Архитектурно-строительные и экономические требования

Площади общих комнат и гостиных целесообразно принимать не менее 16 м.кв., а площади других жилых комнат и кухонь — не менее 9 м.кв., ширина подсобных помещений в доме должна быть не менее 1,7 м для кухонь, 1,4 м — для передних, 0,85 м — для внутридомовых коридоров и 0,8м — для уборной. Минимальная глубина уборной равна 1,2 м.

Размещение уборной, ванной, душевой, сауны, бассейна или другого гигиенического помещения непосредственно над жилыми комнатами и кухнями не целесообразно ввиду возможных протечек воды. Не следует проектировать вход в помещение, оборудованное унитазом или биде, непосредственно из жилых комнат и кухонь в виду возможного взаимопроникновения неприятных запахов. При этом крепление трубопроводов, приборов и сантехнического спецоборудования непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты, не допускается.

Минимальная высота этажа (от пола до пола) составляет 2,8 м, а в сухих жарких климатических районах и на Крайнем Севере — 3,0 м. Целесообразен переход на общероссийский стандарт в сфере жилья с большой высотой этажа - от 3,0 до 3,3 м. Для зальных помещений возможна высота и более 3,3 м.

В вашем будущем коттедже возможно устройство нежилых помещений и даже целых нежилых первых или цокольных этажей, в которых могут располагаться абсолютно любые специальные объекты, которые вам необходимы. Например, офис, физкультурно-оздоровительный комплекс, даже стоматологический кабинет, если вам этого захочется, да вообще всё, на что хватит вашей фантазии.

Если в доме есть подвал, то высота подвальных и цокольных помещений, а также технических подполий от уровня пола до низа плиты перекрытия должна быть не менее 1,8 м, а при размещении в них стоянок для автомашин, мотоциклов — не менее 2 м, для индивидуальных тепловых пунктов — не менее 2,2 м.

При проектировании жилых домов малоэтажной застройки следует, как правило, предусматривать хозяйственные постройки и помещения. Это могут быть свинарник, курятник, сарай, туалет, гараж и т.д. Кроме планировочных требований, важным условием рационального архитектурного решения дома являются особые требования сангигиены, инсоляции и освещенности.

Так, высота жилых помещений от пола до потолка в доме должна быть не менее 2,5 м.

Важным требованием является выполнение условий инсоляции - облучения жилых комнат и придомовых территорий прямым солнечным светом для сантехнического комфорта. Существуют следующие базовые требования. Для домов в средней полосе непрерывная инсоляция жилых помещений должна обеспечиваться в течение, минимум, 2,5 часов в одно-, двух- и трехкомнатных домах — не менее чем в одной комнате; а в домах с большим количеством комнат — не менее чем в двух комнатах. Для северных районов аналогичная инсоляция должна быть не менее чем в течение 3 часов, а южных районов - 2 часов.

Существует следующие принципиальные требования по ориентации домов по сторонам света.

В домах севернее 50 с.ш. для спален, общих и детских комнат рекомендуется ориентация на юг и юго-восток, а для столовых, гостиных и холлов — на юг, юго-восток и восток.

В домах южнее 50 с.ш. для спален, общих и детских комнат целесообразна ориентация их на юг, а для столовых, гостиных и холлов - на юг и юго-восток.

Ориентация нежилых помещений дома (кухонь, гаражей, хозсооружений, гигиенических блоков и др.) возможна на любые части горизонта.

 

Для достижения высокого комфорта в доме важна и определенная естественная освещенность. С этой целью естественное освещение должны иметь: жилые комнаты, кухни, неканализованные уборные, входные тамбуры, лестницы и общие коридоры.

В жилых домах, проектируемых для I и III климатических районов, помещения, имеющие естественное освещение, должны быть обеспечены проветриванием через фрамуги, форточки и другие устройства. При этом дома, проектируемые для III климатического района, должны быть обеспечены специальным горизонтальным сквозным или угловым проветриванием.

Кроме рассмотренных требований, существуют специальные требования для водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции в индивидуальном жилье. Так, в индивидуальных жилых домах следует предусматривать хозяйственно-питьевое, противопожарное, холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, а также канализацию и водостоки. В жилых домах в обязательном порядке следует предусматривать отопление и вентиляцию с естественным побуждением.

Расчетные параметры воздуха и кратность воздухообмена в помещениях следует принимать в соответствии со следующими нормами.

