Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Женская одежда и головные уборы




Койлек (рубаха-платье) – древнейший вид нательной женской одежды туникообразного покроя. Позднее под койлек стали носить нижние рубашки без рукавов (иш койлек), которые шили из легкой белой ткани без рукавов, с узкими плечами и широким вырезом горловины, реже – с маленьким вырезом под горло и разрезом спереди, который завязывался тесемками. Рубаху-платье шили из разных тканей: для повседневной носки из дешевых, праздничную – из дорогих . Платье выполнялось из цельного куска ткани сложенного пополам. От подмышек до линии низа оно сшивалось по боковым срезам. Иногда в них вшивали треугольные клинья. Рукава также выполнялись из прямоугольного куска ткани, сложенного пополам. Их делали прямыми, широкими. Платье имело глухой ворот, отложной или стоячий воротник и прямой разрез спереди, закрывающийся к рукавам и низу пришивали два-три ряда оборок.

К концу Х1Х в. возник новый покрой платья, постепенно вытеснивший старый. Платье стали делать отрезным по линии талии. Лиф шили по прежнему туникообразным в ширину одного полотнища, и к нему пришивали прямую, очень широкую юбку, собранную в сборку или заложенную в складки, Горловина оформлялась стоячим воротником с разрезом, который иногда обшивали планкой и делали застежку на три-четыре пуговицы с прорезными петлями.

В начале ХХ в. в покрое платьев казашек появились новшества, характерные и для остальных видов одежды: скошенное плечо, выкройная пройма, манжет, на который собирался низ рукава, вытачки или складки на спине и плечах, делавшие лиф более облегающим фигуру, юбка из косых расширяющихся клиньев. По новому покрою чаще шили нарядные платья для молодых женщин, а по-старому – платья для пожилых и повседневные.

Камзол (кемзал) – легкая распашная одежда, сшитая по фигуре с сширяющимися книзу полами. В зависимости от того, шилась ли она с рукавами или без, к ее названию добавлялись соответствующие слова. Например, камзол без рукавов назывался женсиз кемзал, с рукавами – женди кемзал или шолак жен кемзал (с коротким рукавом). Камзолом иногда называли безрукавную одежду, а с рукавами – бешметом. Известны и другие названия. Камзолы шили из бархата и других ярких тканей, на одинарной подкладке из ткани или шерсти.



Молодые девушки носили камзолы более ярких цветов, чем женщины среднего или пожилого возраста. Даже бедные женщины имели праздничные камзолы, украшенные вышивкой, позументом, покрой, без шва на плечах. От проймы в боковые швы вшивали треугольные клинья, сильно расширявшие низ изделия. К середине Х1Х в. этот покрой постепенно сменился на новый, где плечо скашивалось, а в связи с этим изменялись конструкция полочек и спинки.

Штаны. В прошлом, когда казашки ездили верхом, штаны были необходимой частью их одежды. Их шили из овчины, домотканого сукна, плотных хлопчатобумажных тканей. Различали верхние штаны (шалбар) и нижние (далбар). Штаны шили укороченными, немного ниже колен, широкими в шагу и у пояса, зауженными книзу. На талии их укрепляли при помощи шнура продернутого подгиб, пришитый к поясу.

Шапан.Стариннаяверхняя одежда женщины – прямой широкий халат с длинными рукавами . Для теплого времени года его шили легким, а для холодного – с шерстяной подкладкой, простеганной вместе с верхом. Старинные туникообразные халаты имели открытый ворот, а более поздние отложной воротник. Праздничный шапан шили, как правило, из дорогой ткани, иногда украшали позументом, вышивкой и полосками меха. Нарядные, богато украшенные халаты сохранялись как обрядовая свадебная одежда.

Свадебный халат являлся обязательной частью приданого невесты и готовился заранее. Его делали из дорогой ткани (плиса, сукна, бархата, атласа, шелка), чаще красного цвета, реже – из черного или полосатого среднеазиатского шелка. Этот халат имел обычно туникообразный покрой с открытым воротом, без воротника и с длинными рукавами. На юге и востоке его набрасывали на голову, в других местах – на плечи. В Семиречье к началу ХХ-го века этот обычай был отменён. Свадебный халат там надевала женщина, которой поручалось пригласить гостей на свадьбу (той). В нем она ездила по аулу.

Купе - теплая женская зимняя одежда чаще всего на лисьем меху особой популярностью пользовался мех из лисьих лапок. Использовались также мерлушки, реже козлиные шкуры. Богатые женщины шили шубы из меха выдры или других ценных пушных зверей. Для верха брали яркую дорогую ткань, но применяли и сатин, хлопчатобумажные ткани. По краям изнутри купе подшивалась полоской ткани, а снаружи часто окаймлялась мехом лисицы или выдры. Иногда ее украшали полосками бархата или позумента.

