Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь  


КАК УХАЖИВАТЬ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА 6 страница




Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Линолеум может быть уложен на деревянный, паркетный, бетонный или плиточный пол. Его прикрепляют к полу при помощи различных клеящих мастик.

Одну из мастик можно приготовить так: смешать вместе 1 кг измельченного казеинового клея, 100 куб. см. нашатырного спирта (25%), 45 л воды.

Для обеспечения точности пригонки швов куски приклеивают с напуском 10 мм на ранее уложенные. При этом 50 — 60 мм кромки остаются не приклеенными. В местах напуска оба куска линолеума одновременно срезают по линейке, после чего, удалив отрезанные полоски, края листов приклеивают к основанию.

Основание, на которое наклеивают линолеум, должно быть совершенно сухим, без неровностей, так как линолеум очень эластичен и воспринимает все существующие выпуклости и впадины, его поверхность становится неровной и скорее изнашивается. Для выравнивания пола его рекомендуется шпаклевать специальной мастикой. Раскатать и уложить линолеум на покрываемую поверхность следует за сутки до наклейки для того, чтобы он мог хорошо расправиться. Перед укладкой линолеума плинтусы у стен должны быть сняты и уложены снова на место после окончания наклейки.



Линолеумом можно быстро и легко закрыть старые изношенные полы или заменить изношенные и вытертые места новыми кусками нужных размеров и формы.

Средства для склеивания различных изделий. Клей БФ-2 представляет собой густую прозрачную жидкость светло-желтого цвета. Его применяют для склеивания изделий из фарфора, фаянса, пластмассы, дерева, а также для ремонта металлических изделий: ведер, баков и других. Для склеивания посуды, в которой готовят пищу, применять его не рекомендуется.

При склеивании надо следить за тем, чтобы в клей не попала вода.

Поверхности склеиваемых изделий тщательно очищают от грязи, пыли, ржавчины и следов жира. Металлические предметы., обрабатывают наждачной шкуркой и промывают бензином, а неметаллические моют горячей водой с содой. Места, подлежащие склейке, тщательно просушивают, смазывают деревянной палочкой или кисточкой тонким слоем клея и высушивают на воздухе до тех пор, пока клей не перестанет прилипать к пальцу; слой клея слегка подсушивают и плотно соединяют склеиваемые части, связав веревкой, или бантом. Склеенные мелкие изделия помещают в кастрюлю или металлическую банку, заливают водой и ставят на огонь. После трехчасового кипения кастрюлю снимают с огня, охлаждают на воздухе и извлекают из нее изделия. Можно также прогревать изделия в духовках или печах при температуре 120 — 150° в течение одного часа. При склеивании статуэток, пепельниц, ваз и тому подобного, где не требуется высокой прочности склейки, можно ограничиться выдержкой изделия при комнатной температуре в течение четырех суток.

Для починки посуды, имеющей отверстия, вырезают из алюминия, жести или другого металла (смотря по тому, из чего сделана посуда), заплату, размеры которой должны быть на 5 — 10 миллиметров больше отверстия. Край отверстия и заплаты очищают, протирают тонкой наждачной шкуркой, а за 10 — 15 минут до склеивания — ацетоном или денатурированным спиртом и смазывают тонким слоем клея. Клей сушат 40 — 60 минут, нагревают до 50 — 60°, снова сушат 10 — 15 минут, затем вновь смазывают клеем, но более толстым слоем. После подсушивания (клей не должен прилипать к пальцу) накладывают заплатку, прижимают ее и нагревают. Для нагревания, если заплата находится не в нижней части посуды, наливают воду в таком количестве, чтобы она не доходила до нижнего края заплаты и не касалась ее. Воду кипятят в течение 2 — 3 часов, а затем охлаждают. Если заплата ставится на дно, то посуда прогревается в духовке, на электроплите или на другом нагревательном приборе в течение 1 — 2 часов.