Кратность воздухообмена, или количество удаляемого воздуха из помещения, должна быть, не менее:

· жилые комнаты — 3 куб. м/ч на 1 кв.м.;

· кухня с электроплитами — 60 куб. м/ч на 1 кв.м.;

· кухня с газовыми плитами — 60 куб. м/ч при двухконфорочных, 75 куб. м/ч — при трехконфорочных и 90 куб. м/ч на 1 кв.м. — при четырехконфорочных плитах;

· ванная и уборная — по 25 куб. м/ч на 1 кв.м.;

· вестибюль, передняя и гардероб — по 1,5 куб. м/ч на 1 кв.м.;

· комнаты для отдыха, учебы, спортзал, виртуарий — 1 куб. м/ч на 1 кв.м.;

· кладовые — 0,5 куб. м/ч на 1 кв.м.;

· гигиенические блоки (сауна, бассейн и др.) — 50 куб. м/ч на 1 кв.м.

 

Так, например, для спальни площадью 20 кв.м. должна быть обеспечена вытяжка в объеме 60 куб.м. воздуха каждый час, т.е. при высоте помещения спальни 3 м каждый час в ней должен полностью, на 100%, обновляться весь воздух. Этим требованием обеспечивается обеззараживание воздушной среды, вытяжка углекислого газа и приток свежего воздуха, необходимого для нормального микроклимата в доме, для здоровья людей, животных и растений.

Дальнейшие этапы совершенствования жилища связаны с периодом, когда в распоряжении каждого взрослого члена семьи будет развитая целая личная зона, состоящая из нескольких помещений (сон и смена гардероба, профессиональные и учебные занятия, личная гигиена и физкультура, прием личных гостей), а также общесемейные помещения и помещения для группового общения (культурный досуг, прием пищи, общение, любительские занятия). Под функциональной зоной понимается пространство, состоящее из нескольких аналогичных по функциональному назначению помещений для удовлетворения процессов жизнедеятельности.

Исходя из назначения и характера пользования все зоны условно могут быть разделены на следующие шесть групп.

Группа 1. Личные зоны индивидуального пользования — зоны сна, занятий, туалета, размещения личных вещей и др.

Группа 2. Общесемейные зоны индивидуального пользования — зоны личной гигиены с унитазом, ванной, умывальником, сауна, бассейн.

Группа 3. Общесемейные зоны общего пользования — зоны общесемейного отдыха, размещения вещей, культурно-бытового назначения и общего пользования, приема пищи, кухня, гостиная, холл.

Группа 4. Общесемейные зоны группового пользования — дополнительная зона приема пищи в кухне, зона любительской деятельности, зона одевания при входе в жилую ячейку, гараж.

Группа 5. Общесемейные зоны хозяйственного обслуживания — зоны приготовления пищи, установки стиральной машины, стирки и сушки белья, размещения предметов хозяйственного инвентаря, склад, котельная.

Группа 6. Общесемейные складские зоны для длительного хранения вещей — несезонной одежды, вещей эпизодического пользования, склад. Число личных зон индивидуального пользования (группа 1) должно устанавливаться в соответствии с численностью семьи и уровнем жилищной обеспеченности. В идеальном варианте для каждого члена семьи должен предусматриваться полный состав зон индивидуального назначения (сна, индивидуальных занятий, размещения личных вещей и т.п.), этим достигается высокий уровень комфортабельности дома.

 

Дополнительно

Виды фундамента

Прежде чем возводить фундамент, нужно знать:

- на каком грунте будет стоять дом;

- какова глубина промерзания в районе строительства;

- каков уровень грунтовых вод.

Ниже описаны несколько основных видов грунтов. Особое внимание уделено их поведению в зимнее время - свойству вспучиваться.

Скалистые

Скалистые грунты - наиболее надежные. Они прочны, не проседают, не размываются и не вспучиваются. Фундамент можно возводить непосредственно на поверхности такого грунта, без какого-либо вскрытия или заглубления.

Хрящеватые

Этот вид грунта содержит прожилины гравия, обломков камней. Не сжимается и не размывается. Рекомендуется закладка фундамента с заглублением не менее полуметра.

Песчаные

Песчаные грунты имеют свойство сильно уплотняться под нагрузкой - проседать. Эти грунты не задерживают воду и промерзают незначительно. Рекомендуется закладка фундамента на глубине от 40 до 70 см.

