на них натягивают рогожу, мешковину, войлок. С этими материалами раствор хорошо сцепляется, а доски меньше намокают и не коробятся, что в значительной степени сохраняет штукатурку от растрескивания. Войлок предварительно антисептируют 3%-м раствором фтористого натрия и затем высушивают. Подготовленный материал прикладывают к стене так, чтобы один конец касался пола, и прибивают внизу гвоздями, затем расправляют и натягивают верх, устраняя складки, и по краю также прибивают гвоздями. Полотнища тонких материалов (рогожу, мешковину) накладывают внахлестку, толстые — впритык и прибивают гвоздями. Гвозди забивают только на половину длины и загибают. Слабосвалянный войлок, который легко разрывается, сначала накатывают на круглый деревянный стерженкили металлическую трубу. По мере прибивания рулон войлока раскатывают снизу вверх, прижимая к поверхности. Работа организовывается так: один рабочий раскатывает и натягивает материал, другой прибивает. Мягкий войлок закрывают пергамином. Если этого не сделать, то пространство между поверхностью и дранью заполнится войлоком, отчего ухудшится сцепление с дранью. Кроме того, войлок, прижатый дранью, выдавливается из клеток в виде подушечек, над которыми штукатурка легко продавливается. Перед набивкой или плетением щитов дрань сортируют на простильную (для набивки нижних, простильных рядов) и выходную (для набивки верхних, выходных рядов). Для нижних прости льных рядов используют кривую и узкую дрань толщиной не менее 3 мм. Между выходной драницей и поверхностью создаются пустоты, под которые попадает наносимый раствор и прочно сцепляется с набитой выходной дранью. При более тонкой драни сцепление раствора с поверхностью оказывается недостаточным. Для выходного ряда отбирают прямую, ровную, толстую (не более 5 мм) дрань шириной 15—20 мм, так как дрань уже 10 мм при забивании в нее гвоздей колется, а шире более 20 мм коробится. В случае, если все стены, перегородки и потолки деревянные, набивку драни начинают с низа стен. Дойдя до верха, переходят к набивке драни на потолке. Ряды простильной и выходной драни располагают под углом 90° один к другому, а по отношению к полу — под углом 45о . Расположение драни под углом 45° по отношению к доскам дополнительно скрепляет доски и придает им жесткость. Между драницами простильного и выходного рядов согласно СНиП необходимо выдерживать расстояние 45 мм, чтобы образовались ячейки в свету 45 х45 мм. При набивке простильной драни ее только наживляют посередине одним монтажным гвоздем или по краям двумя гвоздями. Забивают их слегка, чтобы они только могли удержать дрань. Набив по высоте один-два ряда простильной драни на стенах и полностью на потолках, приступают к набивке выходной драни. Сначала каждую выходную драницу полностью прибивают двумя гвоздями только по концам. Один из гвоздей забивают прямо, а второй с натяжкой под углом 45°, направляя при этом острие гвоздя в сторону конца драни. Этим гвоздем драница туго натягивается. Затем вбивают промежуточные гвозди: на стенах через две простильные драницы в третью, а на потолках — через одну. Концы наращиваемых драниц соединяют не впритык, а с зазором 2—3 мм. Соединение впритык без зазора при намокании приводит к короблению концов драни и вспучиванию, что вызывает разрыв штукатурки. На потолке дрань набивают так же, как и на стенах. Сначала на весь потолок набивают простильную дрань, а затем выходную. Выходную дрань располагают к простильной также под углом 90°. При набивании драни внизу стены запасы ее кладут на пол или ставят у стены. Когда дрань прибивают на уровне груди, пучок драниц ставят в подставку, которую рекомендуется применять и при набивании драни на потолки. Драницы прижимают к поверхности левой рукой, в пальцах которой зажаты гвозди. Приставляя гвоздь к драни, по нему наносят легкий удар молотком, чтобы гвоздь держался, Затем руку убирают и по гвоздю