Головные уборы казашек, как и у женщин многих народов, помимо прямого назначения являлись еще своего рода указателем их семейного положения. У замужних женщин они различались в разных родоплеменных группах, но девичьи отличались сравнительной однотипностью на всей территории Казахстана. Девушки носили головные уборы двух типов: тюбетейку (такыя) и теплую шапку с меховой опушкой (борик), отделанную по околышу мехом выдры, лисицы, бобра. Борик была принадлежностью девушек из зажиточных семей. Такыя, как правило, украшалась. К макушке обычно пришивали пучок перьев филина, игравший роль оберега. Позднее для украшения использовались позумент, кисти из канители и серебряные монеты. У богатых девушек бытовали оригинальные тюбетейки из яркого бархата, расшитые золотом. К их верхушке пришивалась широкая лопасть из той же ткани, также вышитая, которая закрывала всю верхушку и спускалась сзади.

Особое внимание заслуживает головной убор казахской невесты - саукеле, представляющий высокую (около 70 см) конусовидную шапку. Он являлся обязательной частью приданного и готовился задолго до вступления девушки в брачный возраст. Саукеле надевали невесте во время свадебного обряда, затем некоторое время после замужества молодая женщина носила его по праздникам. Саукеле определял социальное положение девушки в обществе. Бедные шили его из сукна, сатина, украшали стеклянными бусами, бисером, позументом; богатые стремились сделать его как можно роскошнее.

Обязательным - дополнением к саукеле были длинные подвески (жактау), прикрепляющиеся к нему с боковых сторон, доходящие до пояса или ниже.

С рождением первого ребенка женщина надевала головной убор замужней женщины, который уже не снимала до старости. Детали этого убора несколько менялись в зависимости от возраста и региона. Женский головной убор состоял из двух частей: нижней – кимешек, надеваемой на голову, и верхней – в виде тюрбана, наматываемой поверх нижней части убора. Обе части убора выполнялись обязательно из белой ткани.

Большая часть украшений у казашек были тесно связаны с одеждой и головными уборами, но часть их играла самостоятельную роль . Виды украшений зависели от возраста, социального и семейного положения тех, кто их носил. Некоторые из них были характерны для определенных территориальных групп населения.

Одежда и головные уборы мужчин

Мужская одежда состояла из следующих частей: распашной нательной рубашки (жейде), сменившейся в Х1Х в. не распашной сорочкой туникообразного покроя с отложным воротником; нижних штанов – из легкой ткани и верхних – из сукна, замши, овчины или плотных хлопчатобумажных тканей. Более зажиточные изготавливали верхние штаны из замши или бархата с вышивкой. Как и в женской одежде, легкой верхней одеждой были камзолы с рукавами или без них, чаще с закрытым воротом и стоячим воротником. Основным видом верхней одежды был халат (шапан).

У казахов был широко распространен обычай дарить халаты. Отсюда – богатство их орнаментации, часто игравшей роль оберега. В мужской одежде, так же как и в женской, социальные различия проявлялись в материале, качестве изготовления, отделке. Богатые казахи, чтобы подчеркнуть свое превосходство, в любую погоду носили сразу несколько шапанов. Снизу – попроще, сверху – дорогие. Теплая мужская одежда была однотипна: купе из простеганной верблюжьей или овечьей шерсти, овчинный тулуп (тон) и крытая шуба (ишык). Повсеместно носили плащи из домотканного сукна. Обязательной частью мужской одежды были пояса из кожи или ткани, а у более богатых – из бархата и шелка.

Постоянным головным убором казахов была тюбетейка, которую надевали на бритую голову, а поверх нее – другие головные уборы. Шили тюбетейки из различных тканей, плотных хлопчатобумажных и дорогих: бархата, шелка, сукна, одноцветных и полосатых. Делали их на матерчатой подкладке, простеганной вместе с верхом. Частая строчка придавала тюбетейке твердость. Нередко в околыш и верхушку между верхом и подкладом закладывали картон или плотную бумагу. Тюбетейки издавно украшались вышивкой, узорными строчками. Пожилые люди носили тюбетейку на тонкой шерстяной подкладке. Верхние головные уборы у казахов были разнообразные. Летом носили шапку с меховой опушкой (борик) или легкую войлочную шляпу – калпак зимой надевали шапки особого покроя – тымак, выполненные из меха. В старину мужская и женская обувь не отличалась друг от друга. Это были сапоги, различающиеся по сезонам. Были отличия между обувью пожилых и молодых людей. Молодежь чаще всего носила сапоги на высоких (до 6 – 8 см) каблуках, пожилые – на низких. Другим распространенным типом обуви у казахов были легкие бес каблучные сапожки – ичиги (меси), обтягивающие ноги. На них надевали кожаные калоши – кебис, которые снимали при входе в дом.