Суглинистые

Суглинки - это грунты, занимающие промежуточное положение между песчаными и глинистыми грунтами. Они содержат от 3 до 30% включений глины. При содержании глины от 10 до 30% грунт относят к суглинкам, а при более низком содержании грунт имеет название - супесь.

Глинистые

Глинистые грунты могут сжиматься, размываться и при замерзании вспучиваются. Это самый неприятный грунт для возведения фундамента, который в этом случае должен б

По способу опирания на грунт фундаменты подразделяют на: ленточные, столбчатые (свайные) и плитные.

Ленточные

Ленточные фундаменты - это фундаменты, имеющие одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру стен здания (в том числе под всеми его внутренними несущими стенами). Такие фундаменты возводят под тяжелыми зданиями. В пучинистых и глубоко промерзающих грунтах применяются редко. Бутовые фундаменты имеют толщину не менее 500 мм, лишь в случае применения бутаплитника толщина фундаментной кладки может быть уменьшена до 300 мм. Строительства фундамента из бута - процесс очень трудоемкий, камни приходится укладывать вручную, кроме того возведение фундамента такой конструкции требует больших временных затрат. Изготовление фундамента из бута имеет смысл в том случае, когда бутовый камень является местным материалом и его применение позволяет ссэкономить деньги. Строительство бутовых фундаментов осуществляется из тяжелого природного камня, известняка или песчаника.

 Бутобетонные фундаменты по сравнению с бутовыми наиболее экономичны. Это связано с тем, что за счет сокращения размеров фундамента сокращается расход материалов, необходимых для его приготовления. Возведение бутобетонного фундамента предполагает сооружение опалубки и готовых ( инвентарных ) щитов или из досок. Строительство этого вида фундамента осуществляется с применением бетона марки 75 и выше ( тяжелый бетон ), по мере возведения фундамента в бетон добавляют ( вводят ) бутовый камень, он может составлять 30 - 40 % общей массы.

 Толщина бутобетонного фундамента должна быть не менее 350 мм. В связи с неточностью плоскости верхнего обреза как у бутовых, так и у бутобетонных фундаментов его следует увеличить по отношению к толщине надземной стены на 80 - 100 мм.

 Бутовые и бутобетонные фундаменты сооружают в форме уступов. Делается это для того, чтобы нагрузка передавалась на большую площадь основания. Высота уступа для бутовых фундаментов - два ряда кладки, или 350-600 мм, для бутобетонных - не меньше 300 мм. Укладывать бутобетонные фундаменты следует на слой щебенки толщиной 50-100 мм; перед тем как приступить к постройке фундамента, щебень нужно хорошенько утрамбовать.

Бетонные фудаменты изготавливаются из из бетона марки 50 и выше, сооружение этого вида фундаментов целесообразно в тех районах, где нет бутового камня либо других аналогичных заполнителей. Для изгоовления бетонного фундамента требуется большое количество цемента.

Железобетонные фундаменты сооружаются, исходя из необходимости увеличить ширину подошвы фундамента при его минимальной высоте. Эта конструкция фундамента встречается редко и применяется в местах со слабым грунтом либо при высоком уровне грунтовых вод.

Сборные ленточные фундаменты монтируются из блоков заводского изготов- ления ( фундаментных бло- ков- подушек, фундаментных стеновых блоков ). Для постройки фундамента мало- этажного здания, когда нагрузки на грунт невелики, применяются только фунда- ментные стеновые блоки, без подушек. При постройке фундамента на месте с песчаным грунтом фунда- ментные блоки укладываются на выровненную поверхность; на участках с другим грунтом перед тем, как уложить блоки, необходимо подго- товить основание - насыпать песчаный слой толщиной около 100 мм и тщательно его утрамбовать.Если монтаж фундамента производится из пустотелых блоков без подушек, необходимо сделать бетонную подготовку ( уложить слой бетона на основание).

Столбчатые

Столбчатые или свайные фундаменты - наиболее распространенный и дешевый вид фундаментов для зданий с легкими стенами. Возведение таких фундаментов обходится в 1,5-2 раза дешевле ленточных. Основной элемент таких фундаментов - столб (свая). Столб может быть деревянным, каменным, кирпичным, бетонным и железобетонным. Это может быть и асбестовая труба, использованная в качестве формы и заполненная бетонной смесью.

