Лазание с верхней страховкой на альпинистских маршрутах

На нашем Томском форуме есть целая ветка, посвященная тому, с какими инструментами лазать клево, а с какими совершенно невозможно. Опираясь на собственный опыт, могу сказать, что эта тема вряд ли заслуживает столь пристального внимания. При хорошей технике лезть можно с чем угодно. Большую часть своих ледовых маршрутов я прошел с Гривелевскими Матриксами. После того, как уронил один из них в Ала-Арче этой весной, прошел несколько маршрутов с одним Матриксом и одним БэДэшным Вайпером, и не испытывал особого дискомфорта. Хотя, помню, как года три назад заявлял, что Вайпер хорош только для колки льда в лагере. Не в молотках дело: каждый инструмент имеет свои особенности, к которым достаточно быстро привыкаешь. Немного меняешь замах, за пару дней привыкаешь к весу и балансировке, и дискомфорт от перехода на новое оборудование исчезает.

До весны этого года на вопрос о том, как я привязываю ледорубы, я отвечал стандартно: «А зачем их привязывать?» Улетевший в конце ключа пятерки на АК-Тоо Матрикс заставил меня пересмотреть свою позицию. Стоит подумать, что мы хотим получить от привязывания ледоруба. Если вы приверженец чистого стиля, и не собираетесь подвисать на инструментах для отдыха или установки точки, то резинки с маленькими самостраховками на вертлюге – идеальный вариант. В противном случае, можно использовать стандартные самостраховки, или отдельные усы. Предварительно убедитесь, что их длинны достаточно, чтобы доставать инструментом до самых дальних зацепок (актуально, если планируется микстовое лазание), и что карабины не застревают на гарде и не отбивают вам руки. Мне очень нравится вариант использования клиф – так можно одной рукой уменьшить ее длинну, подвиснув на зацепе на уровне груди (ледовый инструмент превращается в скайхукJ) и спокойно поставить точку.

Кошки, конечно, лучше иметь с вертикальными передними зубьями. Тут, опять же, кто-то захочет спросить о преимуществах и недостатках монозуба. И опять я отвечу, что, на мой взгляд, этому вопросу придается слишком большое значение. В свое время я перешел на монозуб исключительно в целях экономии, привык, так что теперь не вижу смысла переходить обратно, учитывая, что его преимущества на миксте неоспоримы. Хотя, для новичков на горном льду лучше подойдет вариант с двумя зубьями. И если вы еще не определились, будете вы лазать с молотками или с фифами, обязательно ставьте два зуба.

Еще есть большая проблема с ботинками. Даже не знаю, что тут посоветовать. Для начала, подчеркну важность проблемы, сказав, что единственное свое обморожение я получил на первом фри-соло, перетянув однослойки-Лёвы. Начиная работать на ледовом маршруте, особенно лидером, крайне важно найти золотую середину в силе шнуровки. Затяните ботинки слишком сильно – обморозитесь, или будете отмахивать ноги на каждой точке. Недотяните – и через десяток метров не сможете нагрузить передние зубья кошек, потому что пятка будет болтаться, а голенище не будет разгружать мышцы голеностопа. В общем, рекомендую уделить этому вопросу самое пристальное внимание на ледовых занятиях.

Как я уже говорил, лед, который встретится вам на маршруте, может разительно отличаться от того, по которому вы лазали на занятиях. Его состояние зависит от времени года, экспозиции склона, и множества других факторов, так что сказать что-либо определенное о состоянии льда может только группа, недавно прошедшая тот же маршрут.

Вам может встретиться жесткий «бутылочный лед» и небрежно заточенные инструменты, которые отлично забивались внизу на леднике, станут отскакивать вам в лоб.

Или окажется, что до льда, за который можно хоть как-то держаться, нужно прорубать десяток сантиметров трухи. И даже под ней лед очень пористый, и на короткие ледобуры, рассчитанные на монолитный лед, нельзя будет надеяться.

В общем, даже если вы ходили маршрут ранее, всегда будьте готовы к сюрпризам.

Помню, на школе инструкторов в Безенги в 2010 году, над нами сильно смеялись буржуйские гиды за технику передвижения по крутому льду. Мол, «О, ребята, я как будто вернулся на 30 лет в прошлое, теперь так никто не лазит». Дело в том, что большинство курсантов школы забивали сначала один инструмент на вытянутую руку, потом на том же уровне другой; подбирали ноги, и так по кругу. Спору нет, по сравнению с продвинутой техникой, ударов приходится делать в полтора-два раза больше, а это время и силы.

