Экспертиза текстильных волокон и текстильных нитей

Содержание

 

Задание I

1 Экспертиза текстильных волокон и текстильных нитей

2 Проектирование одежды

Задание II

1 Основные процессы мыловарения и сырье, применяемое в них

2 Факторы, формирующие качество средств гигиены полости рта

3 Потребительские свойства и показатели качества зубных паст

Список использованных источников

 

Задание I

Экспертиза текстильных волокон и текстильных нитей

 

Текстильными волокнами называются гибкие и прочные тела с малым поперечником, ограниченной длины, пригодные для изготовления текстильных изделий. Непосредственно из волокон изготовляют немногие текстильные изделия (некоторые нетканые материалы, вату и др.). Чаще всего волокна перерабатывают в пряжу – в один из основных видов нитей, из которых вырабатывают текстильные изделия.

По происхождению текстильные волокна делят на натуральные и химические.

Волокна относятся к исходным текстильным материалам и являются одним из основных факторов формирования потребительских свойств текстильных товаров. Поэтому важно знать основные свойства волокон и их характеристики: линейную плотность (характеристику толщины), длину, извитость. На предприятиях промышленности определяют также прочность (разрывную нагрузку), растяжимость, составные части, выносливость, долговечность и другие свойства волокон, обусловливающие свойства нитей и изделий из них. От толщины волокон зависит толщина пряжи. Прочность пряжи из тонких волокон выше прочности пряжи волокна такой же толщины из толстых волокон. Пряжа из тонких волокон более склонна к пиллингу. От толщины волокон и пряжи зависит толщина изделий, которая влияет на их потребительские свойства. Линейная плотность волокон (нитей) (Т) характеризуется их массой, приходящейся на единицу длины, и определяется по формуле

 

Т = m/L, где m – масса образца, г; L – длина образца, км.

 

Единица линейной плотности (г/км) является международной категорией и имеет условное наименование текс (от сокращения слова «текстильный»). Линейная плотность волокон может быть выражена также в миллитексах (мтекс) или мг/км (1 текс = 1000 мтекс). Подсчет линейной плотности в тексах производят с точностью до четырех цифр, а результат округляют до трех цифр.

Например: Т = 0,1428 = 0,143 текс = 143 мтекс.

Длина волокон (L) характеризуется расстоянием между концами распрямленных волокон. Натуральные волокна внутри каждого вида и между собой неравномерны по длине; химические волокна получают заданной длины.

От длины волокон зависят технологический процесс выработки пряжи, выбор системы прядения. Пряже из длинных волокон обычно придают меньшую крутку. Чем длиннее волокна, тем пряжа из них равномернее по толщине и при прочих равных условиях прочнее.

Извитость волокон (И) характеризуется числом извитков на 1 см длины извитых волокон или степенью извитости – отношением разности длин распрямленных и извитых волокон к длине распрямленных волокон, выраженным в процентах.

Извитость волокон повышает их цепкость, что облегчает технологический процесс прядения. С увеличением извитости волокон повышаются объемность и пушистость, теплозащитные свойства изделий.

Гигроскопичность волокон (нитей) (Н, %) характеризуется количеством воды, удаляемой при высушивании образца до постоянной массы, и определяется по формуле

 

Н = m–mc/mc x 100,

 

где m - начальная масса образца, г; mc – постоянная масса образца после высушивания, г.

При изменении влажности окружающего воздуха изменяется гигроскопичность (влажность) волокон (нитей), что отражается на изменении и других, в основном механических свойств. Обычно гигроскопичность волокон (нитей) определяют при относительной влажности воздуха 65 ±2% и температуре 20 ± 2oС.

Текстильными нитями называются гибкие и прочные тела с малыми размерами в поперечнике, значительной длины, используемые для изготовления текстильных изделий.

По способу получения текстильные нити подразделяют на непряденые и пряденые (пряжа), рисунок 1. Непряденые нити бывают в виде мононитей, комплексных, текстурированных, фасонных нитей.

