Виды поверхностей и их обработка

Подготовка поверхности — это первая технологичес­кая операция, выполняемая при производстве штукатур­ных работ. Объем и характер подготовки зависят от состо­яния поверхности и вида предстоящей отделки.

Одним из основных условий, определяющих качество штукатурки, является ее сцепление с поверхностью, на которую она нанесена. При слабом сцеплении штукатурка отслаивается, а затем и отпадает. Чтобы обеспечить на­дежное сцепление раствора с поверхностью, ее как раз и подготавливают — придают шероховатость, очищают от пыли и загрязнений.

В первую очередь проверяют вертикальность и гори­зонтальность конструкций, а также прочность их установ­ки. Если в процессе проверки выяснится, что отклонения превышают нормы, приведенные в СНиП, дефекты уст­раняют.

 

Ø Допускаемые отклонения углов кладки от верти­кали на один этаж кирпичных стен должны быть не более 10 мм, а на всю высоту здания не превышать 30 мм.

Ø Не­ровности на вертикальных поверхностях, предназначенных под оштукатуривание, допускаются для стен из кирпича до 10 мм.

Ø Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены допускается до 20 мм.

Ø Для бетонных и железобетонных поверхностей отклонения от горизонта­ли допускаются на 1 м длины до 5 мм, а на всю плос­кость — не более 10 мм.

Ø Для деревянных стен каркасных зданий допускаются отклонения во всех направлениях не более 10 мм, для щитовых — 5 мм.

Ø Для дощатых перего­родок и стен допускаются отклонения на 1 м высоты не более 3 мм, а по длине — не более 10 мм.

 

Поверхности из разных строительных материалов го­товят под оштукатуривание по-разному.

Стены, выложенные из бутового камня, готовят сле­дующим образом:

Швы кладки, если они заполнены ра­створом заподлицо, выбирают на глубину не менее 15 мм, а поверхности кладки очищают стальными щетками от по­теков кладочного раствора и грязи. Если в процессе клад­ки в швы вставлены куски проволоки, делается проволоч­ное плетение, обеспечивающее лучшую связь штукатур­ного раствора с основанием. Если в швы кладки заделаны деревянные пробки (100—150 х 15 мм), в них вбивают гвоз­ди, по которым производят проволочное плетение. Вмес­то проволоки можно также крепить сетку с отверстиями любого сечения.

Кирпичные стены, сложенные в пустошовку и имеющие достаточную шероховатость, очищают металлической щеткой и поливают водой. Если швы кладки заполнены раствором полностью, их выбирают на глубину не менее 10 мм.

Плохо сцепляются со штукатуркой шлакобетонные поверхности. Обычно при изготовлении стеновых шлако­бетонных изделий на их поверхность наносят борозды, в которые при оштукатуривании попадает раствор и прочно удерживает штукатурный слой. Если такие борозды не сделаны, поверхность чистят стальной щеткой, насекают топором или зубилом борозды и сверлят отверстия глуби­ной до 20 мм, диаметром 10—12 мм. Отверстия распола­гают на расстоянии 50—70 мм друг от друга в шахматном порядке. Эти отверстия сцепляют штукатурный раствор с основанием достаточно прочно.

Перегородки из гипсовых или гипсобетонных плит прочищают стальными щетками. Перегородки, простояв­шие неоштукатуренными больше года, насекают, обраба­тывают стальными щетками, затем очищают от пыли и кусков гипса и промывают водой. Масла, краски, смолы и другие подобные материалы удаляют с поверхности, так как от них на штукатурке появляются пятна.

Обработка каменных, кирпичных и бетонных поверх­ностей производится с использованием ручного и элект­рического инструмента. Для насечки и выборки швов слу­жат электрические и пневматические отбойные молотки. В электрический отбойный молоток для этой цели встав­ляют бучарду или зубчатку. Электрошлифовальную машину используют для очистки поверхностей от неровнос­тей, наплывов, выступов. Для выполнения этой работы можно использовать и электродрель, вставив в патрон вместо сверла диск со стальными щетками. Эффективно применение и затирочной машинки, если вместо терки установить стальную щетку.

Большие поверхности очищают пескоструйным аппа­ратом, который работает следующим образом:

Сухой про­сеянный песок средней крупности (1—3 мм) засыпают в цилиндр аппарата через загрузочный бункер. Влажный песок для пескоструйного аппарата применять нельзя, так как образуются пробки, которые закупоривают шланги. Под давлением сжатого воздуха песок из цилиндра пода­ется в патрубок, а оттуда в резиновый шланг, на конце которого устроен мундштук-сопло с двумя трубками. К одной из трубок подведен шланг для подачи песка, к дру­гой — сжатого воздуха от компрессора. Песок подхваты­вается струей сжатого воздуха и с силой выбрасывается из сопла на поверхность. Струя песка, направленная под уг­лом к поверхности, ударяется о нее и счищает пыль, заг­рязнения, краску, смолу и одновременно придает ей ше­роховатость.