Плитные

Плитные фундаменты сооружают на тяжелых пучинистых и просадочных грунтах. Они имеют жесткую конструкцию - одну плиту, выполненную под всей плоскостью здания. Такие фундаменты хорошо выравнивают все вертикальные и горизонтальные перемещения грунта, они получили еще одно название - плавающие. Возведение плитных фундаментов практикуется в основном в малоэтажном строительстве при небольшой и простой форме плана здания. Плитные фундаменты достаточно дороги из-за большого объема бетона и расхода металла на арматуру.

Свайные фундаменты.

Свайные фундаменты состоят из отдельных свай, объединенных сверху бетонной или железобетонной плитой или балкой, называемой ростверком. Свайные фундаменты устраивают в случаях, когда необходимо передать на слабый грунт значительные нагрузки.

Сваи различаются по материалу, методу изготовления и погружения в грунт, характеру работы в грунте.

В зависимости от характера работы в грунте различают два вида свай: сваи-стойки и висячие сваи. Сваи-стойки своими концами опираются на прочный грунт, например, скальную породу и передают на него нагрузку. Их применяют, когда глубина залегания прочного грунта не превышает возможной длины сваи. Свайные фундаменты на сваях-стойках практически не дают осадки. Если прочный грунт находится на значительной глубине, применяют висячие сваи, несущая способность которых определяется суммой сопротивления сил трения по боковой поверхности и грунта под острием сваи.

 Свайнйый.

А) - висячие сваи;Б) - сваи-стойки;

1 - плотный известняк;2 - суглинок илистый пластичный;3 - ил;4 - илистый песок;5 - торф;6 - растительный слой;7 - ростверк.

Стены

Кирпич

Достоинства

Стены из кирпича весьма прочны, огнеупорны, не подвержены (в отличие от деревянных) действию насекомых – вредителей и гниению, а потому долговечны. Они позволяют применять железобетонные плиты перекрытия. Это необходимо, если вы хотите обустроить жилое помещение над гаражом или комнату очень большого размера. Малые размеры кирпичей позволяют строить из них стены сложных конфигураций, выкладывать декоративные элементы фасада. Благодаря огнестойкости кирпича, стены из него могут примыкать к печам и каминам, внутри кирпичных стен можно прокладывать дымовые и вентиляционные каналы. Кирпичные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией – летом за ними прохладно в любую жару, зимой – тепло долгое время даже после отключения отопления.

Недостатки

Кирпичные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией, а также относительно высокой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался хотя бы в течение двух недель, прогревать его до комфортных условий придется несколько суток. Кирпич охотно впитывает влагу. Из-за этого при сезонной эксплуатации первые недели в кирпичном доме сыро. Набравшие за осень влагу из атмосферы кирпичи промерзают зимой, это приводит (при сезонной эксплуатации) к быстрому разрушению – через 25 лет стены потребуют серьезного ремонта. Кирпичные стены весьма тяжелы и не терпят деформаций, поэтому для них необходим ленточный фундамент на полную глубину промерзания. Для обеспечения должной теплоизоляции кирпичные стены должны быть очень толсты (в Подмосковье – 52 см). В доме с полезной площадью 50 кв. м они займут » 17 кв. м – 1/3 площади; для дома площадью 200 кв. м это соотношение будет 1/6. После завершения кладки стен до начала их отделки должен пройти год, стены перед началом отделки должны "осесть".

Резюме

Кирпич целесообразно применять только при строительстве больших коттеджей (несколько этажей, площадь этажа более 200 кв. м), предназначенных для круглогодичной эксплуатации.

Облегченный бетон и его сочетание с кирпичом

Достоинства

Стены из облегченного бетона, огнеупорны, не подвержены (в отличие от деревянных) действию насекомых – вредителей и гниению, а потому долговечны. Относительно малые размеры блоков и легкость их обработки позволяют строить из них стены сложных конфигураций. Благодаря огнестойкости бетона, стены из него могут примыкать к печам, каминам и дымовым каналам. Бетонные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией – летом за ними прохладно в любую жару, зимой – тепло долгое время даже после отключения отопления. Пенобетонные стены, в сравнение с кирпичными, обладают меньшей теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией, а также относительно низкой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался, прогревать его до комфортных условий можно за сутки. Толщина пенобетонных стен может быть вдвое меньше, чем кирпичных. Обкладка пенобетонных стен снаружи декоративным кирпичом не на много увеличивает их вес, зато упрочняет стены и избавляет вас от забот об отделке. Кладка стен из блоков намного проще и дешевле кирпичной кладки.