 

Рисунок 1 – Структура текстильных нитей

 

Пряжей называется нить, состоящая из волокон, соединенных скручиванием или склеиванием; может быть обычной, текстурированной, фасонной.

Все текстильные нити классифицируют по назначению – для ткацкого, трикотажного, ниточного, гардинно-тюлевого, коврового производства.

Текстильные нити, так же как и волокна, являются одним из основных факторов, формирующих потребительские свойства текстильных изделий.

Нити характеризуются определенными строением (структурой) и свойствами. Основными показателями строения нити являются линейная плотность, число сложений в нити, крутка, направление крутки.

Линейную плотность нити определяют так же, как и волокна. Кроме единицы линейной плотности текс, для толстых нитей применяют также единицу килотекс (ктекс), или кг/км (1 ктекс=1000 текс). Линейную плотность крученых нитей (пряжи), состоящих из одинаковых по линейной плотности нитей (пряжи), обозначают величинами, разделенными знаками умножения.

Крутка характеризуется числом кручений, приходящихся на 1 м длины нити. От крутки зависят пористость, жесткость, прочность нити, которые в свою очередь влияют на эргономические (паро-, воздухопроницаемость, теплозащитные и др.) свойства и свойства надежности.

Нити классифицируют по следующим основным признакам:

- волокнистому составу – на натуральный шелк, вискозные, ацетатные и другие нити;

- числу сложений – на одно-, многониточные (двухниточные и т.д.);

- составу сложенных нитей – на однородные и неоднородные;

- крутке – на нити пологой (слабой), креповой (высокой), муслиновой (средней), москреповой крутки (нить, состоящая из двух нитей – пологой и креповой крутки);

- отделке – отбеленные, окрашенные, блестящие, матированные, мулине (многониточная нить из разноокрашенных нитей).

Текстурированные нити, имеющие повышенные объемность и растяжимость из-за извитости и петлистости элементарных нитей (волокон), дополнительно классифицируют по растяжимости – на высоко- (более 100%), мало- (до 100%) и нерастяжимые. К высокорастяжимым относится нить эластик (растяжимость до 400%), широко применяемая для изготовления чулочно-носочных изделий, спортивного трикотажа; к малорастяжимым – мэрон (из капроновых нитей), мэлан, бэлан (из лавсановых нитей), акон (из ацетатно-капроновых нитей) и др. (растяжимость до 30—50%); к нерастяжимым – аэрон, таслан (нити петельной структуры) и др., применяемые для изготовления верхнего трикотажа, платьево-костюмных тканей.

Пряжу классифицируют по:

- волокнистому составу – на хлопчатобумажную, льняную, шерстяную, вискозную и др.;

- составу волокон – на однородную и смешанную (например, лавсановискозная, шерстенитроновая, хлопкополинозная и др.);

- числу сложений – на одно-, многониточную;

- отделке – на суровую, мерсеризованную (хлопчатобумажную), отбеленную (хлопчатобумажную и льняную, при этом льняная по степени отбелки может быть 1/4-, 2/2-, 3/4- и 4/4- белая), отваренную и кисловаренную (льняная), окрашенную, мулине, меланжевую (пряжу, из разноокрашенных волокон).

- системе прядения – хлопчатобумажная и из химических волокон – на гребенную, кардную и аппаратную; льняная – на гребенную и аппаратную (оческовую), сухого и мокрого прядения; шерстяная – на гребенную (камвольную) и аппаратную (тонкосуконную и грубосуконную).

Гребенную пряжу изготовляют из более длинных и тонких волокон. Это пряжа высокого качества, малой линейной плотности и неровноты по толщине, компактная, ворсистая.

Аппаратную пряжу получают из более коротких и толстых волокон. Характеризуется большой линейной плотностью и неровнотой по толщине, рыхлостью, большой ворсистостью.

Кардную пряжу вырабатывают из волокон средней линейной плотности и длины и по указанным свойствам она занимает промежуточное положение между гребенной и аппаратной пряжей.