 

Клей БФ-4 применяется для склеивания кожаных изделий при ремонте обуви, а также при приклеивании кожи к металлическим, стеклянным и другим изделиям.

При ремонте обуви поврежденные места очищают от пыли к грязи, зачищают рашпилем или наждачной шкуркой. Заплату вырезают с припуском в 6 — 7 миллиметров, также зачищают, а края срезают на нет острым ножом. Косой срез делают также при склеивании ремней и других изделий, когда нельзя увеличить толщину в склеиваемом месте. Перед приклеиванием заплаты внутрь ботинка рекомендуется наложить мягкую бумагу или тряпки.

Склеиваемые части смазывают клеем два раза. После каждого смазывания оставляют клей на 15 — 20 минут для высыхания (клей не должен прилипать к пальцу). Заплату накладывают на поврежденное место, поддерживая с внутренней стороны пальцами левой руки, пальцами правой руки заплату прижимают. Затем ставят на склеиваемое место слабо нагретый утюг или кастрюлю с горячей водой и прогревают в течение 5 — 10 минут, после чего накладывают тампон из ткани или ваты и туго обвязывяют бинтом.

Вместо клея БФ-4 можно использовать для починки кожаных изделий нитроцеллюлозный клей. Им также смазывают склеиваемые части два раза, но выдерживают клей после смазки 30 — 40 минут (клей не должен пересохнуть). На наложенную заплату кладут тампон, обвязывают бинтом и выдерживают 2 — 3 часа.

Клей БФ-6 применяется для ремонта белья, верхней хлопчатобумажной и шерстяной одежды, ковров, мешков, изделий из фетра. Этот клей устойчив к воде, поэтому склеенные изделия можно стирать и кипятить.

Починка одежды клеем производится следующим образом. Поврежденное место очищают от пыли, кладут на кусок картона и смазывают теплой водой, удаляя излишек воды промокательной бумагой. Смачивание предупреждает проникновение клея через ткань и образование пятен на лицевой стороне. При починке изделия из толстой ткани накладку вырезают из более тонкого материала. Края ее смачивают два раза тонким слоем клея БФ-6, давая каждый раз немного подсохнуть (клей не должен прилипать к пальцу). Накладку помещают на поврежденное место с изнанки так, чтобы края ее заходили за края отверстия на Один сантиметр, сверху покрывают какой-либо влажной тканью или бумагой и надавливают нагретым утюгом. Утюг прижимают в течение 2 — 3 секунд, затем его снимают на 10 — 15 секунд и вновь прижимают, повторяя эту операцию до тех пор, пока ткань не высохнет.

При починке одежды с большим отверстием с лицевой стороны приклеивают заплату, а с изнанки накладку. Сначала края отверстия срезают для удаления бахромы таким образом, чтобы отверстие приняло правильную форму (прямоугольную, круглую, овальную), затем берут такую же ткань, из которой пошита одежда, и вырезают из нее заплату по размеру отверстия; чтобы заплата была незаметной, следят за тем, чтобы переплетения ткани на заплате и одежде совпадали. После этого вырезают накладку, смазывают ее клеем и наклеивают, как указано выше, а на накладку с лицевой стороны изделия кладут заплату, края которой должны плотно прикасаться к краям отверстия.

Столярный клей применяется для склеивания деревянных изделий. Для приготовления раствора плиточный клей измельчают молотком, заливают водой (уровень воды должен быть на 3 — 5 сантиметров выше клея) и оставляют, для набухания на 6 — 12 часов. После набухания верхний слой воды сливают и помещают посуду с клеем в посуду с горячей водой, которую ставят на огонь. Клей помешивают до тех пор, пока не растворятся все куски. Клей готовят непосредственно перед употреблением в количестве, необходимом для работы в течение не более двух дней.

