Разведение огня без спичек

С помощью Солнца. Солнечные лучи пропускаются через линзу окуляра бинокля (стекло очков) и фокусируются на трут до возгорания. Зажигательное стекло можно изготовить из двух стекол от часов. Для этого стекла складывают выпуклой стороной наружу, а затем, заполнив пространство между ними водой, края замазывают глиной или склеивают древесной смолой. Линзу можно изготовить с помощью льда овальной выпуклой формы или презерватива, наполненного водой.
С помощью кремня. Кремень – это камень, который встречается почти повсеместно. Если по нему ударить металлическим предметом или другим камнем, то из кремня высекаются искры. Вместо кремня можно использовать любые другие твердые камни и минералы, из которых при ударе может появиться искра.

С помощью трения. Для этого изготавливается лук, стержень и основание. Лук – из ветки или ствола молодой березы (орешника) длиной 1 метр, диаметром 1,5–2 см и куска веревки из нескользкого материала в качестве тетивы. Стержень – из 30–40-сантиметровой гладкой палочки из твердых пород дерева (береза, дуб, бук, граб) диаметром 1–2 см, заостренной с одного конца и закругленной с другого. Основание – из сухого полена дерева мягкой породы (сосна, верба) размером 30 х 15 х 2 см. Основание очищается от коры, с одного края ножом вырезается конусообразная лунка глубиной 1–1,5 см, точно совпадающая по форме с острием стержня. Снизу под лункой вырезается полость для трута. Стержень оборачивается один раз тетивой и вставляется острым концом в лунку. Вокруг лунки и под ней укладывается трут. Для усиления трения и более быстрого воспламенения трута в лунку можно добавить щепотку песка.
Для добычи огня необходимо встать на правое колено, подошвой левой ноги прижать основание, надежно его зафиксировав. Затем, прижимая стержень левой рукой с помощью державки (камня с выемкой, куска коры или бруска), смазанной для уменьшения трения мылом или жиром, правой рукой надо быстро двигать взад и вперед параллельно к основанию. Когда стержень начнет углубляться в отверстие, скорость вращения сверла увеличится.
При проникновении стержня в полость с трутом и образовании дыма давление на него усиливается, а движение еще больше увеличивается. Как только трут затлеет, его надо раздуть и положить в растопку, заготовленную заранее.
Вращать стержень можно также руками, для этого стержень быстро катается между ладонями рук, вжимаясь под давлением в углубление. Когда от трения кончик стержня почернеет и покажется дым, появившиеся угли подносятся к труту и раздуваются до его воспламенения.

Некоторые детали, которые облегчат ваш труд:
- Самая распространённая ошибка,- сильное натяжение тетивы, от чего она перетирается быстрее, чем можно добыть огонь
- С самого начала прикладываются максимальные усилия (а для начала сверло надо просто максимально притереть к основе, желательно до лёгкого обугливания,- показатель плотности прилегая), а когда уже пошел дым,- силы закончились, а желательно на оборот делать ускорение с постепенным (не сильным!) придавливанием, после появления дыма.
- Берутся тонкие "свёрла",- они хороши, если вам надо просверлить отверстие, но для получения тлеющей древесины, желательно большую площадь трения/прилегания (что даёт и повыше температуру и побольше тлеющего древесного угля),- оптимальная толщина 1-3 см в диаметре.
- Верхний упор берётся слишком мягкий (и быстро просверливается) или с хорошей тепло проводимостью (и руку либо обжигают, либо отпускают, так и не добыв огня).
- Берётся либо рыхлая или гнилая (трухлявая древесина),- она не даст нужной температуры, но труха может быть отличным трутом!
- Сильно твёрдые породы (например дуб),- зажечь можно, но играться придётся в разы дольше.
- Забывают приготовить трут, или самое смешное,- приготовить костёр и пока трут догорает, метаться собирать хворост и проч.
- Не лениться найти сухое дерево (для сверла подойдёт сухой ровный сук, а для основы,- боковушка ствола), распространённая ошибка,- использование куска пня (за исключением сухой жаркой погоды длительное время,- но тогда ваш эксперимент может вызвать пожар в лесу), так как пень со стороны спила, очень хорошо впитывает влагу, так же не используется для этих целей кора,- кроме дыма,- ничего хорошего...

===

Чтобы огонь разгорелся быстрее, используйте сухое дерево.