Видимо, под «эдвансед техник» они понимали следующее: инструмент забивается на вытянутую руку; подбираются ноги, так, чтобы рука с забитым инструментом была полностью согнута; далее, удерживая себя в блоке, опять на вытянутую руку забиваем второй инструмент.

Техника чуть менее «эдвансед»: забиваем один инструмент, скажем, правый; переносим левую ногу; забиваем левый инструмент выше правого; переносим правую ногу выше левой. Двигаемся таким образом, что ни ноги, ни руки никогда не оказываются на одном уровне.

Разумеется, так быстрее и эффективней. Однако, я не знаю, приходилось ли им лазать с десятикиллограммовым рюкзаком, на льду круче 80 градусов, без страховки… Вообще, мне на последнем сольном восхождении, под регулярными пылевыми лавинами не то что забылось о минимизации количества ударов, а хотелось, используя два ледобура тупо ИТОшить с одного на другой. Так что, пробуйте разные техники, экспериментируйте, и двигайтесь, исходя из собственных ощущений, а не из теории, изложенной на Пецелевских брошюрках.

Если на не слишком крутом участке вам встретился фирн или мягкий лед, в который инструмент стабильно входит хотя бы на пару зубьев, не стоит тратить силы на махание тяпками. Вместо этого, их можно взять под клювы и передвигаться как бы в упоре лежа, поочередно переставляя конечности: левая рука - правая нога, правая рука – левая нога, или одновременно, большим диагональным шагом. Как именно это выглядит, можно посмотреть в ролике про прохождение Ули Штеком стены Эйгера, где он выбегает верхнее фирновое поле. Очень эффективная техника, намного надежнее классического передвижения в три такта с ледорубом, которое в советской школе применяется на тех же склонах. Главное – вовремя перехватить инструменты за рукояти, когда халява закончится. В противном случае, молоток не войдет в лед, прокрутится в перчатке, и вы ткнетесь кулаком в лед, что может привести к проскальзыванию кошки или потере равновесия, что крайне нежелательно, так как на нижнем инструменте повиснуть вам не удастся.

Самая распространенная ошибка новичков при движении по льду – постановка ноги только на первый ряд зубьев кошек. И это не удивительно: как правило, в городе народ тренируется на вертикалях, где второй ряд зубьев загружается очень редко, а в непривычной обстановке мышцы инстинктивно напрягаются. В результате, очень быстро забиваются икры, а передние зубья прорезают лед. Здесь я могу повторить лишь то, что непрестанно приходится твердить на ледовых занятиях: Тянем пятку вниз! Таким образом, в контакт со льдом войдет второй ряд зубьев, а жесткое голенище горного ботинка снимет часть нагрузки с голеностопа.

На пологом льду, градусов до 50 часто приходится видеть, как человек чуть не срывается из-за постановки ноги на готовую отколоться линзу, или на свободнолежащие осколки льда, оставшиеся после забивания инструмента. Решается проблема просто – перед тем как забить ногу в оставшуюся после инструмента неровность, смахните оттуда лед.

Кошки следует забивать с одного удара. Вы все равно не сможете оценить, насколько сильно потрескался лед от вашего удара. Скорее всего, он сможет удержать ваш вес. Но если вы повторите удар в тот же участок, да еще и не один раз, то там может отколоться линза и, в отличии от линзы из-под клюва молотков, которые у вас перед глазами, ее вы легко можете не заметить.

Я не стану говорить здесь о микстовом лазании, когда лишний удар инструмента может оставить перед вами голую скалу без единой трещинки, так как не считаю себя достаточно сведущим в этом деле. Предположим, вы находитесь на ледовом поле, где вся проблема с лишними ударами инструмента в том, что они отнимают ваше время и силы.

Как я уже говорил, иногда на восхождении приходится долго копать, пока доберешься до плотного льда. И это не проблема, если вы собираетесь пройти одну-две веревки и свалить домой. Если же вы настроены бороться до конца, придется находить компромисс, экономить время и силы, не вспахивая ледовую труху или снег при каждой постановке инструмента. Лучше, если сначала вам удастся сделать это с верхней страховкой, предоставив более опытному напарнику работать лидером.