Во время работы пескоструйщик должен надевать на голову матерчатый чехол с респиратором и очками. Мес­то работы обязательно ограждают.

 

Иной характер носит подготовка деревянных поверх­ностей. Доски, из которых сделана стена, шириной более 10 см надкалывают и в надколы забивают клинья до обра­зования щели шириной 5—12 мм. Более широкие доски под штукатурную отделку не годятся, так как они коро­бятся и разрушают штукатурный слой. Для увеличения сцепления основания с раствором на доски набивают дрань. До этого, чтобы уменьшить теплопроводность и звуко­проводность деревянных перегородок, стен и потолков, на них натягивают рогожу, мешковину, войлок. С этими материалами раствор хорошо сцепляется, а доски меньше намокают и не коробятся, что в значительной степени со­храняет штукатурку от растрескивания.

Войлок предварительно антисептируют 3%-м раство­ром фтористого натрия и затем высушивают. Подготов­ленный материал прикладывают к стене так, чтобы один конец касался пола, и прибивают внизу гвоздями, затем расправляют и натягивают верх, устраняя складки, и по краю также прибивают гвоздями. Полотнища тонких ма­териалов (рогожу, мешковину) накладывают внахлестку, толстые — впритык и прибивают гвоздями. Гвозди заби­вают только на половину длины и загибают.

Слабосвалянный войлок, который легко разрывается, сначала накатывают на круглый деревянный стерженкили металлическую трубу. По мере прибивания рулон войло­ка раскатывают снизу вверх, прижимая к поверхности. Работа организовывается так: один рабочий раскатывает и натягивает материал, другой прибивает. Мягкий войлок закрывают пергамином. Если этого не сделать, то про­странство между поверхностью и дранью заполнится вой­локом, отчего ухудшится сцепление с дранью. Кроме того, войлок, прижатый дранью, выдавливается из клеток в виде подушечек, над которыми штукатурка легко продавлива­ется.

Перед набивкой или плетением щитов дрань сортиру­ют на простильную (для набивки нижних, простильных рядов) и выходную (для набивки верхних, выходных ря­дов). Для нижних прости льных рядов используют кривую и узкую дрань толщиной не менее 3 мм. Между выходной драницей и поверхностью создаются пустоты, под кото­рые попадает наносимый раствор и прочно сцепляется с набитой выходной дранью. При более тонкой драни сцеп­ление раствора с поверхностью оказывается недостаточ­ным. Для выходного ряда отбирают прямую, ровную, тол­стую (не более 5 мм) дрань шириной 15—20 мм, так как

дрань уже 10 мм при забивании в нее гвоздей колется, а шире более 20 мм коробится.

В случае, если все стены, перегородки и потолки дере­вянные, набивку драни начинают с низа стен. Дойдя до верха, переходят к набивке драни на потолке. Ряды простильной и выходной драни располагают под углом 90° один к другому, а по отношению к полу — под углом 45^о . Расположение драни под углом 45° по отношению к дос­кам дополнительно скрепляет доски и придает им жест­кость. Между драницами простильного и выходного ря­дов согласно СНиП необходимо выдерживать расстояние 45 мм, чтобы образовались ячейки в свету 45 х45 мм.

При набивке простильной драни ее только наживляют посередине одним монтажным гвоздем или по краям дву­мя гвоздями. Забивают их слегка, чтобы они только мог­ли удержать дрань.

Набив по высоте один-два ряда простильной драни на стенах и полностью на потолках, приступают к набивке выходной драни. Сначала каждую выходную драницу пол­ностью прибивают двумя гвоздями только по концам. Один из гвоздей забивают прямо, а второй с натяжкой под уг­лом 45°, направляя при этом острие гвоздя в сторону кон­ца драни. Этим гвоздем драница туго натягивается. Затем вбивают промежуточные гвозди: на стенах через две простильные драницы в третью, а на потолках — через одну.

Концы наращиваемых драниц соединяют не впритык, а с зазором 2—3 мм. Соединение впритык без зазора при намокании приводит к короблению концов драни и вспу­чиванию, что вызывает разрыв штукатурки.