Недостатки

Пенобетон охотно впитывает влагу. Набравшие за осень влагу из атмосферы блоки промерзают зимой, это приводит (при сезонной эксплуатации) к быстрому разрушению – через 25 лет стены потребуют серьезного ремонта (это не относится к керамзитобетону, он гидрофобен). Стены из облегченного бетона не терпят деформаций, поэтому для них необходим ленточный фундамент или фундамент - плита. После завершения кладки стен до начала их отделки должен пройти год, стены перед началом отделки должны "осесть". На стенах из пенобетона при осадке могут образовываться трещины.

Резюме

Облегченный бетон занимает промежуточное положение между кирпичом и деревом, причем, чем выше его удельный вес, тем ближе его свойства к свойствам кирпича. Его целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более 2-ух этажей) и дач, предназначенных для круглогодичной эксплуатации.

Дерево (простой брус)

Достоинства

Брусовые стены обладают низкой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался, прогревать его до комфортных условий можно за несколько часов. Для брусовых стен достаточна толщина 15см. Деревянные стены создают здоровый микроклимат в доме, они выводят из помещенья лишнюю влажность. Брусовые стены относительно легки и устойчивы к деформациям. Их можно строить на столбчатом фундаменте или фундаменте "плавающие столбики". Деревянные стены могут выдержать неограниченное число циклов замораживание – размораживание, а потому срок их службы может превышать 100 лет.

Недостатки

Стены из дерева легко воспламеняются и подвержены действию насекомых – вредителей и гниению, а потому требуют специальной обработки и конструктивной защиты от влаги и огня. После завершения рубки деревянных стен до начала их отделки должен пройти год, стены перед началом отделки должны "осесть", причем осадка (до 10%) значительно больше, чем у каменных или каркасных стен (3 – 1%). Брус при высыхании деформируется. Конопатка брусовых стен – сложная и дорогостоящая процедура. Чтобы минимизировать последствия этих бед (деформации и плохой конопатки) брусовые стены снаружи и изнутри приходится обшивать вагонкой или ЦСП.

Резюме

Дерево целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более 2-ух этажей) и дач, предназначенных для сезонной или круглогодичной эксплуатации.

Дерево (профилированный брус, простое и цилиндрованное бревно)

Достоинства

Те же, что и у брусовых стен. Стены из простого бревна более долговечны.

Недостатки

Те же, что и у брусовых стен. Кроме того, стены из этих материалов требуют тщательной и красивой конопатки.

Резюме

Такое дерево целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более 2-ух этажей) и дач, предназначенных для сезонной или круглогодичной эксплуатации, когда на первом месте чисто эстетические соображения.

Каркасные стены

Достоинства

Каркасные стены с двойной теплоизоляцией из легких материалов (пенопласт, минвата и т.п.) обладают самой низкой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался, прогревать его до комфортных условий можно за несколько часов. Для каркасных стен достаточна толщина 15см. Каркасные стены самые легкие изо всех рассмотренных и устойчивы к деформациям. Их можно строить на столбчатом фундаменте или фундаменте "плавающие столбики". Каркасные стены могут выдержать неограниченное число циклов замораживание - оттаивание. Обшивка из ЦСП обеспечивает защиту (правда, не абсолютную) от огня и влаги. В каркасных домах возможна наиболее свободная планировка внутренних помещений. Затраты средств, сил и времени на сооружение каркасных стен минимальны. Пред отделкой не нужно ждать "осадки". При хорошо организованных работах, въезжать в каркасный дом можно через месяц после начала строительства.

Недостатки

Стены из дерева легко воспламеняются и подвержены действию насекомых – вредителей и гниению, а потому требуют специальной обработки и конструктивной защиты от влаги и огня. Вагонка – основной материал для обшивки каркасных стен быстро (в течение 1-2 лет) рассыхается, на стене появляются щели (при правильно выполненных работах – не сквозные). Считается, что срок службы каркасных домов не превышает 30 лет, однако применение современных материалов может его значительно увеличить. Увеличение размеров дома (L стены > 9м, высота - > 2 этажей) приводит к значительному усложнению каркаса и снижению надежности. Применение сайдинга для обшивки недопустимо, так как он "не дышит" – не пропускает пары воды.