Очень часто на маршрутах приходится сталкиваться с растрескиванием льда под ударами молотков. Фактически, каждый раз, если вы лезете не по теплой погоде, или лед не слишком пористый. Как правило, верхний слой льда более подвержен растрескиванию, чем лед в нескольких сантиметрах под поверхностью. И здесь опять следует искать золотую середину. Если вы будете каждый раз скалывать линзу перемороженного льда, то вы, во-первых, поубиваете осколками товарищей, и, во-вторых, быстро устанете. После удара вокруг клюва всегда образуется круг трещин. Оценивайте его диаметр, количество и плотность трещин. Слушайте лед. Как правило, если линза слишком отстала ото льда, раздастся характерный звук… Трудно его описать, попробуйте понять это еще на занятиях. Стоит ли говорить, что и это стоит предварительно отработать на маршруте с верхней страховкой?

Здесь следует дать несколько рекомендаций относительно повторного удара в углубление, откопанное от трухи, или из-под сколотой линзы. У всех иной раз возникает желание загнать клюв по самую рукоять, чтобы закрутить ледобур, имея надежную точку опоры, или просто на несколько секунд почувствовать себя в безопасности. Желание это естественное и не стоит с ним бороться. Однако, после того, как вы решите продолжить движение, вытащить инструмент может оказаться не так просто. Обычно, стоит только потянуть рукоять на себя, и клюв, за счет обратного прогиба, легко выскакивает изо льда (именно обратным прогибом отличаются клювы технических инструментов от клювов классических ледорубов). Но вот беда – молоток застрял, и вам, конечно хочется вытащить его, подергав рукоять не вверх, а вправо-влево. Этого делать не стоит (если только у вас не стоят мощные микстовые клювы – тонкий ледовый может сломаться). И не надо рвать его изо всех сил на себя – можно вырвать и второй инструмент. Потратьте время - закрутите бур (если он еще не закручен), встаньте в него на самостраховку и вытащите молоток, потянув его на себя двумя руками. Но что же все-таки произошло, и как не допустить этого впредь? Дело в том, что вы забили инструмент в верхнюю часть углубления, и он уперся горбом между прогибом и рукоятью в стенку лунки. Следите за тем, чтобы такого не происходило, забивайте инструмент чуть ниже, и он не будет больше застревать.

Итак, молоток забит в лед. По возможности (если рельеф не круче 80 градусов), грузите его только от себя и вниз. Передвигайтесь на кошках, рассчитывая на инструмент, как на подстраховку, на случай проскальзывания кошки или потери равновесия. Даже если крутизна льда приближается к вертикали, никогда не грузите инструмент на вырыв – только вниз, и все равно стойте на ногах.

Ледовый рельеф редко бывает однороден. Ваша задача – научиться рационально использовать его структуру. Забивайте инструмент в каверны (осторожно, иногда они образуются от втаявших в лед камней) и узкие трещины. Не ставьте инструмент в трещины шире клюва, и не бейте его рядом с ними, иначе можно отколоть большой кусок льда, который полетит на товарищей, а инструмент останется без опоры в самый неподходящий момент. Кошки бить в трещины не стоит – вы не сможете оценить, правильно ли она в ней встала, а в монолитный лед она всегда забивается надежно. Как я уже говорил, не бейте инструмент в точки, где горб молотка упрется в стенку, иначе он может застрять. Избегайте постановки инструментов и кошек в бугры – они легко скалываются.

Как правило, движения траверсом можно избежать, заранее начав забирать в сторону градусов под 45, забивая один инструмент по оси тела, а другой немного в сторону желательного направления движения. Никогда не забивайте инструменты рядом друг с другом – линзы от их ударов могут слиться в одну, и оба инструмента останутся без опоры (все выше сказанное актуально и для кошек)

Если на маршруте встретился участок фирна, попробуйте продолжить движение по нему – как правило, это менее энергозатратно. Если он кажется недостаточно надежным, попробуйте лезть по границе снега со льдом - даже так вы будете тратить меньше усилий. Однако, будьте осторожны: под снегом могут оказаться камни, которые под ним намного сложнее заметить. В таком случае, не стоит слишком сильно махать инструментом – лучше сделать несколько слабых ударов, чем один сильный.