Альпинистская веревка.

Альпинистские верёвки изготовляются в основном из полиамида, полиэстера, редко из кевлара.

Существует два типа альпинистских веревок: крученные и плетенные, или веревки кабельного типа. Обычно крученная верёвка имеет лучшие прочностные и динамические характеристики, в то же время плетённая верёвка лучше защищена от механических повреждений и неблагоприятного воздействия солнечного света.

Веревка в целом подразделяется на динамическую, статическую и вспомогательную. Динамические веревки применяют для страховки на маршруте при хождении с нижней страховкой. Статическая применяется для перил, при спасработах и в промышленном альпинизме. Вспомогательная веревка применяется для различных других целей, где возможные нагрузки значительно ниже по своей величине, чем в перечисленных выше случаях.

Стремясь в одной верёвке объединить свойство динамических и статических верёвок, конструкторы нескольких фирм разработали её разновидность в так называемую статико-динамическую верёвку. Статико-динамическая верёвка тоже имеет кабельную конструкцию, но состоят из трех конструктивных элементов: двух различных по своим динамическим качествам несущих сердцевин и защитной оплётки. Центральная сердцевина статико-динамических верёвок состоит из полиэстерных или кевларовых волокон. Она предварительно натягивается до определенного предела, чтобы уменьшить её возможность удлиняться под нагрузкой. Вторая сердцевина, оплетённая вокруг центральной, сделана из полиамидных волокон, которые более эластичны, чем полиэстерные или кевларовые. Волокна защитной оплётки тоже полиамидные

Идея, заложенная в этой конструкции, такова: при нормальном употреблении, т.е. при спуске и подъеме, нагрузку воспринимает целиком менее эластичная сердцевина, и поведение верёвки до нагрузки  650 в 700 кг статично. При нагрузке свыше 700 кг эта сердцевина рвется и при этом поглощает часть энергии падения. Оставшаяся часть ее поглощается вступающей в действие значительно более эластичной полиамидной сердцевиной.

Рассмотрим динамику подробнее:

- Динамические верёвки мягкие, и как правило, сильно намокают и обмерзают;

- На мягких верёвках плохо держат жумары;

- Необходимость топтаться на месте, пока не выбирается до 5-6 метров удлинения, прежде чем спелеолог или альпинист оторвётся от пола;

- Постоянные подскоки при каждом перемещении самохвата по верёвке

- Из за подскоков при соприкосновении со скалой эластическая верёвка больше трётся;

- Динамические верёвки нельзя использовать под постоянными статическими нагрузками (переправы, перила).

 Использование веревки.

Конец веревки ввязывается в страхуемого. При работе в двойке страхующий, как правило, также ввязывает другой конец веревки в свою систему (это можно сделать способом, указанным на рисунке).

Другой возможный вариант - соединять конец веревки к системе с помощью карабина (в этом случае используется только карабин с муфтой). При этом надо знать, что если при срыве рывок придется поперек карабина - на муфту, в этом случае карабин разрушается при небольшой нагрузке (400 кг. по нормам UIAA). По этой причине для первого в связке рекомендуется применять ввязывание в веревку.

Использование веревки зависит от ее типа:

• Одинарная веревка - просто прощелкивается в точки. Она наиболее долговечная в использовании, более простая в работе. Менее защищенная от перебивания камнями, льдом или от обрезания об острый край. на легче, чем две полуверевки, но тяжелее цвилинговой. Необходимо следить, чтобы при прохождении через промежуточные точки она не делала больших перегибов, так как при этом возрастает трение при ее прохождении, веревку трудно выбирать, это может привести к срыву и замедляет работу первого. Чтобы избежать этого - необходимо использовать оттяжки, на точки ставить дополнительные карабины, точки располагать более оптимально, спрямляя ход веревки.
• 2 полуверевки - вщелкивают в карабины поочередно, распределяя одну веревку справа по ходу движения, другую - слева. Не допускается перехлест веревок При использовании двух полуверевок уменьшается трение в карабинах и о рельеф, что помогает при работе на сложных маршрутах. Они более защищены от перебивания, хотя каждая веревка менее надежна сама по себе и быстрее выходит из строя из-за повреждений оплетки. Удобна при спуске дюльфером - не нужно нести еще одну веревку. Приемы страховки более сложные, чем для одинарной веревки. При нижней страховке надо следить, чтобы не было провисания веревки в каждой из ветвей. При вщелкивании веревки в карабин промежуточной точки первый в связке выбирает одну из веревок. Страхующий должен оперативно выдать ее и в случае необходимости - срочно выбрать в первоначальное положение. При этом расположение другой ветви веревки не меняется.
• Двойная веревка (или цвилинговая) - используют как одинарную, прощелкивают одновременно в каждый карабин. Ее легче выбирать первому (она легче проходит через карабины и о рельеф). Также удобно использовать при дюльфере. Легче, чем одинарная и двойная веревка. Но она легче повреждается, ее нельзя использовать для перил (жалко).

Легче работать с одинарной веревкой. Как правило, ею пользуются более часто, чем другими типами веревок. Она же универсальнее и немного дешевле, чем цвилинговая или 2 полуверевки. Одинарная веревка более устойчива с точки зрения подверженности механическим повреждениям. Однако преимущества в использовании двойных веревок достаточно существенны и выбор, чаще всего, основывается на личных пристрастиях и привычках. С точки зрения безопасности в использовании разных типов веревок — можно считать, что они одинаково безопасны.

Выводы и рекомендации

При использовании и выборе методов страховки необходимо учитывать конкретную специфику маршрута, снаряжения, группы, знать и уметь на практике использовать все возможные техники. Для начинающих альпинистов желательно выработать четкие правила и действовать по ним. При прохождении сложных машрутов применимость жестких правил условна и приходится использовать весь набор технических приемов. Есть, конечно, достаточно общий набор правил, которые применимы достаточно широко. Попытаемся некоторые из них здесь привести.

• Безопасность - основной критерий при оценке ситуации.
• Срыв на реальном маршруте - всегда Ч.П. Срывов нельзя допускать (по крайней мере всячески их избегать). Если техника лазания не позволяет безопасно без срыва преодолеть рельеф - используйте И.Т.О.
• Если начал идти на И.Т.О., то перейти с И.Т.О. на свободное лазание психологически тяжело.
• Заранее делайте хорошие точки страховки перед сложными местами
• Хорошая надежная база - гарантия безопасности.
• Верхняя точка - самое слабое место в страховочной цепи, старайтесь делать точки страховки качественнее.
• Используйте качественное альпинистское снаряжение (здоровье будет лучше).
• Меньше рывок - меньше проблем.
• Маршрут старайтесь проходить быстрее.
• При хождении с одновременной страховкой самое опасное - неожиданный срыв нижнего.
• Если вы собираетесь протравливать - подготовьтесь к этому заранее и оставьте свободную веревку для протравливания.
• Срыв очень редко бывает неожиданным, обычно ситуация назревает. Старайтесь заранее оценить ситуацию и подготовиться к срыву напарника заранее - до подачи команды об этом и до самого срыва.
• После хорошей точки можно сделать одну-две плохих. После плохой точки старайтесь найти место для хорошей точки.
• Всегда имейте на группу молоток с крючьями (хотя бы 3-5 штук).
• Не мешайте работать первому. Если его действия вам сильно не нравятся - лучше все высказать ему на базе и заменить, показав собственным примером как работать лучше.
• Исходите не из того, что могло бы быть, а из того, какая ситуация сложилась.
• Знакомый путь - всегда короче.
• Страх - совершенно необходимая вещь в горах. Это не недостаток, а защитный механизм. Но им, конечно, нужно уметь управлять.