На потолке дрань набивают так же, как и на стенах. Сначала на весь потолок набивают простильную дрань, а затем выходную. Выходную дрань располагают к простиль­ной также под углом 90°.

При набивании драни внизу стены запасы ее кладут на пол или ставят у стены. Когда дрань прибивают на уровне груди, пучок драниц ставят в подставку, которую реко­мендуется применять и при набивании драни на потолки.

Драницы прижимают к поверхности левой рукой, в пальцах которой зажаты гвозди. Приставляя гвоздь к дра­ни, по нему наносят легкий удар молотком, чтобы гвоздь держался, Затем руку убирают и по гвоздю наносят более сильный удар и полностью забивают его. Набивая выход­ную дрань, последовательно вынимают монтажные гвоз­ди из простильной драни и используют их вторично. Кон­цы выходной драни надо обязательно прибивать, так как, увлажняясь, они будут коробиться и разрывать штукатур­ку.

Драночные щиты изготовляют на верстаке-шаблоне. Верстак шаблон представляет собой стол шириной 0,7 и длиной 3,2 м. По краям верстака прибивают квадратные бобышки, между которыми помещают концы драниц, уложенных под углом 90°. На кромке верстака в местах пересечения драниц есть отверстия диаметром 30 мм. Щиты изготовляют из обычной драни, рассортированной на простильную и выходную. Часть драни режут на кус­ки, которые укладывают на углы щитов.

На верстаке располагают сначала простильный ряд, затем выходной. Дрань слегка сбивают штукатурными гвоздями так, чтобы их концы выходили наружу на 4— 5 мм. Гвозди забивают специальным молотком, ударник которого можно регулировать и забивать им гвозди на требуемую глубину. Гвозди вбивают через одно-два пере­сечения драниц.

Работу по изготовлению щитов организовывают так. Как правило, заготовляют их двое рабочих, которые нахо­дятся по обе стороны верстака. Изготовленный щит сни­мают, сжимают и устанавливают в штабеля. К вертикаль­ной поверхности щиты прибивают так, чтобы драницы были направлены под углом 45° к полу. Если доски пере­городок установлены с наклоном, то щиты располагают прямо, т. е. драницы должны быть направлены вертикаль­но.

Рис. 27. Заготовка драночных щитов: / — верстак для обрезки драни; 2 — заготовленные щиты; 3 — подставки с дранью; 4, 5 — столики с карманами для драни неполной длины и гвоздей

 

Щиты прибивают в следующей последовательности. Предварительно растянутый щит приставляют к поверх­ности и прибивают теми гвоздями, которые были в него вбиты при сборке. Штучную дрань или щиты крепят шту­катурными гвоздями длиной 25, 30 или 40 мм. К верти­кальным поверхностям щиты крепят через два пересече­ния драниц, к горизонтальным — через одно пересече­ние. Неукрепленные концы драниц прибивают дополни­тельно.

Фибролитовые, камышитовые и соломитовые стено­вые плиты имеют шероховатую поверхность, которая проч­но сцепляется со штукатурным слоем. Находящийся между плитами каркас (столбы, стойки, прогоны) подготовляют под оштукатуривание так: набивают на них дрань или вби­вают гвозди и оплетают их проволокой или же затягивают сеткой. Проволока и сетка должны перекрывать шов меж­ду стойками и плитами на 40—50 мм. Концы набиваемой драни во избежание их коробления и вспучивания долж­ны находить на плиты не более чем на 10—20 мм.

Для сплетения проволокой в стойки вбивают гвозди длиной 75—80 мм через 40—70 мм. Под сетку кладут дрань или ивовые прутья и крепят ее гвоздями, чтобы сетка не ложилась вплотную к дереву. В местах, где будет тол­стый намет штукатурки (свыше 25 мм), тяги и карнизы, вбивают гвозди и оплетают их проволокой или укрепляют металлическую сетку. Гвозди вбивают в поверхность так, чтобы их шляпки были утоплены в штукатурку на глуби­ну 15—20 мм. Это предохраняет штукатурку от ржавчи­ны. Гвозди забивают, располагая их в квадратном или шахматном порядке на расстоянии 100 мм один от друго­го, они должны быть в два раза длиннее толщины штука­турного намета.

В перегородках из теса гвозди не должны проходить насквозь. Набитые гвозди оплетают мягкой проволокой толщиной 1,5—2 мм. Для удобства работы проволоку пред­варительно сматывают в клубок. Во время работы клубок держат левой рукой, а правой туго натягивают проволоку и обвивают 1—2 раза вокруг гвоздей у самой шляпки.