Казахский народный орнамент в быту и одежде.

Многие предметы казахской национальной одежды украшались орнаментом. Это объясняется тем, что до революции у казахского народа не были развиты такие виды изобразительного искусства, как живопись, графика и скульптура. Мусульманское духовенство считало все, кроме орнаментального узоротворчества, запретным и греховным делом. Ислам запрещал изображать людей и животных, поэтому свои эстетические представления народ мог выразить лишь в орнаментике. Характер орнамента всегда гармонировал с формой одежды или предметом, который наносили узор, соответствовал материалу, из которого он изготовлялся.

Богат и самобытен язык народного орнамента: каждый узор может рассказать свою историю, где всегда исходными мотивами для него являлись осмысленные и переработанные форма флоры и фауны. Наиболее распространенными из них были узоры в виде головы, рогов, копыт животных, лапок и клювов птиц и др.

Всякий цвет имел свою символику: голубой означал небо, белый – радость, счастье, желтый – знание, мудрость, красный – огонь, солнце, зеленый – юность, весну, черный – землю.

Задание: Рассказать легенду о рождении обычая у казахского народа.

У казахского народа долго сохранялся обычай, согласно которому девушка, вышедшая замуж и переехавшая в другой аул, должна была прислать родителям подарок, сделанный своими руками. И часто в нем с помощью орнамента девушка описывала свою жизнь. Если в орнаментальном ковре она изображала символически худого человека рядом с полным – родители плакали, получив такой подарок: дочери жилось плохо. А если клюв птицы – это означало, что девушка живет как вольная птица, и родители собирали всех, родственников и друзей на пир.

Орнаментальное узоротворчество по праву считается национальным богатством, летописью жизни казахов. Художественные национальные традиции, воплощенные в одежде находят свое место и в современной жизни. Народная одежда постоянно является объектом внимания художников-модельеров, конструкторов. Современная одежда, созданная по национальным мотивам, всегда оригинальна и неповторима.

Вопрос: В чем особенности национальной одежды представителей Чувашии, Якутии, Башкирии?

Чувашская национальная одежда

Основу женской и мужской одежды составляла белая рубаха кĕпе. Она изготавливалась из одного полотнища конопляного (посконного) холста, перегнутого пополам и сшитого по продольной линии. Боковины закрывались прямыми вставками и клиньями, расширявшими книзу силуэт рубахи. Прямые и узкие рукава длиной 55-60 см вшивались под прямым углом и дополнялись квадратной ластовицей.

Женские рубахи имели высоту 115—120 см и центральный грудной разрез. Они орнаментировались вышитыми узорами по обеим сторонам груди, по рукавам, вдоль продольных швов и по подолу. Контур узоров выполнялся черными нитками, в их расцветке преобладал красный цвет, дополнительными были зеленый, желтый и темно-синий. Главными узорами были нагрудные розетки кĕскĕ или ромбовидные фигуры сунтăх (пуштĕр, кÿнчĕк, кĕсле) из красных домотканых или ситцевых лент.

Мужские рубахи имели высоту 80 см и орнаментировались скромнее. Правосторонний грудной разрез выделялся полосками вышитого узора и красными лентами, а также треугольной красной нашивкой.

В конце 19 века в низовой группе анатри распространились рубахи из цветных домотканых холстов улача в синюю или красную клетку. Их украшали нашивками из ситца по груди и плечам, а по подолу — 1-2 оборками из цветной фабричной ткани или цветного домотканого холста. Поверх рубахи повязывали фартук чĕрçитти — орнаментированный, из белого холста или цветной, из красной, синей, зеленой пестряди. Верховые чуваши носили белый фартук саппун с нагрудником, украшенный узорами на подоле. Подпоясывались 1-2 поясамипиçиххи и закрывали тыльную часть фигуры подвесками разного вида: старинными украшениями из трубок и черной бахромы хÿре, вышитыми принадлежностями сарă, по бокам — парными подвесками яркăч. До 20 века у чувашей бытовал особый вид распашной обрядовой одежды типа традиционного халата — белый прямоспинный шупăр. Он отличался длинными узкими рукавами и богатой орнаментацией с сочетанием вышивки и аппликации в верхней части, вдоль бортов и по подолу. Обязательной принадлежностью женской и мужской одежды были белые штаны йĕм с широким шагом, длиной до щиколоток или выше.