Породы деревьев при разведении костров имеют разные характеристики.
К древесине, дающей много искр, относятся: ель, сосна, каштан, ива, лиственница, можжевельник, сухой хвойный лапник.
Меньше искр и больше дыма – тополь, осина, ольха, сырой хвойный лапник, гнилушки всех пород деревьев.
Горят спокойно – дуб, ясень, вяз, клен и др.
Рассмотрим некоторые породы деревьев подробнее.
Береза. Они дают больше всего жара и горят даже сырые, ровным высоким пламенем. В отличии от многих других сортов древесины даже сырая берёза при горении не коптит. Берёзы дают на 15% больше тепла, чем сосновые и на 25% чем дрова из осины, и по теплотворной способности уступают только дубовым. Один кубометр березовых дров равноценен 0,75 м3 дубовых, 1,1 м3 – ольховых, 1,2 м3 – сосновых, 1,3 м3 – еловых и 1,5 м3 – осиновых. Поваленные деревья все гнилые, поэтому беру только сухостой (который тоже частенько бывает подгнивший).
Ель. Еловые иголки дают огромное жаркое пламя, сгорая за несколько секунд. Но только в том случае, если они сухие. Зелёные же иголки лучше всего использовать для сигнальных костров. Еловые дрова легко колоть, они хорошо горят, дают сильный жар и легко растапливаются. Энергетическая ценность дров из ели составляет 3900 ккалл на 1 кг топлива. Минус еловых дров в том, что они сильно искрят, «стреляют» (из огня могут вылетать горящие угольки), очень быстро прогорают и при горении выделяют копоть. По возможности ищите упавшую.
Сосна. Сосновые дрова ярко горят и практически не оставляют углей и золы. Дрова из сосны - отличаются средней теплопроводностью и большим содержанием смолы, поэтому они дымят. Минус еловых дров в том, что они так же искрят и «стреляют». Сосновые дрова легко колоть. И это, пожалуй, самые распространенные и удачные дрова. Лучше всего насобирать охапку сломанных от ветра сухих веток. Разгорается за секунды, дает отличное пламя, и хоть прогорает быстро, зато проблем с ним не бывает (и с костром, и с хворостом).
Осина. Осины, высохшие на корню, – хорошие дрова, но всегда следует помнить, что от осины разлетаются искры. Второй минус — их тяжело разжечь. Поэтому используйте только при устойчивом пламени костра. Осиновые дрова не коптят и они очень легкие. Сгорая осиновые дрова, образуют мало углей и прогорают достаточно быстро, давая при этом ровный и долгий жар, углей, правда от них мало. Если принять теплоту сгорания 1 куб. метра березовых дров за единицу, то теплота их сгорания составит 0,7.
Дуб. Дрова из дуба – занимают первое место по теплоотдаче. Обладая большой плотностью, они долго горят, выделяя большое количество тепла. Дрова из дуба практически не подвержены гниению. Единственный их недостаток - они плохо раскалываются и разгораются, но зато они дают долго тлеющий древесный уголь.
Ольха. Ольховые дрова считаются универсальными и по своим качествам не уступают широко известным березовым. Дрова из ольхи хорошо горят и практически не дымят. Но ольха считается древесиной с низкой теплопроводностью и жару она даёт мало. Ольховые дрова трудно колоть.
Тополь. Древесина также идёт на дрова и древесный уголь низкого качества, так как теплотворность дров тополя в 1,5 раза меньше теплотворности, по сравнению с берёзовыми. Недостатки: дрова из тополя сильно искрят и очень быстро прогорают; трудно пилить. Но их легко колоть.
Бук. Дрова из бука, трудновато разгораются, но они могут гореть сырыми, потому что имеют небольшую влажность. Зато когда разгорятся, будут хорошо давать жара при почти полном отсутствии искр. Ко всему перечисленному следует добавить - буковые дрова имеют очень высокий показатель теплотворной способности. Дрова из бука трудно колоть.
Яблоня и груша. Дрова из яблони и груши легко раскалываются и хорошо горят, издавая приятный запах. Яблоня не коптит, долго горит.
Кедр. Дает долго тлеющие угли. Кедровые дрова легко колоть, но тяжело пилить.
Вишня. Дрова легко колоть, но трудно растапливать, при горении они немного дымят.
Вяз. Дрова из вяза при горении дымят. Колются очень плохо.
Липа. Липовые дрова дают именно такой жар, который нужен для хорошего кострака. Ни больше, ни меньше. Жар от липовых дров очень ровный, то есть дает жар не «вспышками», а равномерно, на протяжении всего процесса. Из минусов липовых дров можно отметить то, что их очень тяжело разжечь
Дрова следует заготовить засветло, когда их легко найти.