После подготовки горизонтальных поверхностей (по­толков, балок) установленные для этой работы подмости не убирают; их используют в дальнейшем при оштукату­ривании. Настилы на подмостях и полы под ними подметают, чтобы падающий в процессе оштукатуривания рас­твор не загрязнялся и его можно было снова использовать без просеивания.

 

 

Установка сеток

При подготовке поверхности под толстые слои штука­турки на нее набивают металлическую сетку с ячейками не более 40x40 мм или гвозди, которые затем оплетают проволокой.

Сетку крепят к поверхности так, чтобы образовался слой штукатурного раствора не менее 20—25 мм. Для это­го под нее подкладывают деревянные рейки, простильную дрань толщиной не менее 3 мм, ивовые прутья толщиной 5—6 мм, деревянные рейки такой же толщины или арма­турную проволоку соответствующей толщины. Эти мате­риалы набивают через 40—50 мм друг от друга в любом направлении.

 

 

Рис. 28. Обтягивание стальной балки сеткой: / — балка; 2 — хо­муты; 3 — стальная сетка

 

Порядок работы следующий:

Сетку нарезают на куски нужного размера и прибивают ее сначала с одного конца, затем туго натягивают и прибивают с другого конца, а после этого прибивают к середине, располагая гвозди в шахмат­ном порядке на расстоянии до 100 мм друг от друга. Гвоз­ди используют тонкие длиной 50—70 мм. Их забивают на три четверти длины, остальную часть загибают, плотно прижимая сетку к поверхности.

Сетка может ржаветь и ржавчина проступит на штука­турке. Чтобы этого не случилось при оштукатуривании известково-гипсовым раствором, ее окрашивают цемент­ным молоком, масляными или эмалевыми красками, ас­фальтовым или каменноугольным лаком. Цементным молоком окрашивают натянутую сетку, красками и лака­ми можно промазывать сетку до установки ее на место.

Сетку можно натягивать в любом направлении. Все работы с сеткой рабочие должны выполнять в рукавицах.

В некоторых случаях применяют сетчатоармированные конструкции. Они удобны при устройстве подвесных по­толков, тонких железобетонных перегородок, карнизов, поясков, цоколей. Сетчатоармированные конструкции раз­нообразны по форме, легки, на них расходуется немного материала. Для устройства этих конструкций применяют арматурную проволоку различного сечения и сетку с ячей­ками до 10x10 мм. Через такую сетку штукатурный ра­створ меньше проскакивает, что способствует более быст­рому образованию штукатурного слоя.

Сетку натягивают по каркасу из арматурной стали. Каркас делится на несущий и распределительный. Несу­щий каркас удерживает тяжесть оштукатуренной конст­рукции (потолка, карниза, балки), а распределительный лишь поддерживает сетку каркаса, чтобы она плотно ле­жала и не провисала. Провисание сетки в некоторых местах увеличивает толщину штукатурного намета всей ош­тукатуриваемой поверхности. Несущему каркасу придают профиль и форму будущей конструкции, например фор­му карниза. Если каркасу не придать точной формы, при­дется увеличивать толщину намета.

Концы несущего каркаса в стенах и потолках закреп­ляют, для чего сверлят электродрелью или пробивают шлямбуром отверстия, в которые вставляют концы карка­са и закрепляют металлическими клиньями. Если устрой­ство сетчатоармированных конструкций предусмотрено проектом, то в стены и потолок заранее вставляют концы арматурной проволоки, загибают на ней крючки, за кото­рые в дальнейшем крепят несущий каркас.

При устройстве подвесного потолка на загнутые крюч­ками концы кладут и укрепляют несущую арматуру,а на нее распределительную, привязывая ее несколькими вит­ками мягкой проволоки или сваривая. Чтобы каркас не качался, концы распределительной арматуры закрепляют и в стенах. Устроив из арматуры каркас, нарезают сетку на полотна, которые прикрепляют к каркасу. Сначала при­вязывают проволокой один конец полотна, затем натяги­вают и привязывают второй конец. После этого выполня­ют промежуточное крепление сетки к каркасу. Узлы рас­полагают в шахматном порядке на расстоянии 100— 150 мм. За первым полотном крепят второе, за ним третье и т. д.

При устройстве карнизов, армированных сеткой, сна­чала выгибают по форме несущий каркас, устраивают под него отверстия, вставляют в отверстия концы несущего каркаса и закрепляют его с помощью клиньев. После креп­ления распределительного каркаса нарезают сетку, при­кладывают ее к основному каркасу, туго натягивают и привязывают.

