Послевоенная мода 50-х

Введение

Мир моды - это то, чему посвящают себя все модельеры. С помощью моды женщина могла формировать или подчеркивать идеальную фигуру.

Стиль 1950-х считается самым изящным и обворожительным во всей истории ХХ века. С помощью моды женщина могла формировать или подчеркивать идеальную фигуру, помимо этого, в то время был модным колоритный, тщательный макияж, который наносили с самого утра. Все это очевидно - после войны, во время нехватки внимания мужчин, женщины идут на все хитрости, чтобы преподнести себя в выгодном свете.

В послевоенное время социальные различия обострились. Вновь жёны должны были стать отражением благополучия своего мужа. Каждодневные визиты парикмахера и смена одежды пару раз в день вошли как обязательный ритуал, который должна соблюдать каждая. Идеальная домохозяйка и с пылесосом в руках рано утром должна была выглядеть безупречно - с полным макияжем, на высоких каблуках, с прической, уложенной волосок к волоску.

Новый силуэт песочных часов противопоставлялся четкому прямому с расширенными плечами силуэту военного времени. Он предъявлял определенные требования к фигуре, которым нужно было соответствовать: тонкая талия, покатые плечи, пышный бюст в сочетании с округлыми, женственными бедрами. Тело до требуемого стандарта буквально «лепили» из того, что было, - подкладывали вату в бюстгальтеры, утягивали талию.

Женщина в модной одежде того времени напоминала цветок - с пышной юбкой почти до щиколоток, покачивающийся на высоких каблуках-шпильках, в обязательных нейлоновых чулках со швом. Поразительная перемена стиля в суровое послевоенное время, когда ткани отпускались «по мерке», не больше, чем считалось нужным на скромное короткое платье «без излишеств», а чулки стоили баснословно дорого.

Тема курсовой работы интересна тем, что мода окружает нас повсеместно. Этот пласт истории моды интересен и актуален в современном обществе, так как мода - это способ самовыражения, способ показать свою индивидуальность и достаток.

Было просмотрено достаточное количество видео и фильмов, которое в свою очередь подтолкнуло к данному научно-теоретическому исследованию.

Выбранная тема послужит в будущей профессиональной работе дизайнера.

Все исторические исследования в направлении моды находят применение по сегодняшний день и подтверждают свою актуальность и востребованность.

Определение границ исследования: предмет - мода, объект - Россия и страны Европы, хронологические рамки - начало 20в.

Цель данной работы - исследовать хронологию истории развития послевоенной моды России и стран Европы.

Для достижения цели, были поставлены следующие задачи:

·   познакомиться с предшественницей создания моды Надеждой Ламановой;

·   изучить биографию Надежды Ламановой;

·   рассмотреть платье от Ламановой;

·   выявить характерные особенности отсутствия модных веяний в стране;

·   рассмотреть промдизайн 50-х в СССР;

·   исследовать особенности моды Франции;

·   описать и представить эмоциональную моду итальянцев;

·   отметить особенности американской и немецкой моды;

·   доказать творческую и художественную смелость Красного Диора.

Для достижения цели и задач предполагается использовать научную, документальную и учебную литературу, а также видео и фотоматериалы.

Предшественник стилист-модельер Надежда Ламанова и её дома моды 20-30е годы

    Краткая биография

мода ламанова российский

Надежда Петровна Ламанова была удивительной женщиной с интересной судьбой. Гениальный художник, редкого дарования модельер, успешный предприниматель и очень мужественный человек, она заслужила славу первой дамы российской индустрии моды.

Жизнь была к ней и благосклонна, и сурова. Провинциальной девочке из обедневшей дворянской семьи с малых лет приходилось рассчитывать только на себя. Благодаря своему таланту, целеустремленности и организаторским качествам ей удалось сделать головокружительную карьеру в мире российской моды. На пороге 60-летия, когда казалось, что все трудности позади, она вдруг осталась ни с чем, пришлось начинать все заново, только уже в другой стране, хоть и родной, но классово ей чуждой. И у нее получилось.