Дрова следует сушить над костром, уложив их на двух перекладинах достаточно высоко, чтобы они не загорелись. Зеленые бревна положите рядом с костром так, чтобы они сходились в том направлении, куда дует ветер, таким образом, они будут не только сохнуть, но и прикрывать костер.

Простейший дровяной сарай крайне необходим в тех районах, которые отличаются дождливой и сырой погодой. Размещайте его так, чтобы он грелся от костра, но случайные искры не могли долететь.

===

Использование камней

Камни, которыми обложен очаг удерживают тепло и экономят топливо. Их также можно использовать в качестве подогревающей подставки для котелков, а кроме того могут использоваться для подогрева спального места.
Не кладите вблизи костра мокрые или пористые камни, особенно те, которые находились под водой - нагревшись, они могут взорваться, образовав при этом множество осколков, способные нанести травму человеку, сидящему у костра. Избегайте сланцев и мягких пород камня.
Для проверки постучите камни друг о друга и не используйте те из них, которые треснут или будут звучать так, словно внутри у них пустота.

===

Место должно быть укрытое от ветра.
Не разводите огонь у основания дерева, если только это не продиктовано потребностью подать сигнал.
Очистите землю в круге диаметром 2 м от листьев, веток, мха и сухой травы.
Если земля мокрая или покрыта снегом, сложите платформу из зеленых бревен, присыпьте их слоем земли или обложите камнями.

===

Типы костры

Конструкция костра выбирается в зависимости от того что нужно в данный момент - обогреться, приготовить еду, высушить одежду или обувь, переночевать. Следует помнить что костер, согревает лишь обращенные к нему поверхности, поэтому нелишним будет позаботиться об отражательных стенках. Отражающая стенка не только отражает тепло, но и заставляет дым подниматься вверх. С помощью такой стенки улучшается обогрев укрытия, построенного для ночевки.

Маленький костер легче разводить и поддерживать, чем большой. Несколько малых костров, расположенных по кругу, в холодную погоду дадут больше тепла, чем один большой.

Для обогрева костер делают побольше, для приготовления пищи - поменьше.

Поддержание огня требует меньшей затраты сил, чем добывание нового. Довольно часто на ночь костер приходится гасить. В этом случае засыпайте угли золой. Утром они будут еще тлеть, и вы легко раздуете огонь.

Костер «звездный»
Костер «звездный» (из составленных концами, в виде звезды, толстых поленьев) хорош для длительного поддержания огня без постоянного подкладывания сучьев. Такой костер незаменим ночью: достаточно лишь время от времени продвигать поленья к центру.

Костер "охотничий"
Из трех бревен на подкладке горит 6-8 часов без особого ухода (требуется лишь периодически продвигать вперед и сближать горящие концы бревен) и очень удобен для небольших односторонних заслонов.

Костер "полинезийский"
Невидим и дает много углей и золы. Для такого костра вырывают яму, обкладывают стенки ее камнями (или обмазывают глиной), а на дне разводят огонь.
По возможности место для него следует выбирать под нависшей скалой или густой кроной дерева - в этом случае он будет незаметен не только с боков, но и сверху.
При отсутствии естественной маскировки такой костер легко прикрыть сверху ветками деревьев. Костер не требует большого количества дров. Чтобы дрова в костре хорошо горели и не дымили, рядом надо вырыть другую яму с узким каналом к костру для доступа воздуха.

Костер "трапперский".
Его разводят при необходимости длительного обогрева (как правило, на ночь).
Для этого нужны толстые ровные бревна.
Два из них кладут рядом на землю, делают в бревнах пазы, обращенные внутрь, помещают между ними растопку (лучше всего угли другого костра) и сверху прижимают третьим бревном.
"Трапперский" костер разгорается постепенно, горит жарким пламенем (и ровно) в течение нескольких часов.
Жар можно регулировать раздвигая или сдвигая нижние бревна.