 

Проектирование одежды

 

Измерения тела человека производят в соответствии с ОСТ 17-326-86 и ОСТ 17-325-81, в основе которых лежит размерная типология населения стран-членов СЭВ. Размерная характеристика тела человека для целей конструирования одежды, согласно отраслевым стандартам, содержит более 70 размерных признаков. Методы конструирования, отличающиеся друг от друга структурой расчетных формул и приемами графических построений, используют различное количество основных и дополнительных размерных признаков.

Тип женской фигуры определяется тремя ведущими размерными признаками: ростом (Р), обхватом груди третьим (Ог III), обхватом бедер (Об). Тип мужской фигуры: ростом, обхватом груди третьим и обхватом талии. По ведущим размерным признакам, характеризующим типовую фигуру, производится нумерация готовых изделий (маркировка)].

Техника измерений каждого размерного признака строго унифицирована. Снятие измерений производится по антропометрическим точкам (рис. 2) с помощью сантиметровой ленты. Заказчик должен стоять прямо без напряжения, не изменяя своей осанки. Для точного определения балансовых измерений на линии талии устанавливается горизонталь с помощью шнурка или резинки. Положение линии плечевого шва определяется с помощью наплечника.

Правильно расположенный плечевой шов должен быть невидим ни со стороны полочки, ни со стороны спинки для глаза, расположенного в одной плоскости с линией плеч. Для сутулых фигур эта линия должна быть перемещена несколько назад, для перегибистых – вперед.

 

Рисунок 1 - Схема измерений женской фигуры

 

При проектировании одежды на конкретную фигуру, кроме размерных признаков, необходимо учитывать положение корпуса, высоту плеч, форму шеи, спины, грудной клетки, форму поясной части фигуры, живота, бедер, развитие мускулатуры, степень жировых отложений и их распределение, пропорции тела. Эти особенности телосложения определяются и фиксируются в процессе измерения фигуры.

Точность создания конструкции проектируемой формы зависит от выбора прибавок на свободное облегание и декоративное оформление.

Прибавки на свободное облегание складываются из минимально-необходимой (технической) и декоративно-конструктивной. Техническая прибавка обеспечивает свободу дыхания, движения, создает воздушную прослойку, учитывает толщину материалов верха, подклада и приклада. Прибавка на декоративно-конструктивное оформление зависит от вида одежды, ее назначения, формы, силуэта. Так как форма изделия в значительной мере зависит от свойств материалов, декоративно-конструктивная прибавка должна учитывать его жесткость, несминаемость, драпируемость, воздухопроницаемость, волокнистый состав.

 

Рисунок 2 – Основные антропометрические точки:

а – верхушечная,

б – шейная,

в – основание шеи,

г – ключичная,

д – верхнегрудинная,

е – среднегрудинная,

ж – плечевая акромиальная,

з – плечевая,

и – лучевая,

к – сосковая,

л – остисто-подвздошная,

м – передний угол подмышечной впадины,

н – задний угол подмышечной впадины,

р – точка высоты линии талии

 

Выбор прибавок на свободное облегание осуществляется в соответствии с рекомендациями направления моды текущего и перспективного периодов. Степень облегания на основных конструктивных уровнях (по линии плеч, груди, талии, бедер, низа) определяется в соответствии с размерной характеристикой фигуры и особенностями телосложения.

В качестве примера спроектируем юбку-брюки.

Для построения чертежа юбки-брюк необходимо знать измерения фигуры и величины прибавок:

Ст - полуобхват талии;

Сб - полуобхват бедер;

Дс - высота сидения;

Ди - длина юбки-брюк;

Пт - прибавка к обхвату талии;

Пб - прибавка к обхвату бедер;

Дсп - расстояние от линии талии до пола спереди;

Дсб - расстояние от линии талии до пола сбоку.

В таблице ниже приведены мерки, для которых выполнен данный расчет для построения чертежа.

 

Таблица 1 – Исходные данные

Обозначение	Наименование измерения	Величина измерения, см
Ст	Полуобхват талии	37
Сб	Полуобхват бедер	50
Дс	Высота сидения	27,5
Ди	Длина изделия	65
Пт	Прибавка по талии	0
Пб	Прибавка по бёдрам	3
Дсп	Длина спереди	102
Дсб	Длина сбоку	104

 

Рисунок 3 – Чертеж юбки-брюк

 

Юбка-брюки со встречными складками посередине переднего и заднего полотнищ.