Во время работы клей периодически подогревают, чтобы он не остывал. Наливают его на поверхность дерева ровным тонким слоем. Смазывать следует обе склеиваемые поверхности, что обеспечивает большую прочность. При склеивании древесины вдоль волокна поверхность деталей смазывают клеевым раствором один раз. Если склеивание требуется производить встык, то торцовые поверхности деревянных изделий смазывают два раза. Первому слою дают подсохнуть. Склеиваемые детали сжимают не сразу, так как в этом случае горячий клей частично выдавливается наружу, а дают немного охладиться и слегка подсохнуть (пленка при пробе пальцем должна быть липкой и вытягиваться в нити). После этого детали соединяет, немного притирают, слегка сдвигая их, затем сжимают, пользуясь тисками, винтовым зажимом или каким-либо грузом, стягивают шпагатом, бинтом. В таком виде их оставляют на 4 — 5 часов.

При склеивании старых изделий слой прежнего клея удаляют. Для этого смачивают водой тряпку и кладут на слой клея на 2 часа. Размягченный клей соскабливают ножом.

Универсальный клей (для склеивания бумаги, картона, деревянных и гипсовых изделий и других) можно приготовить по следующему рецепту: 4 весовых части столярного клея измельчают, замачивают в воде в течение суток, подогревают 1 — 2 часа до растворения (не доводя до кипения). Отдельно смешивают 1 часть гашеной извести, 3 части сахара и 9 частей воды, нагревают до кипения и оставляют на 2 — 3 дня. Отстоявшийся раствор сливают и к нему, помешивая, прибавляют жидкий клей.

Чтобы вбить гвоздь в каменную или кирпичную стену, в ней предварительно на некоторую глубину пробивают отверстие шлямбуром — металлической трубкой с зазубренными краями. По трубке бьют молотком, все время ее поворачивая. Затем в образовавшееся отверстие забивают цилиндрическую деревянную пробку, равную диаметром и глубине отверстия, а уже в эту пробку вколачивают гвоздь.

Чтобы не портить обоев, на них предварительно делают крест-накрест небольшой надрез и отгибают уголки обоев; если впоследствии гвоздь из этого места вынимают, уголки подклеивают на место и дыра будет незаметна.

Перед тем как окрасить металлическую решетку, ее очищают от старой краски и ржавчины тонкой стальной проволокой или шкуркой, а затем промывают керосином и после высыхания загрунтовывают. Для грунтовки лучше всего применять сурик, разведенный на олифе. После высыхания грунтовки решетку покрывают дважды масляной краской.

Окраска металлических решеток бронзовым или алюминиевым порошком, разведенным смоляно-масленым лаком, получается прочной и без грунтовки.

Отбитую эмаль чугунной ванны можно восстановить сухими белилами и клеем БФ-2. Для этого поверхность чугуна надо очистить наждачной бумагой с бензином и хорошо просушить, затем нанести тонкий слой клея, добавить небольшое количество сухих белил, перемещать их с клеем и разровнять по всей поверхности. Покрывать поверхность следует несколькими слоями через ! — 1,5 часа (пока толщина слоев не будет равна толщине эмали ванны). Окончательно покрытие отвердеет через 3 — 4 дня.

В новой или только что отремонтированной квартире не прислоняйте мебель близко к стене; стены станут влажными. ;

Потускневшую краску на рамах, подоконниках, дверях можно отполировать до блеска так называемым опилочным составом: две столовые ложки уксуса на литровую банку просеянных опилок.

Прежде чем красить оконные рамы масляной краской,- смажьте стекло уксусом и краска к нему не пристанет.

Если в ванной комнате стены не выложены кафелем, можно сделать их водонепроницаемыми, оклеив цветной полиэтиленовой пленкой. Пузырьки воздуха, оставшиеся под пленкой, легко удалить, проткнув иголкой.

Перед окраской металлических каркасов мебели, планок, трубок протрите их тряпкой, смоченной в уксусе, дайте высохнуть — краска будет лучше держаться.

Плиточный столярный клей рекомендуется разводить в измельченном виде. Чтобы значительно облегчить этот процесс, советуем плитку предварительно положить в морозильное отделение домашнего холодильника. После этого под ударами молотка клей быстро превратится в порошок.