Костер "колодец"
(поленья, сложенные срубом)
Самый распространенный и простой вид костра.
Дает низкое и широкое пламя.
http://kombat.com.ua/stat/stat114.jpg

Костер "Шалаш"
Самый простой и распространенный тип костра. Этот тип костра хорош как для приготовления пищи, так и для тепла и освещения лагеря. На растопку наклонно кладут все более толстые поленья и палки, причем со стороны ветра оставляют между ними отверстие. В результате получится что-то похожее на шалаш. Этот костер очень прожорлив и требует постоянного подкармливания порциями дров, горит жарко.

Нодья
Этот костер применяется для ночлега в холодную погоду. Надо срубить 3 сухостойных еловых бревна диаметром около 30 см, длиной до 3 м, затесать их с одной стороны во всю длину. Два бревна положить рядом, в зазоре между ними разжечь легко воспламеняемый материал (тонкие сухие веточки , бересту), после чего третье бревно положить сверху так, чтобы затесанные поверхности их были обращены одна к другой. Разгорается нодья медленно, но горет будет всю ночь и не требует регулировки. Хотя, если нужно, жар можно немного регулировать раздвигая или сдвигая нижние бревна.
Нодью можно сделать и из двух, положенных друг на друга бревен. В этом случае для того, чтобы они не падали, с обоих концов необходимо вбить по паре кольев. Разжигать нодью удобнее, истользуя уголи из костра, равномерно рассыпав их по всей верхней поверхности нижнего бревна..


Костер с отражателем
С подветренной стороны вбиваются с наклоном 70-80° два кола и к ним кладут горизонтально одно на другое до высоты 0,7-1 м несколько сырых обрубков дерева в 1 м длиной. Палатка ставится в 1-2 м от костра.


Безопасный ночной костер
Этот тип костра предназначен для того, чтобы огонь горел всю ночь, а риск выпадения из него поленьев был минимальным. Он может быть сооружен с отражателем тепла, установленным с одной стороны костра. Поленья должны быть уложены таким образом, чтобы между ними не было большого просвета для воздуха, тогда пламя будет низким, а два полена, положенных наклон-но по краям, не дадут огню распространяться.

Костер типа "Пирамида"[/img]
Положите два бревна параллельно одно другому, а поперек ряд поленьев - это будет основанием. Сверху разместите поленья меньшего размера и так далее, пока наверху не окажутся совсем мелкие, на которых поместите растопку и разожгите костер. Огонь будет постепенно опускаться вниз. Такой костер горит долго, и его можно использовать как ночной.

Костры для приготовения пищи
Траншейный костер
Выкопайте траншею размерами 30 х 90 см и глубиной 30 см с учетом того, что дно траншеи должно быть выложено камнями. Разведите костер на камнях. Даже если огонь потухнет, камни останутся достаточно горячими, чтобы на них можно было жарить пищу. Вертел, размещенный над углями, позволяет запекать мясо или рыбу.

Норный костер.
В склоне плотной земляной насыпи выкопайте нору глубиной около 45 см. Сверху воткните палку так, чтобы она прошла в нору, и слегка подвигайте ею, чтобы проделать отверстие-дымоход. Осыпавшуюся землю удалите из норы. Этот костер идеально подходит для копчения мяса и рыбы. Разведите костер в норе. При сильном ветре отверстие ведущее в костровую камеру должно находиться с подветренной стороны.

Костер "очаг"
В горах, где трудно выкопать яму, нужно сделать из камней очаг, оставив с наветренной стороны отверстие для притока воздуха. Аналогичный костер можно устроить в степи из нарезанных кусков дерна.

Сигнальные костры
Для сигнализации ночью используют костры, дающие много света, днем лучше виден дым, причем зимой черного цвета, а летом - белого.

Костер "Пионерский"
- аналогичен костру шалаш, только значительно выше. Самые длинные палки, которые располагаются с внешней стороны костра, должны иметь длины 1.5-2 метра. Костер быстро разгорается , дает очень высокое пламя, но быстро прогорает и разваливается.

Дымовой костер
Сперва разводят обычный костер, дающий сильный поток восходящего воздуха, например, "шалаш" и когда тот хорошо разгорится, начать класть в него сырые ветки, лучше хвойных пород, и траву. В результате получите столб былого дыма. Для получения черного дыма, необходиимо использовать смолу, нефтепродукты, резину.