 

Таблица 2 – Расчет основы конструкции

Конструктивный участок и его оформление	Направление перемещения	Условное обозначение	Расчетная формула и расчет	Длина отрезка, см
Строим прямой угол с вершиной в точке Т0.
Уровень линии ягодиц	Вниз по вертикали	Т0Я1	= Дс + 1 см (углубление высоты сидения) = 27.5 + 1	28.5
Уровень линии бедер	Вверх по вертикали	Я1Б1	= 5,5 см	5.5
Длина юбки-брюк	Вниз по вертикали	Т0Н1	= Ди + 1	66
Ширина передней половинки на линии бедер	Вправо по горизонтали	Б1Б`2	= Сб / 2 + 2 = 0.5*50 + 2 = 25 + 2	27
Ширина передней складки	Вправо по горизонтали	Б`2Б2 = H`2H21	Выбираем по модели	12 см
Через точку Б2 проводим вертикаль вверх и вниз. На пересечении с линией талии ставим точку Т2, с линией ягодиц - точку Я2, с линией низа - точку Н21.
Ширина шага передней половинки	Вправо по горизонтали	Я2Я21 = 0,1*Сб + 1 см	= (0,1 * 50) + 1	6
Из точки Я21 проводим вертикаль вниз до пересечения с линией низа в точке Н2.
Линия сгиба передней половинки	Вправо по горизонтали	Б1Б = (Б1Б`2 + Я2Я21)/2	= (27 + 6)/2 = 33 /2	16.5
Ширина задней половинки на линии бедер	Влево по горизонтали	Б3Б`4	= (Сб + Пб) - Б1Б`2 = (50 + 3) - 27 = 53 - 27	26
Ширина задней складки	Вправо по горизонтали	Б`4Б4	Выбираем по модели	12 см
Через точку Б4 проводим вертикаль вверх и вниз. На пересечении с линией талии ставим точку Т5, с линией низа - точку Н41.
Ширина шага задней половинки	Влево по горизонтали	Я4Я5 = 0,25*Сб - 2 см	= (0,25 * 50) - 2	10.5
Из точки Я5 проводим вертикаль вниз до пересечения с линией низа в точке Н4.
Линия сгиба задней половинки	Влево по горизонтали	Б3Б = (Б3Б`4 + Я4Я5)/2	= (24.5 + 10.5)/2 = 35 /2	17.5
Расчет и построение вытачек на линии талии
Сумма вытачек		∑ вытачек = (Сб + Пб) - (Ст + Пт)	= (50 + 3) - (37 + 0) = 53 - 37	16
Раствор боковой вытачки		0,5 * ∑ вытачек	= 0,5 * 16	8
Прочие три вытачки и складка		Нераспределенный остаток ∑ вытачек / 4	= (16 - 8) / 4 = 8 / 4	2
Складка на передней половинке располагается у линии сгиба.
Для построения боковой вытачки линию H1Т0 продолжаем вверх и откладываем отрезки:
Подъем по линии талии сбоку	Т0Т01	Дсб - Дсп	= 104 - 102	2
Половина раствора боковой вытачки	Вправо и влево от точки Т01	Т01Т11 = Т01Т3	= 8 / 2	4
Вытачку на передней половинке располагаем на середине отрезка ТТ11.
Окончательно оформляем линию талии - линию сидения Б4Т5 продолжаем вверх и откладываем отрезок Т5Т51:
	Вверх по вертикали	Т5Т51 = 0,1*Сб - 1,5 см	= 0,1*50 - 1,5 = 5 - 1,5	3.5
Вытачки на задней половинке располагаются от точек Т3 и Т`5 на расстоянии 1/3 отрезка Т3Т`5.

 

Рисунок 4 – Чертеж задней половинки

 

Рисунок 5 – Построение застежки-гульфика

текстильный волокно мыловарение зубной паста

Рисунок 6 - Юбка-брюки

Задание II