Женские головные уборы разнообразны и декоративны. Девушки носили нарядные округлые шапочки тухъя, украшенные бисерным шитьем и серебряными монетами. Замужние женщины обязательно покрывали голову сурпаном — белой полосой тонкого холста с орнаментированными концами, которые укладывались на плечо и вдоль спины. Сверху в обычные дни повязывали более узкую головную повязку пуç тутри, а на праздники — нарядный головной убор хушпу, который отличался богатым монетным декором и наличием вертикальной наспинной части. По форме можно выделить 5-6 локальных видов хушпу: цилиндрических, полусферических, округлых с небольшой вершиной, наподобие высокого или низкого усеченного конуса, а также облегающего обруча.

Единый ансамбль с нарядными головными уборами составляли украшения из монет, бисера, бус, кораллов и раковин каури. Они имели знаковое, функциональное и эстетическое значение, различаясь на женские и девичьи, а по расположению на фигуре — на головные, шейные, наплечные, нагрудные, поясные.

В качестве демисезонной одежды использовались халаты пустав, кафтаны сăхман, зимней — приталенные шубы кĕрĕк, для дальних поездок одевали длинные объемные тулупы из овчины или прямоспинные суконные чапан. Мужские головные уборы не отличались многоообразием: бытовали суконные шляпы с полями, меховые шапки çĕлĕк.

Повседневной обувью были сплетенные из липового лыка лапти (çăпата), которые верховые чуваши носили с черными суконными онучами, а низовые - с белыми шерстяными или суконными чулками (тăла чăлха). Праздничной обувью являлись кожаные сапоги или башмаки, в верховой группе — высокие сапоги в гармошку. С конца 19 века стали появляться высокие женские кожаные ботинки на шнуровке. Зимней обувью служили белые, серые и черные валенки.

Как у большинства народов Поволжья, детская одежда была подобна взрослой, но не имела богатой орнаментации и знаковых украшений.

Якутская национальная одежда, сложившаяся в ХΙΙΙ веке сочетает в себе множество разнородных элементов. Особенно ярко это проявляется в верхней одежде, где отмечается использование самых разных по фактуре и цвету материалов: разношерстый мех, сукно, жаккардовый шелк, ровдуга, кожа. Костюм украшается орнаментальными вставками, бисером, металлическими украшениями и подвесками. Претерпевая различные трансформации и модификации, под влиянием происходящих исторических событий в социальной и культурной жизни этноса, народный костюм сохраняет древнейшие художественные традиции.

Мужской кафтанЯкутская дохристианская одежда ХVII-ХVIII вв. изготавливалась в основном из природных натуральных материалов —кожи, замши, меха домашних животных, так как основным видом хозяйственной деятельности якутов, как тюркского народа, было табунное коневодство и разведение крупного рогатого скота. Шкуры пушных зверей использовались для дополнительного утепления в зимних изделиях, в основном, в качестве отделки. Меховые полосы в два ряда нашивались по краю борта, низу изделия и рукава — приём оформления, обусловленный, прежде всего, холодным климатом и перенятый у северных народов. Привозные шёлковые, шерстяные ткани импортного производства, полученные путём натурального обмена, применялись в качестве отделки, так как были дорогими. Китайская хлопчатобумажная ткань «дабы» шла на нательную одежду, но ее могли позволить себе только богатые люди. Бедные же люди изготавливали нательные и летние изделия (рубахи, халатоподобную одежду) в основном из тонких замшевых кож.

У многих народов в основе покроя изделий лежит прямолинейный крой, как наиболее рациональный и часто обусловленный формой и размерами материала. Традиционный якутский крой в этом смысле не является исключением. Так, повседневные изделия в основном имеют прямокроеный стан и рукав. Женская одежда такого покроя, в отличие от мужской, декорируется или нашивками из прорезной кожи по кокетке или бисерными и меховыми полосами по краям борта и подола.

Женская одежда «кытыылаах сон».Нарядная, праздничная одежда якутов, как правило, имеет более сложный покрой — обычно стан делают расширенным к низу, рукава имеют сборку по окату. Такой рукав называют «бууктаах», то есть, формы «буф», якуты заимствовали его из русской городской одежды, также как и отложные воротники. Облегчённые кафтаны с асимметричной застёжкой, характерные для прибайкальских народов, носили зажиточные якуты. Пальто богато декорировалось по борту бисерной вышивкой, металлическими элементами и узкой полоской дорогого меха.

Особый интерес с точки зрения заимствования культурных традиций костюмов других народов представляет халатообразное изделие из ткани дабы с цельнокроеными рукавами, которую носили женщины летом. Эти изделия сильно отличаются от перечисленных выше изделий своей конструктивной формой. Очевидно, крой перенятый у восточно-азиатских народов, не имел большого распространения и развития из-за нерационального расхода ткани.





Читайте также:


Рекомендуемые страницы:


Читайте также:
Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии: В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение...
Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней...



©2015-2020 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (1019)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.009 сек.)