Накопив достаточно средств и приобретя немало полезных связей, Надежда Петровна решилась открыть свое дело. В 1885 году 24-летняя Ламанова открыла собственное ателье, расположившееся в самом престижном торговом районе Москвы - на Большой Дмитровке. Прошло несколько лет - и об этой женщине с безупречным вкусом, неимоверным художественным талантом и блестящими организаторскими способностями заговорила вся Россия.

Платье от Ламановой

В сердцах российских модниц Ламанова очень быстро потеснила и отечественных модельеров, и прославленных французских модисток. Знатные аристократки и жены миллионеров за наряд от Ламановой были готовы пойти на что угодно, и это «что угодно» означало не только немалые деньги, которые стоили ее платья. По стране пошли слухи, что интеллигентная, тактичная и очень приятная в обычной жизни Надежда Петровна на работе превращается в настоящего диктатора. Счастливиц, заказавших у нее туалеты, она подвергала бесконечным примеркам, длящимся по несколько часов, не обращая внимания на их жалобы на усталость, и деспотично не допускала самостоятельного «творчества» своих клиенток относительно фасона, цвета и отделки платья - эти вопросы позволено было решать только ей. Тем не менее, результат стоил всех этих неудобств: в платье от Ламановой женщина чувствовала себя даже не королевой, а богиней. Не случайно в 1924 году, когда блестящая эпоха русского модерна, на время которого пришлось начало славы Ламановой, оказалась позади, Марина Цветаева так зарифмовала фамилию модельера в своей «Пролетарской»:

«Та богиня - мраморная,

Нарядить - от Ламановой,

Не гляди, что мраморная -

Всем бока наламываем!»

Произведённые Ламановой изысканные и элегантные платья рубежа XIX-XX веков: вечерние, парадные, для визитов, будничные - и сегодня заставляют замирать каждую женщину. Ее платья отличались хорошим кроем, богатым спектром использованных фактур и отделок и редкой выразительностью. Однако, будучи сами по себе произведениями высочайшего искусства, они нисколько не затмевали тех, для кого предназначались, а подчеркивали их красоту и индивидуальность.

Стоит отметить, что отличием Надежды Петровны было еще и особый стиль работы. Клиентки никогда не видели в ее руках нитки с иголкой и ножниц, более того, Ламанова всегда говорила, что сама она шить не умеет, что, скорее всего, было преувеличением, просто она этого не любила и для своей миссии считала ненужным. Шили и кроили высококлассные модистки, нанятые Ламановой. Шедевры свои она создавала руководствуясь вдохновением и текущим моментом, практически не делая эскизов, и в этом отчасти кроется причина того, что о творческом наследии великого модельера сегодня известно так мало.

Клиентками Ламановой были и аристократки, и представительницы крупной буржуазии, а вскоре к ним прибавились и те, кто диктовал моду Первопрестольной: элита российской богемы, в том числе блестящие русские актрисы, среди которых были и Мария Николаевна Ермолова, и Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, и многие другие. С артистическими кругами Надежда Петровна познакомилась благодаря своему мужу, Андрею Павловичу Каютову, меценату и актеру-любителю, известному юристу, накоротке знакомому со многими представителями художественной элиты. Они поженились в 80-х годах и прожили долгую и счастливую совместную жизнь, омраченную лишь отсутствием детей. Другом семьи был известный художник Валентин Александрович Серов, портрет Ламановой по горькой иронии судьбы стал последней его работой, который он не успел окончить из-за преждевременной смерти.

Ламанова находила время, несмотря на занятость, чтобы совершенствовать свое образование в столице мод - Париже, где она частенько бывала. Там она и познакомилась с известнейшим и самобытным французским модельером Полем Пуаре, заслужившим славу реформатора женского костюма.

    Отсутствие модных веяний в стране

Ламанова в отличие от многих других художников не эмигрировала, однако такая возможность у нее была, и соответствующие предложения от западных коллег тоже имелись. Она осталась на Родине и еще более двух десятков лет, будучи фактически единственным модельером с мировым именем в новой стране, продолжала заниматься тем, что делала всю жизнь: создавать одежду - и делала это в государстве, в котором, по большому счету, моде места не было.