наносят более сильный удар и полностью забивают его. Набивая выходную дрань, последовательно вынимают монтажные гвозди из простильной драни и используют их вторично. Концы выходной драни надо обязательно прибивать, так как, увлажняясь, они будут коробиться и разрывать штукатурку. Драночные щиты изготовляют на верстаке-шаблоне. Верстак шаблон представляет собой стол шириной 0,7 и длиной 3,2 м. По краям верстака прибивают квадратные бобышки, между которыми помещают концы драниц, уложенных под углом 90°. На кромке верстака в местах пересечения драниц есть отверстия диаметром 30 мм. Щиты изготовляют из обычной драни, рассортированной на простильную и выходную. Часть драни режут на куски, которые укладывают на углы щитов. На верстаке располагают сначала простильный ряд, затем выходной. Дрань слегка сбивают штукатурными гвоздями так, чтобы их концы выходили наружу на 4— 5 мм. Гвозди забивают специальным молотком, ударник которого можно регулировать и забивать им гвозди на требуемую глубину. Гвозди вбивают через одно-два пересечения драниц. Работу по изготовлению щитов организовывают так. Как правило, заготовляют их двое рабочих, которые находятся по обе стороны верстака. Изготовленный щит снимают, сжимают и устанавливают в штабеля. К вертикальной поверхности щиты прибивают так, чтобы драницы были направлены под углом 45° к полу. Если доски перегородок установлены с наклоном, то щиты располагают прямо, т. е. драницы должны быть направлены вертикально. Рис. 27. Заготовка драночных щитов: / — верстак для обрезки драни; 2 — заготовленные щиты; 3 — подставки с дранью; 4, 5 — столики с карманами для драни неполной длины и гвоздей
Щиты прибивают в следующей последовательности. Предварительно растянутый щит приставляют к поверхности и прибивают теми гвоздями, которые были в него вбиты при сборке. Штучную дрань или щиты крепят штукатурными гвоздями длиной 25, 30 или 40 мм. К вертикальным поверхностям щиты крепят через два пересечения драниц, к горизонтальным — через одно пересечение. Неукрепленные концы драниц прибивают дополнительно. Фибролитовые, камышитовые и соломитовые стеновые плиты имеют шероховатую поверхность, которая прочно сцепляется со штукатурным слоем. Находящийся между плитами каркас (столбы, стойки, прогоны) подготовляют под оштукатуривание так: набивают на них дрань или вбивают гвозди и оплетают их проволокой или же затягивают сеткой. Проволока и сетка должны перекрывать шов между стойками и плитами на 40—50 мм. Концы набиваемой драни во избежание их коробления и вспучивания должны находить на плиты не более чем на 10—20 мм. Для сплетения проволокой в стойки вбивают гвозди длиной 75—80 мм через 40—70 мм. Под сетку кладут дрань или ивовые прутья и крепят ее гвоздями, чтобы сетка не ложилась вплотную к дереву. В местах, где будет толстый намет штукатурки (свыше 25 мм), тяги и карнизы, вбивают гвозди и оплетают их проволокой или укрепляют металлическую сетку. Гвозди вбивают в поверхность так, чтобы их шляпки были утоплены в штукатурку на глубину 15—20 мм. Это предохраняет штукатурку от ржавчины. Гвозди забивают, располагая их в квадратном или шахматном порядке на расстоянии 100 мм один от другого, они должны быть в два раза длиннее толщины штукатурного намета. В перегородках из теса гвозди не должны проходить насквозь. Набитые гвозди оплетают мягкой проволокой толщиной 1,5—2 мм. Для удобства работы проволоку предварительно сматывают в клубок. Во время работы клубок держат левой рукой, а правой туго натягивают проволоку и обвивают 1—2 раза вокруг гвоздей у самой шляпки. После подготовки горизонтальных поверхностей (потолков, балок) установленные для этой работы подмости не убирают; их используют в дальнейшем при оштукатуривании. Настилы на подмостях и полы под ними подметают, чтобы падающий в процессе оштукатуривания раствор не загрязнялся и его можно было снова использовать без просеивания.