Чтобы получить водоупорный — клей, в горячий столярный клей нужно добавить натуральную олифу (1 часть олифы на 4 части клея).

Чтобы светлой древесине придать темный цвет, например, красного дерева, ее надо сперва протравить медным купоросом (50 г на 1 литр воды), а затем после сушки обработать раствором желтой кровяной соли (100 г на 1 литр воды).

Металл с деревом склеивают после предварительной подготовки: металлическую поверхность протирают крупнозернистым наждаком и смазывают смесью из 2 частей серной кислоты и 1 части азотной. Через 10 мин. металл промывают чистой водой и дают ему просохнуть. Затем накладывают тонкий слой синтетического клея на металл и дерево, подсушивают. Через 12 часов их опять смазывают клеем, соединяют и оставляют под прессом.

Металлические изделия лучше всего склеиваются эпоксидными смолами при высокой температуре. Склеиваемые предметы нагревают до 60 — 70°, затем смазывают клеем, соединяют сильно сжимают и повторно нагревают в течение часа. Медь, бронзу и латунь склеивают шеллаком, растворенным этиловым спиртом.

Оконные рамы, подоконники, двери, стены, окрашенные масляной краской, не следует мыть водой с мылом и содой, от этого краска становится тусклой и быстро разрушается. Лучше мыть теплой водой, добавив в нее нашатырный спирт (1 ст. ложка на 1 л воды). Сильно загрязненные места сначала протереть тряпкой, смоченной раствором хлорной извести (1/2 ст. ложки на стакан воды), затем промыть теплой водой и насухо вытереть.

Чтобы хорошо отмыть крашеные масляной краской рамы, подоконники и двери, вымойте их теплой водой с нашатырным спиртом (на литр воды чайную ложку спирта). Сода и мыло делают краску тусклой, а нашатырный спирт придает ей блеск.

Жирные пятна со стекла смывайте водой с нашатырным спиртом

Остатки разбитого стекла подбирайте с пола влажной тряпкой.

Узорчатый линолеум мойте теплой водой с мылом.

При мытье крашеных полов добавляют 1 — 2 ложки нашатырного спирта на ведро теплой воды. Это придает полу блеск.

Для утепления и звукоизоляции двери обивают специальной ватой, а сверху дерматином. Покрытие нарезают по размерам двери с запасом в 12 — 15 см для валиков, перекрывающих щели притворов.

Дверь снимают с петель, накладывают вату, сверху — дерматин и подгибают в два слоя борта по сторонам двери. Прибивают обойными гвоздями с широкими шляпками по тесьме на расстоянии 8 — 10 см друг от друга. Валик должен выступать по всей поверхности, внизу отстоять от пола на 2 см, чтобы не задевать за пол. Для замка в обивке прорезаются отверстия. Ручки, перед тем как начать обивать, снимают.

Гвоздь легче забить в дерево, если он натерт мылом.

В новых квартирах часто приходится пробивать отверстия для различных болтиков и крючков. Как прочнее закрепить их? Намотайте на резьбу немного ваты и пропитайте ее поливинилацетатным клеем. Этот же жидкий полимер какой-либо палочкой внесите в отверстие. Минут через пять вставляйте болт на предназначенное ему место. Примерно через сутки произойдет весьма прочное и надежное соединение.

 

 

ОДЕЖДА

 

ЧИСТКА ВЕЩЕЙ

 

Чистка верхней одежды — из шерстяной, цветной хлопчатобумажной и шелковой тканей — с успехом производится бензином. Обычно в верхней одежде больше всего загрязняются воротники, нижний край рукава и края карманов. Чтобы при чистке бензином избежать образования около загрязненного места темных кругов, для уничтожения жирных пятен и загрязненных мест лучше применять смоченные бензином панировочные сухари.