лет - не самый подходящий возраст, чтобы все начинать сначала, но Ламановой это удалось, чем она еще раз доказала, что является очень мужественным человеком, не привыкшим подчиняться обстоятельствам и пасовать перед трудностями. Ей помогла и работа в театре, к которой позднее прибавилось сотрудничество в кино, и новые клиентки. Каковы бы ни были внешние обстоятельства женщины всегда остаются женщинами, и многие из них всегда будут стремиться к тому, чтобы хорошо одеваться. Не исключение и супруги новых руководителей страны, хорошо знавшие, что такое платья от Ламановой, и вскоре составившие ее новую клиентуру.

Всё же, тяготы советской жизни Надежду Петровну не миновали: из-за своего дворянского происхождения она попала в Бутырскую тюрьму, откуда её выпустили благодаря ходатайствам старых друзей, имевших большое влияние во власти. Немалую роль в этом сыграл Максим Горький, очень хорошо знакомый с Ламановой по МХТ, чья гражданская супруга - актриса МХТ, а также общественный деятель Мария Федоровна Андреева - тоже любила щеголять в платьях знаменитого модельера. Немного спустя Надежда Петровна получила и официальную работу: по ее инициативе при Главном управлении научными, научно-художественными и музейными учреждениями была создана Мастерская современного костюма - уникальная экспериментальная студия. Ламанова также приняла активное участие в создании первых швейных учебных заведений Советского Союза.

Вряд ли Ламанова, человек старого склада, с радостью приняла новую власть, однако перемены в стране дали новый толчок ее творчеству. И ранее далеко неравнодушная к функциональным качествам своих нарядов и их практичности, Ламанова полностью погрузилась в работу над созданием нового вида одежды для граждан совсем юной страны - одежды социально ориентированной, простой, комфортной и, конечно же, красивой. Времена были не из лучших, и очевидно, что в истерзанной разрухой и Гражданской войной стране хорошие ткани были редкостью. Модницы использовали все материалы, которые были доступны - и старые платья, и шинели, и весь домашний текстиль. Большая часть моделей Ламановой отныне создавались из грубых и дешевых тканей - холстины, солдатского сукна, бязи. Она проводила эксперименты с материалами, стилями, моделями, смело обращаясь и к чужому ей, человеку другой школы, конструктивизму (который прекрасно подходил к работам с грубыми и жесткими тканями), и к традициям русско-народного костюма - что ещё может быть лучше испытанной столетиями народной традиции. Приблизительно в это время были выражены и основные тезисы Ламановой: «Для чего предназначается костюм - его назначение; из чего делается костюм - его материал; для кого он делается - фигура, как он делается - его форма». Самое поразительное, то, что делала Ламанова в те времена, не шло в разрез с тенденциями мировой моды, даже, как обнаружилось спустя годы, во многом обходило ее.

Одежда, сотворенная в недрах Мастерской современного костюма, к сожалению, не нашла своего олицетворения в массовом производстве, хотя, нужно полагать, Надежда Петровна грезила и об этом, тем не менее время в стране было не то. Эту одежду носили лишь избранные. Однако в окружении Ламановой сплотился круг молодых художников и модельеров, некоторые из них после продолжили ее идеи. К этому периоду также относится близкое сотрудничество Ламановой с популярным скульптором и новатором Верой Игнатьевной Мухиной, также имевшей влечение к моделированию одежды. Несмотря на не малую разницу в возрасте женщины легко сдружились и стали близкими подругами.

Совместно Ламанова работала в театре - в МХТ, ставшем в 1919 году МХАТом, где в который раз показала свое умение шить одежду «из ничего».

Послевоенная мода 50-х

Е годы в СССР

Стиль 1950-х считается самым изящным и обворожительным во всей истории ХХ века. С помощью моды женщина могла формировать или подчеркивать идеальную фигуру, помимо этого, в то время был модным колоритный, тщательный макияж, который наносили с самого утра. Все это очевидно - после войн, во время нехватки внимания мужчин, женщины идут на все хитрости, чтобы преподнести себя в выгодном свете.