Установка сеток При подготовке поверхности под толстые слои штукатурки на нее набивают металлическую сетку с ячейками не более 40x40 мм или гвозди, которые затем оплетают проволокой. Сетку крепят к поверхности так, чтобы образовался слой штукатурного раствора не менее 20—25 мм. Для этого под нее подкладывают деревянные рейки, простильную дрань толщиной не менее 3 мм, ивовые прутья толщиной 5—6 мм, деревянные рейки такой же толщины или арматурную проволоку соответствующей толщины. Эти материалы набивают через 40—50 мм друг от друга в любом направлении.
Рис. 28. Обтягивание стальной балки сеткой: / — балка; 2 — хомуты; 3 — стальная сетка
Порядок работы следующий: Сетку нарезают на куски нужного размера и прибивают ее сначала с одного конца, затем туго натягивают и прибивают с другого конца, а после этого прибивают к середине, располагая гвозди в шахматном порядке на расстоянии до 100 мм друг от друга. Гвозди используют тонкие длиной 50—70 мм. Их забивают на три четверти длины, остальную часть загибают, плотно прижимая сетку к поверхности. Сетка может ржаветь и ржавчина проступит на штукатурке. Чтобы этого не случилось при оштукатуривании известково-гипсовым раствором, ее окрашивают цементным молоком, масляными или эмалевыми красками, асфальтовым или каменноугольным лаком. Цементным молоком окрашивают натянутую сетку, красками и лаками можно промазывать сетку до установки ее на место. Сетку можно натягивать в любом направлении. Все работы с сеткой рабочие должны выполнять в рукавицах. В некоторых случаях применяют сетчатоармированные конструкции. Они удобны при устройстве подвесных потолков, тонких железобетонных перегородок, карнизов, поясков, цоколей. Сетчатоармированные конструкции разнообразны по форме, легки, на них расходуется немного материала. Для устройства этих конструкций применяют арматурную проволоку различного сечения и сетку с ячейками до 10x10 мм. Через такую сетку штукатурный раствор меньше проскакивает, что способствует более быстрому образованию штукатурного слоя. Сетку натягивают по каркасу из арматурной стали. Каркас делится на несущий и распределительный. Несущий каркас удерживает тяжесть оштукатуренной конструкции (потолка, карниза, балки), а распределительный лишь поддерживает сетку каркаса, чтобы она плотно лежала и не провисала. Провисание сетки в некоторых местах увеличивает толщину штукатурного намета всей оштукатуриваемой поверхности. Несущему каркасу придают профиль и форму будущей конструкции, например форму карниза. Если каркасу не придать точной формы, придется увеличивать толщину намета. Концы несущего каркаса в стенах и потолках закрепляют, для чего сверлят электродрелью или пробивают шлямбуром отверстия, в которые вставляют концы каркаса и закрепляют металлическими клиньями. Если устройство сетчатоармированных конструкций предусмотрено проектом, то в стены и потолок заранее вставляют концы арматурной проволоки, загибают на ней крючки, за которые в дальнейшем крепят несущий каркас. При устройстве подвесного потолка на загнутые крючками концы кладут и укрепляют несущую арматуру,а на нее распределительную, привязывая ее несколькими витками мягкой проволоки или сваривая. Чтобы каркас не качался, концы распределительной арматуры закрепляют и в стенах. Устроив из арматуры каркас, нарезают сетку на полотна, которые прикрепляют к каркасу. Сначала привязывают проволокой один конец полотна, затем натягивают и привязывают второй конец. После этого выполняют промежуточное крепление сетки к каркасу. Узлы располагают в шахматном порядке на расстоянии 100— 150 мм. За первым полотном крепят второе, за ним третье и т. д. При устройстве карнизов, армированных сеткой, сначала выгибают по форме несущий каркас, устраивают под него отверстия, вставляют в отверстия концы несущего каркаса и закрепляют его с помощью клиньев. После крепления распределительного каркаса нарезают сетку, прикладывают ее к основному каркасу, туго натягивают и привязывают. При устройстве сетчатоармированных перегородок один ряд арматуры укрепляют между полом и потолком (ставят стойки), второй — между стенами. После этого арматуру связывают или сваривают между собой, туго натягивают сетку по устроенному каркасу и привязывают ее проволокой. Чем туже натянута сетка и чаще привязана к каркасу, тем меньше она провисает и вибрирует. На вибрирующую сетку наносить раствор трудно, от колебания раствор отваливается. Толщина арматуры, расстояния между отдельными звеньями несущего и распределительного элементов каркаса указываются в чертежах.