===

Нжеприведенные составы воспламеняются при растирании камнями или под концом деревянного стержня, с помощью которого трением добывается огонь. При их смешивании следует соблюдать осторожность, не допускать контакта с металлом и хранить в сухом месте.
- Хлорат калия и сахар в пропорции 3:1
- Перманганат калия (марганцовка) и сахар в пропорции 9:1
- Хлорат натрия и сахар в пропорции 3:1
- Перманганат калия (марганцовка) и антифриз
- Перманганат калия (марганцовка) и глицерин

Хлористый калий входит в состав некоторых таблеток, применяемых при лечении болезней горла. Перманганат калия (марганцовка) и глицерин могут быть в вашей аптечке. Хлористый натрий - это гербицид.

При работе с химическими веществами соблюдайте особую осторожность. Хлорат натрия воспламеняется от удара - не трясите и не просыпайте его (просыпанный химикат воспламенится, если на него наступить)!

Перманганат калия и сахар в пропорции 9:1
1. На желательно сухой дощечке "распушаем" кусок обычной ваты.
2. Насыпаем марганцовки и потом сахара, начинаем тереть срезом (около 45 градусов) твердой палочки.
3. В итоге вата воспламеняется. Ложим ее на заранее подготовленную растопку и разжигаем костер. Как вариант, можно взять марганцовку с сахаром в пропорциях 4:1, смешать и завернуть в бумагу. Затем сильно ударить и получить возгорание. Однако этот способ намного сложнее предыдущего и требует значительных практических навыков.

Кроме того, добыть огонь можно с помощью марганцовки и антифриза. Для получения огня чайную ложку марганцовки следует насыпать на лист бумаги или другой горючий материал и капнуть туда 2-3 капли антифриза. Затем плотно свернуть лист, положить его на растопку и уложить сверху трут. В течение 1-3 мин под действием тепла, выделяющегося при окислении, смесь самовоспламениться и подожгет бумагу. Если, конечно, всю операцию провести тщательно.
Типичная ошибка - передозировка жидкости, при которой скорость нагрева будет меньшей, и тогда надо быть готовым раздувать тлеющую бумагу, и недостаточно плотное заворачивание смеси в бумагу, в результате чего не создается необходимого замкнутого пространства для разогрева.

Смешивание марганцовки с глицерином.
1. Сверху растопки положить легковоспламеняющийся материал (например, обычная салфетка). Затем насыпать марганцовки.
2. Добавляем 1-2 капли глицерина.
3. Через 10-15 секунд появляется небольшой дымок, который постепенно увеличивается, затем происходит резкое самовозгорание.
4. Нагребаем растопку сверху и раздуваем огонь. Подкладываем мелкие веточки. Способ хранения огня при переходе

Как видно из рисунка, для изготовления нехитрых приспособлений можно использовать как природный материал (бересту), так и то, что у вас обязательно есть в рюкзаке - консервную жестяную банку.
У каждого из этих исходных материалов есть свои плюсы и минусы. Жестяная банка удобнее, но она определенной емкости. Из бересты можно сделать какое угодно по емкости "хранилище" для огня, но при этом остается проблема высыпания земли с торцов тубуса. Так что окончательный выбор остается за вами. Я же подробнее расскажу о хранении огня в жестяной банке.
Первым делом в боковых стенках банки нужно сделать несколько отверстий ножом: они необходимы для того, чтобы воздух все-таки проходил через содержимое банки. Насыпаем в банку сухую землю и делаем в ней углубление толстой веткой. В это углубление насыпаем золу, в которой "прячем" несколько (3-5) раскаленных углей из костра. Засыпаем сверху золой, затем землей и несильно утрамбовываем. Все! Запас огня у вас есть. Нести банку с огнем лучше отдельно от других вещей. В зависимости от качества и количества улей, хранить огонь в таком приспособлении можно в течение суток. Но вряд ли кто из вас будет делать такой длительный переход. Так что потеря огня вам не грозит.
Можно немного усовершенствовать такое приспособление. Его можно изготовить из двух банок одинакового размера. При этом ветиляционные отверстия нужно будет сделать не в боковых стенках банок, а в донышках. После заполнения банки скрепить между собой открытыми сторонами при помощи бинта, изоленты, скотча или полоски той-же бересты.