Чистку светлой одежды производят смесью- бензина с картофельной мукой. Густую кашицу такой смеси накладывают на загрязненное место и держат до тех пор, пока кашица засохнет, после чего ее соскабливают, а ткань вытирают чистой тряпочкой — следы жира полностью исчезают.

Чистка мужского костюма.Кроме ежедневной чистки-костюма обычной щеткой, необходимо каждую неделю производить чистку твердой щеткой.

Чтобы воротник пиджака был всегда чистым, его надо протирать с внутренней стороны разрезанной сырой картофелиной, а затем вытереть сперва влажной, а потом сухой чистой тряпочкой.

Обычно в местах наибольшего трения — на локтях, рукавах и брюках — ткань начинает лосниться. Лоснящиеся места костюма слегка протирают чистым бензином, а затем раствором из одной части нашатырного спирта и пяти частей кипяченой охлажденной воды. После этого лоснящиеся места проглаживают утюгом через сухую полотняную тряпочку или промокательную бумагу. Можно удалить лоск, вытирая костюм раствором из трех частей крепкого уксуса и одной части воды.

Лоск, появившийся на черном костюме при глаженье, удаляют крепким чаем, отваром махорки, денатурированным или нашатырным спиртом.

Если изделие залоснилось незначительно, лоск можно удалить отпариванием горячим утюгом через смоченное и отжатое хлопчатобумажное полотно.

Мужская одежда приобретает свежий вид, если ее почистить щеткой, смоченной в растворе воды, нашатырного спирта и--медицинского спирта (по одной чайной ложке на 250 г воды). Влажную одежду проглаживают хорошо нагретым тяжелым утюгом через льняную тряпку таким образом, чтобы влага из одежды испарялась постепенно. Одежда должна сохнуть на воздухе.

Чистка одежды из трикотажа. Трикотажные шерстяные изделия «не любят» горячей воды и простого хозяйственного мыла. Лучший способ стирки — с порошком «Новость», «Балтика» и другими. Полоскать следует в теплой воде, добавив в нее немного уксуса. Стирать трикотажные вещи надо быстро, не оставляя их в воде дольше, чем на несколько минут.

Изделия из капрона, нейлона и перлона надо стирать в теплой воде, добавив немного стирального порошка, а затем хорошо прополоскать. После окончания стирки, не выкручивая, их раскладывают на белой ткани для просушки. Если синтетическое трикотажное изделие линяет, до начала стирки его надо замочить в холодной воде, добавив немного уксуса. Белый трикотаж стирают особенно осторожно. В теплую мыльную воду добавляют нашатырный спирт (1 столовую ложку на 2 литра воды) и оставляют в этом растворе на 10 — 15 минут. Потом вещь отжимают (не выкручивая), опускают в аналогичный свежий раствор и слегка оттирают. Полоскают в чистой, теплой воде, куда рекомендуется добавить немного глицерина, что помогает сохранить эластичность и мягкость изделий.

Вязаиые шапочки после стирки лучше всего сушить, набив мятой белой бумагой или тканью. Чтобы вязка снова вернулась к первоначальному виду, скажем стала выпуклой, высушенную шапочку несколько минут подержите над паром.

Если трикотажная шерстяная кофточка, свитер вытянулись на локтях, а трикотажные шерстяные брюки — на коленях, подержите изделие над паром. Оно обретет первоначальную форму.

Свалявшееся трикотажное шерстяное изделие может принять прежний вид, если прополоскать его в таком растворе: на 10 литров теплой мыльной воды добавить 3 ложки нашатырного спирта и ложку обычного спирта. Прополоскав, оставить в этом же растворе на сутки. Затем промыть в теплой чистой воде, слегка выжать и сушить, разложив на чистой ткани. Когда вещь еще слегка влажная, ее надо отгладить, растягивая до первоначальных размеров.

Если на трикотаже есть пятна, их надо удалить до стирки. Однако, прежде чем применять то или иное средство для выведения пятен, попробуйте действие его на изнанке вещи, вблизи шва, там, где есть «запас».

