Материалы, используемые в учебном процессе

Древесные материалы. Хотя древесина является сравнительно распространенным и доступным материалом, ее доставка, подготовка к окончательной обработке и хранение требуют довольно много забот. В растущем дереве основная масса древесины образуется в стволе. Ствол срубленного дерева несложно распилить на бревна. Но бревно слишком массивный материал для дальнейшей обработки не только в домашних условиях, но и в условиях промышленного производства, к тому же оно плохо сушится. Поэтому и для деревообрабатывающей промышленности, и для строительства используют пиломатериалы — брусья и доски. Отходы пиломатериалов могут служить за готовками для изделий. Но по ширине и толщине отходы брусьев и досок, как правило, на много превышают требуемые размеры заготовок, а их распиливание в ком нате невозможно. Поэтому подготовку заготовок следует выполнять заранее. Продольное распиливание лучше всего осуществлять на круглопильном станке в школьных мастерских. Если такой возможности нет, летом во дворе подготовленный материал можно вручную распилить или рас колоть на части. Там, где для отопления применяются дрова, можно найти подходящее полено для определенных заготовок.

И пиломатериалы, и дрова производят из древесины нескольких пород: березы, ели, сосны, осины и др. Остальные породы, малораспространенные или имеющие непрямые тон кие стволы, в виде пиломатериалов или дров в руки мастера попадают сравнительно редко. Но может случиться, что в результате мелиоративных или строительных работ, холода или засухи будут вырублены деревья, древесина которых обладает хорошими декоративными свойствами. Стволы, ветви, сучки и корни таких деревьев надо обязательно распилить и расколоть на заготовки. Иногда заготовкам целесообразно придать в сыром виде подходящую форму (бруска или цилиндра) с необходимыми припусками, так как после высыхания их обрабатывать значительно труднее.

Для изготовления объемных изделий следует собирать так называемые лесные находки. Особенно ценными среди них являются наросты — мест ные утолщения на стволах и ветвях некоторых деревьев. Еще встречаются случаи, когда выбрасывают упаковочные ящики (например, от мебели). Разбив их, можно получить призматические заготовки подходящего сечения. То же самое относится и к старой мебели.

В качестве цилиндрических заготовок можно использовать также черенки лопат, щеток и граблей, катушки из-под ниток.

Влажные заготовки надо сначала подвергнуть воздушной сушке. С этой целью их следует установить на лето где-то в хорошо проветриваемом и закрытом от солнца месте — в сарае, на чердаке, на балконе и т. п. Особого внимания при этом требуют тонкие стволы и ветки. Из-за уменьшения объема внешних слоев многие древесные породы склонны к растрескиванию, особенно тогда, когда снята кора. Этому вредному явлению в какой-то мере препятствует предвари тельное (до сушки) кипячение за готовок.

При повышении влажности воз духа (осенью и зимой) воздушно-сухие заготовки надо перенести в отапливаемое помещение. Там они должны находиться не менее 2—3 недель до начала работы. Если для поделок применить недостаточно сухую древесину, то изделия потом начинают коробиться, растрескиваться и оказываются некачественными.

Вспомогательные материалы. Кроме древесных материалов, для изготовления изделий требуются клеи, лаки, гвозди, шурупы и др. Назовем их условно вспомогательными мате риалами.

Для склеивания древесины промышленность выпускает различные клеи — глютиновые, казеиновые, карбамидные и др. В домашних условиях удобнее всего пользоваться синтетическим клеем ПВА. Если склеиваемые поверхности прилегают неплотно, могут быть применены и универсальные эпоксидные клеи ЭПО и ЭПД. Первый из них темного цвета, поэтому его нельзя использовать для светлой древесины.

Лаки различают по происхождению основного компонента — смолы: шеллачные (или спиртовые), масляные, нитроцеллюлозные и синтетические. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Спиртовые лаки несложно нанести на поверхность вручную, но покрытие получается довольно неустойчивое (боится влаги и меняет цвет); масляные — устойчивые, но обладают не приятным жирным блеском; нитролак лучше всего на носить способом распыления, но он очень огнеопасен; синтетические лаки (например, паркетные) при высыхании выделяют сильный запах, затрудняющий дыхание. Какой лак при менять в каждом конкретном случае, зависит от многих обстоятельств, и в первую очередь от условий дальней шей эксплуатации изделия.

Иногда бывает необходимо изменить цвет древесины. С этой целью на поверхность изделия (или детали) наносят красители. Готовые растворы для крашения древесины («морилка») преимущественно коричневых тонов. Цветные красители можно получить, растворяя в воде анилиновые краски, предназначенные для крашения материи, а также цветные чернила.

Непрозрачное покрытие изделий из древесины может быть выполнено с помощью водоэмульсионных, масляных или эмалевых красок. На базе водоэмульсионной белой краски можно получить различные пастельные тона, если добавить в нее специальную пасту «Колор», гуашь или водные растворы анилиновых красителей. Такую краску удобно наносить на поверхность кистью, но покрытие получается неустойчивое, боится влаги и легко пачкается. Поэтому оно непригодно для вещей, которые часто берут в руки, зато вполне оправдывает себя для покрытия изделий с декоративным уклоном. Игрушки и инструменты рекомендуется покрывать синтетической эмалью (при помощи кисти) или нитроэмалью (способом распыления).

Окрашиванию поверхностей изделий в большинстве случаев предшествует их шпаклевание. С этой целью может быть применена шпаклевка для хозяйственных ремонтных работ. Выпускают ее в виде пасты, готовой к употреблению, или порошка. Для поверхностей, окрашиваемых нитро эмалью, целесообразно сделать пробное покрытие: на кусок древесины (из отходов) надо нанести шпаклевку, а после ее высыхания — краску. Если нитроэмаль быстро сохнет, шпаклевку использовать можно, в противном же случае нужно брать либо специальную нитрошпаклевку, либо заменить нитроэмаль на синтетическую.

Гвозди различают по длине и диаметру стержня. Понадобятся в основном небольшие гвозди длиной 15...60 мм. Чем больше различных типов гвоздей имеется в распоряжении мастера, тем легче найти под ходящий для каждого случая гвоздь. Поэтому следует купить в магазинах в небольшом количестве все имеющиеся типы маленьких гвоздей. Гвозди лучше хранить в ящике (коробке), разделенном на отсеки — это позволяет быстро выбрать нужный.

Шурупы, как и гвозди, имеют определенную длину и диаметр стержня. Кроме этого, их различают по форме головки (потайная, полупотайная и полукруглая) и шлица (крестообразный и прямой). Форму головки шурупа выбирают в зависимости от технологических и эксплуатационных требований, форма шлица при деревообработке существенного значения не имеет.

В число материалов условно можно отнести и шлифовальную шкурку, хотя ее используют в качестве режущего инструмента при шлифовке. Шлифовальную шкурку различают по типу абразива и размерам его зерен. Для ручной шлифовки древесных деталей и изделий желательно приобрести шкурку с разной степенью зернистости: крупнозернистую, среднезернистую и мелкозернистую (конкретные размеры зерен не имеют значения). Предпочтение надо отдать шкуркам, на которых зерна держатся крепко. В связи с тем, что в большинстве случаев вы будете работать со светлой древесиной, желательно брать шкурки со светлыми абразивными зернами. Темные зерна, отделяемые от шкурки, зацепляются в сосудах древесины (особенно при обработке кольцесосудистых пород) и придают поверхности грязный вид. I