При работе с огнем НЕЛЬЗЯ:

Разводить костры вблизи стволов и на корнях деревьев.
Разводить костры под низкими кронами деревьев.
Разводить костры в хвойных молодняках.
Разводить костры в зарослях сухого камыша.
Разводить костры на торфянике.
Разводить костры под деревьями, на ветках которых лежат шапки снега.
Приближаться к огню в нейлоновой и другой легковоспламеняющейся и плавящейся одежде.
Работать возле огня с распущенными волосами.
Подбрасывать в огонь порох и другие взрывчатые вещества.
Добавлять в огонь бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
Заваливать только что разгоревшийся костер избытком дров. Самодельные охотничьи спички

Охотничьи спички (спички которые не боятся ветра и воды) делают так:
Смешать серебрянку и аммиачную селитру в пропорции 1:1 и эту смесь разбавить нитролаком до консистенции теста. После чего раскатать полученную массу тонким "блином" и разрезать его на полоски шириной около миллиметра. Затем намотать полоску на спичку так, чтобы она покрывала половину серки спички и дальше накрутить её винтом вдоль дерева спички. Дать спичке высохнуть. После высыхания спички окунуть ее в нитролак, подождать, пока спичка высохнет, после чего она готова к использованию. Полученные охотничьи спички не боятся воды, главное чтобы черкачь был сухой. Ими можно легко распалить сырые дрова или бумагу, даже ветер её не тушит.

Примечание: перед тем, как зажигать спичку об черкачь надо стереть с кончика серки нитролак (например потереть спичку об камень), а потом уже зажигать, иначе черкача хватит максимум на три спички.

Изготовление водонепроницаемых спичек

Способ 1-й: Использование свечи
Зажгите свечу и оставьте её гореть до тех пор, пока не образуется приличное количество жидкого воска (около сантиметра в толщину).
Потушите свечу. Окуните зажигательную головку спички в воск, захватив минимум три миллиметра горючего материала ниже головки.
Подождите несколько секунд, чтобы воск слегка затвердел и отложите спичку на край стола так, чтобы головка не прикасалась к поверхности.
Когда воск остынет, но не окончательно затвердеет, можно уплотнить покрытую воском головку для придания компактной формы.

Способ 2-й: Парафиновые спички
Расплавьте достаточно твёрдого парафина в пароварке.
Обмотайте бечёвкой или хлопчатобумажным жгутом (или нитками) несколько спичек до зажигательной головки.
Обильно смочите парафином обмотанную часть спички и слегка головку. Убедитесь, что не осталось открытых участков.
Окуните в воду, чтобы парафин быстрее остыл. Такой факел способен гореть более десяти минут.

Способ 3-й: Использование лака для ногтей
Окуните головку спички в прозрачный лак для ногтей, захватив минимум три миллиметра горючего материала ниже головки.
Несколько секунд подержите спичку в руке (можно аккуратно подуть на неё), пока лак слегка не подсохнет. Отложите спичку на край стола.
Подстелите газету, чтобы не запачкаться каплями от лака.

В чём разница между воском и парафином ?
Парафин:
Получают искусственно из нефти (смесь твёрдых предельных углеводородов)
Твердый, не пачкается, не маслянится
Плавится при более высокой температуре
Воск:
Натуральный продукт растительного и животного мира (смесь твёрдых сложных эфиров)
В состав входит большое количество ароматических углеводородов
Воск наиболее точно соответсвует по составу холестериновым бляжкам в кровеносной системе организма
Различные ферменты и клеевые соединения

Советы
Это должно быть сделано сразу же после покупки спичек, пока они не впитали слишком много влаги из воздуха.
Если вы не пользуетесь бестёрочными (зажигающимися при трении об любую поверхность) спичками, то позаботьтесь о наличии хорошей тёрки (а лучше нескольких) для зажигания. Даже несмотря на то, что спички будут водонепроницаемыми, разумно их хранить в герметичном контейнере, например, в пластиковом контейнере от 35-мм киноплёнки. Использование лака для ногтей - самый простой и безопасный метод. Кроме того, спички получаются более стойкими к неблагоприятным воздействиям: воск может легко разрушаться или царапаться. Можно использовать любой лак для ногтей, однако над вами будут меньше смеятся, если вы выберете прозрачный, а не блестящий розовый лак. Если у вас нет пароварки, то можно растопить парафин в металлической миске над кипящей водой. Можно растопить парафин и в сковороде на слабом огне, но повышается вероятность возгорания.
При желании спички можно целиком пропитывать воском/парафином, чтобы вода не дошла до зажигательной головки через деревянную часть спички.
Внимание! Всегда соблюдайте осторожность при работе с огнем. Воск в жидком состоянии очень горячий и может вызвать серьезные ожоги.
Парафин невероятно трудно удалять из кастрюли. Используйте старую/ненужную посуду или банки от кофе, например.