При устройстве сетчатоармированных перегородок один ряд арматуры укрепляют между полом и потолком (ста­вят стойки), второй — между стенами. После этого арма­туру связывают или сваривают между собой, туго натяги­вают сетку по устроенному каркасу и привязывают ее про­волокой. Чем туже натянута сетка и чаще привязана к кар­касу, тем меньше она провисает и вибрирует. На вибриру­ющую сетку наносить раствор трудно, от колебания рас­твор отваливается. Толщина арматуры, расстояния между отдельными звеньями несущего и распределительного элементов каркаса указываются в чертежах.

 

Заделка стыков

 

При высыхании штукатурки на стыкуемых поверхнос­тях, выполненных из разных материалов, например из бетона и дерева, образуются трещины. Происходит это потому, что штукатурка, нанесенная на разнородные ма­териалы, высыхает в разные сроки. Во избежание появле­ния трещин подобные стыки затягивают сеткой с ячейка­ми от 10 х 10 до 30 X 30 мм.

Сетку нарезают ножницами на полоски разной шири­ны, но так, чтобы они заходили по обе стороны стыка не менее чем на 40 — 50 мм. Плетеную сетку расплетают, для чего один крючок проволоки разгибают, захватывают клещами и вытаскивают. Плетеную сетку можно разре­зать только по ширине. Сетку рекомендуется прибивать к поверхности до драни. Толстые и короткие кровельные гвозди забивают на 20 — 30 мм от краев сетки на расстоя­нии 200—250 мм один от другого.

Кромки железобетонных плит в месте их примыкания образуют пазы, которые проконопачивают, утопив в них паклю, смоченную в гипсовом тесте, на глубину не менее

15—20 мм.

 

 

Рис. 29. Подготовленный к оштукатуриванию стык поверхностей из дерева и кирпича

 

Стальные балки перед укладкой обматывают, оплета­ют проволокой или затягивают сеткой. Если эта работа не сделана до укладки балок, то ее можно выполнить после. Расстояние между витками проволоки делают не более 50 мм.

Если оштукатуривается нижняя часть балки — полка, то под проволоку или сетку для образования зазора подкладывают 2—3 прутка арматуры толщиной 4—5 мм. В тех случаях, когда на нижнюю полку балки уложен дере­вянный накат, а полка должна быть оштукатурена, по кра­ям балки в накат забивают гвозди, оплетают их проволо­кой или натягивают сетку. Для образования зазора снизу полки также подкладывают два-три прутка арматурной про­волоки.

Если деревянный накат уложен заподлицо с нижнейполкой, при набивке драни полку рекомендуется закрыть простильным и выходным рядами. Дрань прибивают гвоз­дями у самой кромки балки. Иногда полку металличес­кой балки закрывают изоляционными материалами: сна­чала войлоком, затем толем — и после этого подбивают дрань.

В тех случаях, когда на металлическую балку уклады­вают накат из сборных железобетонных плит и оштукату­ривают только одну полку, то в щели между полкой и уложенными плитами забивают гвозди, оплетают их про­волокой или затягивают полку сеткой, подложив или при­варив под сетку кусочки арматуры.

До укладки железобетонных плит за полку балки ре­комендуется зацепить металлические хомуты из арматур­ной проволоки и ударами молотка сжать их концы. Затем хомуты раздвигают по балке на расстояние 100—150 мм один от другого и оплетают проволокой или привязывают к ним сетку.

Трубы отопления, электропроводку, вентиляцию ус­танавливают в бороздах и каналах. После монтажных ра­бот борозды и каналы закрывают гипсовыми или бетон­ными плитами или затягивают полосами сетки, которые на 100—150 мм шире борозды или канала. Сетку натяги­вают по каналу или борозде и прибивают по краям гвоздя­ми в швы кладки.

В бетонных поверхностях каналы и борозды рекомен­дуется заделывать плитами. Плиты нарезают по размеру, устанавливают на гипсовом тесте (примораживают) и ош­тукатуривают

 

Контрольные вопросы

1. В чем смысл подготовки поверхности под оштукату­ривание и с чего его начинают?

2. Какой ручной и электрический инструмент использу­ется при подготовке каменных, кирпичных и бетонных по­верхностей ?

3. Как работает пескоструйный аппарат и для чего он служит ?

4. Как готовят к оштукатуриванию деревянные поверх­ности ?

5. Порядок установкт сеток.

6. Почему при подготовке поверхностей к оштукатурива­нию особое внимание уделяется подготовке стыков и как она осуществляется ?