Не сушите синтетический трикотаж на солнце: он может стать жестким. Не надо сушить его и на сквозняке:- изделие может потерять свою форму.

Чистка меховых изделий.Несильно загрязненные меховые изделия можно чистить в домашних условиях. Жировые пятна на волосяном покрове небольших меховых изделий (шапки, воротники и др.). удаляют, протирая мех чистой тряпкой, смоченной бензином. Протирать волос надо в одном направлении: несильно зажиренные изделия — по волосу, более зажиренные с недлинным, волосяным покровом — против волоса. После протирки дать волосу просохнуть, а затем расчесать нечастым гребнем (лучше металлическим). Пятна жира и пота на волосяном покрове хорошо также чистить смесью нашатырного спирта с поваренной солью (1 чайная ложка нашатырного спирта, 3 чайные ложки поваренной соли на 6,5 л воды) или смесью денатурированного спирта и нашатырного спирта (в равных частях). Тряпкой или чистой платяной щеткой, смоченной одним из указанных растворов, протереть волосяной покров, затем дать волосу просохнуть и расчесать гребнем,

Крупные меховые изделия лучше чистить немного подогретыми древесными опилками или пшеничными отрубями. Ни в коем случае нельзя применять опилки от хвойных деревьев, так как они смолистые. Опилки можно предварительно смочить бензином. Небольшое количество опилок (1 — 2 горстки) насыпать на небольшой участок меха и тщательно протереть рукой, затем перейти на соседний участок и таким образом протереть все изделие. Сильно зажиренные участки протереть 2 — 3 раза. Затем изделия аккуратно вытрясти, после чего прочесать гребнем.

Меховые изделия с белым волосяным покровом хорошо чистить картофельной мукой, после чего изделия тщательно вытрясти и расчесать гребнем.

Для увеличения блеска волосяного покрова рекомендуется его протереть тряпкой, слегка смоченной уксусной эссенцией.

Если у меховых изделий или у. меховых шкурок кожевая ткань (мездра) несколько огрубела и потеряла свои пластические свойства, их можно восстановить, смочив мездру раствором уксусной эссенции (1 ст. ложка) и поваренной соли (50 г) на 1 л воды или специально приготовленной жировой эмульсией. Последняя составляется следующим образом: в небольшом количестве теплой воды развести 100 г мыла, добавить 100 г рыбьего жира и 15 — 20 капель нашатырного спирта, все хорошо перемешать и разбавить водой до. 1 л.

Смочив мездру, изделие надо сложить пополам (мездра с мездрой), дать полежать в течение 3 — 4 часов, затем высушить (при комнатной температуре), тщательно размять и растянуть в разных направлениях, после этого мездра будет опять мягкой и эластичной. Если при этом запачкался волосяной покров, его нужно протереть бензином и расчесать гребнем.

Выведение пятен. Для удаления пятен с белья и верхней одежды необходимо соблюдать некоторые правила. Прежде всего надо выяснить строение ткани и происхождение пятна, В связи с тем, что спирт и кислоты растворяют некоторые краски, их следует осторожно применять для окрашенных тканей. Чтобы не испортить вещи, не следует применять крепкие растворы химических веществ. Если пятно сразу полностью не удаляется, рекомендуется повторить его обработку 2 — 3 раза, чередуя ее с промывкой. Не следует добиваться удаления малозаметных следов стойких пятен, так как ткань портится не только от чрезмерного применения растворов, но также и от сильного трения щеткой, тряпкой.

Прежде чем приступить к удалению пятен, вещи необходимо очистить от пыли, выбить или вытрясти и вычистить сначала сухой, а затем влажной щеткой. При смачивании каким-либо раствором небольших пятен пользуются капельницей или заостренной деревянной палочкой. Чтобы предупредить образование кругов (ореолов), необходимо ткань вокруг пятна смочить водой, бензином или засыпать мелом. Мел можно применять для вещей с белой или светлой окраской. Пятна, особенно от красного вина, фруктов и ягод, следует удалить как можно быстрее. Старые пятна выводятся значительно труднее свежих. С тканей, выдерживающих стирку, многие пятна удаляются при стирке с мылом, порошком «Новость», содой и т. д. С вещей, плохо переносящих стирку, а также трудноудаляемые пятна выводят специальными пятновыводящими веществами.