В послевоенное время социальные различия обострились. Вновь жёны должны были стать отражением благополучия своего мужа. Каждодневные визиты парикмахера и смена одежды пару раз в день вошли как обязательный ритуал, который должна соблюдать каждая. Идеальная домохозяйка и с пылесосом в руках рано утром должна была выглядеть безупречно - с полным макияжем, на высоких каблуках, с прической, уложенной волосок к волоску. Даже в СССР, где образ жизни существенно отличался от западных стандартов, в 1950-е гг. было принято минимум раз в неделю делать завивку и укладку в парикмахерской.

Новый силуэт песочных часов противопоставлялся четкому прямому с расширенными плечами силуэту военного времени. Он предъявлял определенные требования к фигуре, которым нужно было соответствовать: тонкая талия, покатые плечи, пышный бюст в сочетании с округлыми, женственными бедрами. Тело до требуемого стандарта буквально «лепили» из того, что было, - подкладывали вату в бюстгальтеры, утягивали талию. Эталоном красоты и стиля считались безумно популярные в те времена актрисы: Любовь Орлова, Клара Лучко, Элизабет Тэйлор, Мэрилин Монро, Софи Лорен, Грейс Келли. Среди молодежи таким эталоном - трендсеттером на десятилетие стали Бриджит Бардо и - в СССР после «Карнавальной ночи» - Людмила Гурченко.

Женщина в модной одежде того времени напоминала цветок - с пышной юбкой почти до щиколоток (под низ надевали легкую многослойную нижнюю), покачивающийся на высоких каблуках-шпильках, в обязательных нейлоновых чулках со швом. Поразительная перемена стиля в суровое послевоенное время, когда ткани отпускались «по мерке», не больше, чем считалось нужным на скромное короткое платье «без излишеств», а чулки стоили баснословно дорого. На одну юбку «нового силуэта» требовалось от 9 до 40 метров ткани! Западное общество разделилось на два лагеря - принявших этот стиль истово, как новую веру, и категорически не принимающих - активисты стыдили модниц на улицах, политики призывали их в прессе к экономности и т.д. До СССР «нью-лук» дошел с опозданием - только после смерти Сталина, во время хрущевской «оттепели». Как альтернатива существовал также предложенный Кристианом Диором стиль «Н» - прямая юбка в сочетании с мягким или прилегающим лифом. В моду вошла большая грудь, причем она должна была быть непременно остроконечной и такой высокой, что уже казалась неестественной.

«Стильные» рукава делали длиной 3/4 или 7/8 - что требовало обязательных длинных элегантных перчаток. Не менее модными были короткие нейлоновые или ажурные - в цвет туалета. Обязательной была небольшая круглая шляпка, кокетливо сдвинутая на глаза, которая зимой заменялась на «менингитку» - маленькую шапочку, прикрывавшую только затылок. Из аксессуаров актуальны клипсы и браслеты, а также ювелирные изделия с полудрагоценными камнями - хрусталем, топазами, малахитом. Кроме того, были невероятно популярны солнечные очки - с заостренными «стрелками» углами, украшенными стразами. На пике моды в то десятилетие были рисунок «клетка» в разных вариантах, а также «фирменное» Диоровское сочетание розового с серым. В СССР был очень моден мех вообще и каракуль - в частности.

У мужчин в моду вошли очень узкие брюки - дудочки, которые одевались «с мылом», и нейлоновые рубашки. Необходимым мужским аксессуаром по-прежнему оставалась шляпа.

В СССР бесспорное влияние на моду, на смелость фасонов и цветов оказали 2 крупных события: фестиваль молодежи и студентов и приезд Кристиана Диора со своими моделями для показа. Второе сильное течение 1950-х годов - различное переосмысление фольклорных мотивов - народов СССР и «дружественных». Очень сильным модным поветрием в СССР стали китайские вышитые кофточки и китайские же пуховые шарфики. А также появление «стиляг», начесывающих на голове «кок», слушавших рок-н-ролл и одевающихся по западной моде.