Резюме

Каркасные стены целесообразно применять при строительстве дач

Перегородки

Перегородки - это легкие стенки, разделяющие внутреннее пространство дома на отдельные помещения. Перегородки не являются несущими стенами, поэтому их делают из более легких материалов. Материал для перегородок: дерево, кирпич, шлакобетон, гипс, стекло, железобетон. Древесина применяется хорошо высушенная.

Крыши

Односкатная крыша

 Несущая конструкция такой крыши опирается всей держащей нагрузкой системой стропил и обустроенной фермой на внешние стены, которые находятся на разном уровне. Эти крыши применяются в тех случаях, кода виды домов ограничиваются простыми постройками, террасами, верандами, складскими помещениями, бытовками.

Двускатная крыша

 Все виды крыш домов в классическом плане можно ограничить наиболее популярной двускатной конструкцией крыши. Порой она называется щипцовая. Для такой крыши есть варианты, которые предполагают висячую стропильную ферму или наклонные стропила. Как одна из разновидностей подобного типа крыша может быть с одинаковым или нераспределенным углом наклона кровельного ската или же величиной как карнизный свес.

Шатровая крыша

 

 Подобная крыша представляет собой сходящиеся в одной точке равносторонние треугольники. Тут главным ключевым моментом является симметричность. Очень удобный вариант обустройства крыши для строений квадратной формы или формы равносторонних многоугольников.

Вальмовая крыша четырехскатная. Причем два из скатов выглядят как трапеции, а два других, которые находятся на стороне торцовой стены – просто треугольники. Именно последние и именуются вальмами. Также встречаются полувальмовые крыши.

Многощипцовая крыша

Ставится для сооружений сложной многоугольчатой формы плана. Для таких крыш невольно образуется большее число ендов (внутренних углов) и ребер (выступающих углов, образующихся на пересечении скатов кровельного покрытия), что требует опытной квалифицированной работы надежного специалиста.

Мансардные крыши

 

 Чтобы увеличить общий объем чердака (мансарды) скаты порой делаются с различными уклонами. Нижние строятся более крутыми, а верхние – пологими. При таком типе крыши мансардный этаж используется максимально эффективно по всей жилой площади.

 Конические и купольные крыши

Такие виды крыш домов более всего функционально подходят для зданий, которые имеют в плане круговое очертание. К примеру, обсерватории и храмы различных концессий, смотровые купольные площадки, некоторые музеи или просто оригинальные архитектурные решения.

Главные составляющие несущей конструкции крыши - стропильные фермы и обрешетка. Стропильные фермы для различных форм крыши имеют свои особенности ("Строительные фермы", А - висячая ферма однопролетного дома; Б - ферма с подкосами; В - ферма для однопролетного дома шириной более 8 м; Г - наклонная стропильная ферма; Д - ферма для мансардной крыши).

Обрешетка (опалубка) - это совокупность брусьев, перпендикулярно уложенных на стропильные ноги. Она непосредственно воспринимает нагрузку кровельного материала и в свою очередь давит на стропила, а стропила передают тяжесть крыши несущим стенам. Обрешетка может быть сплошной, когда зазор между брусьями не превышает 1 см, или разреженной с шагом в 3-4 см. Оптимальным сечением для стропил любой конструкции является сечение 50х150 мм. Оптимальным размером обрешетки для большинства кровельных покрытий являются бруски размером 50х50 мм (60х60 мм) или жерди диаметром 70 мм. Среднее расстояние между стропильными ногами составляет около 1 метра. На крышах с уклоном более 45њ это расстояние увеличивается до 1,2-1,4 м и на крышах домов, расположенных в снежных районах, уменьшается до 0,8-0,6 метра. В настоящее время для облегчения частного строительства промышленность выпускает готовые стропильные кoнструкции, которые остается лишь собрать, уложить на наружные стены и поверх них устроить обрешеточный настил. Формы готовых стропильных конструкций отражают почти все существующие конфигурации крыш ("Конструкции ферм для индивидуальных домов", 1 - двухскатная ферма; 2 - ферма со сложной формой верхнего пояса; 3 - ферма-ножницы; 4 - сводчатая ферма; 5 - мансардная ферма).