Большинство растворителей ядовито. Вдыхание их паров вызывает головную боль, а иногда и потерю сознания, поэтому помещение, где производилась чистка, надо хорошо проветривать.

Ядовитые и огнеопасные средства следует хранить в стеклянной посуде с притертой пробкой отдельно от горючих предметов, в местах, недоступных для детей.

Пятна от воды на шерстяных тканях различных цветов следует вычистить щеткой, смоченной мягкой водой, и прогладить утюгом через влажную тряпку. На прочно окрашенных тканях пятна протереть тряпкой или вяткой, смоченной уксусом (1 чайная ложка на 1 стакан воды). С шелковых тканей водяные пятна удаляют с помощью поваренной соли, пятна опрыскать солевой водой (1 чайная ложка соли на 1 стакан воды) и протереть сухой тряпкой или мягкой щеткой.

Пятна от жира (масло растительное и животное, сало свиное, говяжье, рыбий жир, касторовое масло и др.) с хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей светлых тонов удаляют следующим образом: свежее пятно засыпать сухим порошком мела, талька, глины или жженой магнезии с обеих сторон ткани, покрыть бумагой, наложить сверху тяжелый предмет и оставить примерно на сутки. Затем порошок счистить. Пятна на темных тканях лучше, засыпать порошком с изнанки, так как на лицевой стороне могут остаться следы порошка. С белых и светлых тканей, а также с бумаги, книг, пятна удаляют с помощью пасты из смеси бензина и сухого порошка мела или глины, взятых в количестве, необходимом для образования густой пасты. Пасту нужно намазать на пятно толстым слоем, слегка протереть пальцем и оставить на несколько часов. Высохшую массу осторожно счистить щеткой. Ткань после чистки стирают. Оставшиеся следы пятен на вещах, не подлежащих стирке, дополнительно протереть денатурированным спиртом и прогладить через тряпку.

На белых и светлых хлопчатобумажных и льняных тканях пятна выводят, протерев их нашатырным спиртом (1 чайная ложка на 1 стакан воды), а затем смывают теплой водой.

Пятна от йода на светлых хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканях можно удалить, протерев пятна раствором гипосульфита (1 чайная ложка на 1 стакан теплой воды) и затем смыв водой.

Пятна от йода на окрашенных, тканях следует смочить денатурированным спиртом или ацетоном и протереть ватой. Можно также удалить пятна, протерев их крахмалом, смоченным водой. Крахмал по мере загрязнения нужно заменять свежим.

Брызги кислот. Кислоты подразделяются на минеральные (серная, соляная, азотная) и органические (лимонная, уксусная, щавелевая, виннокаменная, или винная).

Минеральные кислоты разрушают ткани, в особенности хлопчатобумажные и льняные. Поэтому места, на которые попала кислота, необходимо немедленно промыть водой с питьевой содой или с нашатырным спиртом (1 чайная ложка на 1 стакан воды) или просто водой. Из органических кислот сильнее других действует на ткань щавелевая кислота. Уксусная кислота действует вредно главным образом на ацетатный шелк, а также на окраску некоторых тканей. При попадании на ткань эти кислоты также необходимо смыть водой.

Ткань нельзя стирать с мылом, если с нее не удалена кислота, так как от разложившегося мыла на ткани образуются жировые пятна.

Пятна от чернил безразлично на какой ткани, исчезают, если на них сразу же насыпать соли и залить лимонным соком. После исчезновения пятна, ткань надо выполоскать в очень большом количестве воды.

Пятна от химических чернил обрабатывают спиртом (90°) или одеколоном:

Обычные чернильные пятна отходят, если ткань намочить на сутки в молоке или оксаловой кислоте, после тщательно прополоскать в воде, добавив в нее небольшое количество нашатырного спирта.

Старые чернильные пятна устраняются, если их залить горячим лимонным соком, а затем выстирать водой с мылом.

Свежие пятна от красных чернил удаляют раствором нашатырного спирта. Полощут в холодной воде.

Пятна от крови удаляют при стирке, предварительно замочив вещь в холодной воде на несколько часов.

Пятна от крови на коже чистятся с помощью кашицы из муки. Кашицу наложить на пятно и после того, как она просохнет, удалить с помощью щетки.

Пятна от масляной краски и малярного лака. Лучшим средством для удаления застарелых пятен является смесь бензина со скипидаром или ацетоном (в равных частях). Пятно нужно смочить этой смесью и оставить на 20 — 30 минут, затем протереть тряпкой, смоченной этой смесью.

Небольшие пятна на окрашенных хлопчатобумажных, шерстяных или шелковых тканях нужно смочить подогретым глицерином или смесью глицерина и денатурированного спирта (в равных частях). Через несколько минут к пятну приложить (несколько раз) вату, смоченную глицерином, а затем вату, смоченную водой. С белых тканей пятно можно удалить с помощью пасты из равных частей скипидара, нашатырного спирта и порошка мела или сухой глины. Пятно смазать пастой, а через несколько часов счистить и протереть бензином, ацетоном или скипидаром.

Пятна от малярного лака выводят смесью ацетона (2 весовые части) и денатурированного спирта (I весовая часть).

Пятна от молока, кофе, какао с хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей различной окраски удаляют при стирке, а также бензином или ацетоном. Оставшиеся окрашенные следы пятен на белых тканях нужно протереть ватой или тряпкой, смоченной раствором перекиси водорода (1 столовая ложка на 1 стакан воды), а затем смыть водой.

На белых и светлых тканях пятна выводят нашатырным спиртом (1 чайная ложка на 0,5 стакана воды) или смесью нашатырного спирта (1 весовая часть) с глицерином (20 весовых частей) и водой (20 весовых частей). Остатки пятна нужно смыть водой. Если вещь не подлежит стирке, то к месту бывшего пятна нужно несколько раз приложить вату, смоченную водой. С шерстяных и шелковых тканей различной окраски пятна удаляют следующим образом: пятна смочить подогретым (до 35 — 40°) глицерином, оставить на 10 — 15 минут для того, чтобы глицерин хорошо впитался, потом потереть ватой, смоченной глицерином. Затем, прикладывая к пятну вату, смоченную водой, смыть глицерин.

Пятна от мух на вещах, на белых хлопчатобумажных, льняных и шерстяных тканях нужно смочить нашатырным спиртом, разбавленным водой (в равных частях), или перекисью водорода (1 чайная ложка на 7г стакана воды) и оставить на, 15 — 20 минут, затем протереть сухой тряпкой, если требуется — выстирать.

Пятна, подпаленные утюгом, на белых хлопчатобумажных, льняных тканях протереть перекисью водорода (1 чайная ложка на 1/2 стакана воды), на окрашенных шелковых и шерстяных тканях протереть денатурированным спиртом.

Пятна о.т пива и белого вина на белых хлопчатобумажных и льняных тканях удаляют при стирке мылом и содой с добавлением небольшого количества денатурированного спирта. На шелковых и шерстяных окрашенных тканях, не подлежащих стирке, протереть денатурированным спиртом или смесью глицерина (1 весовая часть) водки (3 весовые части) и нашатырного спирта (1 весовая часть). Трудноудаляемые пятна выводят смесью нашатырного спирта (1 весовая часть), скипидара (3 весовые части) и мыла (10 весовых частей). Мыло растворить в небольшом количестве горячей воды, добавить нашатырный спирт, скипидар и тщательно размешать; полученной смесью протереть пятна, а затем смыть водой.




Читайте также:



©2015-2020 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (516)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.03 сек.)
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7