Заделка стыков
При высыхании штукатурки на стыкуемых поверхностях, выполненных из разных материалов, например из бетона и дерева, образуются трещины. Происходит это потому, что штукатурка, нанесенная на разнородные материалы, высыхает в разные сроки. Во избежание появления трещин подобные стыки затягивают сеткой с ячейками от 10 х 10 до 30 X 30 мм. Сетку нарезают ножницами на полоски разной ширины, но так, чтобы они заходили по обе стороны стыка не менее чем на 40 — 50 мм. Плетеную сетку расплетают, для чего один крючок проволоки разгибают, захватывают клещами и вытаскивают. Плетеную сетку можно разрезать только по ширине. Сетку рекомендуется прибивать к поверхности до драни. Толстые и короткие кровельные гвозди забивают на 20 — 30 мм от краев сетки на расстоянии 200—250 мм один от другого. Кромки железобетонных плит в месте их примыкания образуют пазы, которые проконопачивают, утопив в них паклю, смоченную в гипсовом тесте, на глубину не менее 15—20 мм.
Рис. 29. Подготовленный к оштукатуриванию стык поверхностей из дерева и кирпича
Стальные балки перед укладкой обматывают, оплетают проволокой или затягивают сеткой. Если эта работа не сделана до укладки балок, то ее можно выполнить после. Расстояние между витками проволоки делают не более 50 мм. Если оштукатуривается нижняя часть балки — полка, то под проволоку или сетку для образования зазора подкладывают 2—3 прутка арматуры толщиной 4—5 мм. В тех случаях, когда на нижнюю полку балки уложен деревянный накат, а полка должна быть оштукатурена, по краям балки в накат забивают гвозди, оплетают их проволокой или натягивают сетку. Для образования зазора снизу полки также подкладывают два-три прутка арматурной проволоки. Если деревянный накат уложен заподлицо с нижнейполкой, при набивке драни полку рекомендуется закрыть простильным и выходным рядами. Дрань прибивают гвоздями у самой кромки балки. Иногда полку металлической балки закрывают изоляционными материалами: сначала войлоком, затем толем — и после этого подбивают дрань. В тех случаях, когда на металлическую балку укладывают накат из сборных железобетонных плит и оштукатуривают только одну полку, то в щели между полкой и уложенными плитами забивают гвозди, оплетают их проволокой или затягивают полку сеткой, подложив или приварив под сетку кусочки арматуры. До укладки железобетонных плит за полку балки рекомендуется зацепить металлические хомуты из арматурной проволоки и ударами молотка сжать их концы. Затем хомуты раздвигают по балке на расстояние 100—150 мм один от другого и оплетают проволокой или привязывают к ним сетку. Трубы отопления, электропроводку, вентиляцию устанавливают в бороздах и каналах. После монтажных работ борозды и каналы закрывают гипсовыми или бетонными плитами или затягивают полосами сетки, которые на 100—150 мм шире борозды или канала. Сетку натягивают по каналу или борозде и прибивают по краям гвоздями в швы кладки. В бетонных поверхностях каналы и борозды рекомендуется заделывать плитами. Плиты нарезают по размеру, устанавливают на гипсовом тесте (примораживают) и оштукатуривают
Контрольные вопросы 1. В чем смысл подготовки поверхности под оштукатуривание и с чего его начинают? 2. Какой ручной и электрический инструмент используется при подготовке каменных, кирпичных и бетонных поверхностей ? 3. Как работает пескоструйный аппарат и для чего он служит ? 4. Как готовят к оштукатуриванию деревянные поверхности ? 5. Порядок установкт сеток. 6. Почему при подготовке поверхностей к оштукатуриванию особое внимание уделяется подготовке стыков и как она осуществляется ?
Популярное: Генезис конфликтологии как науки в древней Греции: Для уяснения предыстории конфликтологии существенное значение имеет обращение к античной... Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы... Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас... Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (800)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |