Искусственный мех; ковры и ковровые изделия

Ассортимент, требования к качеству, упаковке,

Маркировке, хранению.

Экспертиза качества

 

 

К текстильным товарам относится продукция, выработанная из текстильных волокон, пряжи и нитей. Основными факторами, влияющими на формирование ассортимента и качество текстильных товаров, является волокнистый состав, способы получения пряжи и нитей, вид пряжи и нитей, особенности производства и отделки.

Волокнопредставляет собой тонкое, гибкое тело ограниченной длины с малыми размерами поперечного сечения.

По своей природе происхождения волокна могут быть натуральными, или природными, и химическими.

В свою очередь, натуральные волокна по происхождению подразделяются на:

- волокна растительного происхождения (хлопок, лен, пенька);

- волокна животного происхождения (шерсть, натуральный шелк);

- минеральные волокна (асбест).

Химические волокна в зависимости от характера получения делятся на искусственные и синтетические.

Искусственные волокна получают из природных полимеров, в частности из целлюлозы. К ним относятся вискозные, ацетатные и триацетатные волокна.

Синтетические волокна получают из синтетических полимеров. Это продукты переработки нефти, газа или каменного угля. К синтетическим волокнам относятся капрон, экант, оксидполиамидная группа, лавсан, нитрон, хлорин.

Рассмотрим каждый вид волокон.

Хлопковое волокно получают отделением от семян хлопчатника, созревшее волокно имеет характерное строение – сплюснутую трубочку извитой формы с открытым каналом в середине. Длина волокна колеблется в широких пределах и оказывает существенное влияние на качество пряжи и тканей. Из коротких волокон нельзя получить тонкую пряжу, а следовательно и ткани. Различают коротковолокнистый (длина 20-27 мм), средневолокнистый (28-34 мм) и длинноволокнистый (34-50 мм) хлопок.

Хлопковые волокна длиной до 20 мм применяют только при производстве ваты, ватина, нетканых материалов и искусственных волокон. Особенности строения хлопкового волокна используются при прядении и производстве тканей.

Извитость хлопка повышает сцепляемость отдельных волокон пряжи, а открытый канал позволяет легко окрашивать ткани и обеспечивает изделиям теполозащитные свойства. Хлопковое волокно обладает высокой прочностью, гигроскопично, устойчиво к повышенным температурам, не разрушается под воздействием щелочей. Однако оно не устойчиво к действию кислот, светопогоды, истиранию, легко воспламеняется и горит, обладает малой упругостью, и поэтому изделия из него легко сминаются.

Льняное волокно получают при переработке льна-долгунца. Из лубяного слоя растения выделяют техническое волокно длиной до 1 м, которое состоит из коротких элементарных волокон. Элементарное волокно представляет закрытую с двух сторон веретенообразную трубочку с толстыми стенками серо-бурого цвета. Такое строение волокна затрудняет его окрашивание, но ткани лучше, чем хлопковые, отстирываются. Волокнальна прямые, лен имеет блеск и холодную поверхность. К положительным характеристикам льняных тканей относятся высокие гигиенические свойства. Отрицательные характеристики льна обусловлены следующими качествами: сравнительно низкие теплозащитные свойства; ткани легко сминаются; легко загрязняются и плохо отстирываются; дают усадку; плохо драпируются.

Шелковые волокна получают из кокона тутового шелкопряда. Натуральный шелк представляет собой длинные (1200-1500 м), тонкие нити, которые получают при разматывании коконов тутового шелкопряда. Отдельные нити (до 6-8) соединяют вместе, в результате чего образуется шелк-сырец. Из коротких нитей (обрывки, отходы) вырабатывают шелковую пряжу. Нити шелка устойчивы к воде, слабым кислотам, но не устойчивы к действию щелочей, свету. Натуральный шелк по прочности в два раза превосходит шерсть, обладает высокой упругостью, гигроскопичен, имеет приятный блеск, горит в пламени, образуя, как и шерсть, темный шарик.

Шерстяноеволокно получают стрижкой волосяного покрова овец, коз, верблюдов, кроликов и других животных. Для производства тканей в основном используется овечья шерсть, для трикотажных – овечья, козья, верблюжья и т.д.

Волос овцы имеет почти цилиндрическую форму с каналом в середине и характерную извитость. Свойства волокна зависят от вида волоса (пух, ость, переходный волос, сухой волос, мертвый волос). Для получения пряжи лучшими являются пух и переходный волос. Волокно не устойчиво к действию щелочей, горит только в пламени с выделением запаха жженого рога; обладает высокой упругостью и связанной с ней износостойкостью, гигроскопичностью. Прочность на разрыв ниже, чем у других волокон, термостойкость – около 100⁰ С. Поскольку внутренний канал волокна заполнен воздухом, волокно и изделия из него имеют высокие теплозащитные свойства, по тонине овечья шерсть делится на тонкую, полутонкую, полугрубую и грубую.

Козий пух и козья полугрубая шерсть, а также верблюжья шерсть исполь­зуются при производстве верхнего трикотажа, платочно-шарфовых изделий, некоторых видов тканей, так как имеют высокие теплозащитные свойства.

Вискозное волокно имеет наибольшее распространение из всех химических волокон. Исходным сырьем для его получения является целлюлоза. В процессе производства целлюлоза переводится из твердого в жидкое состояние (вискоза) обработкой щелочами и сероуглеродом. Нити формируются продавливанием вискозы через фильеры в виде струек в ванну с серной кислотой, солей натрия и цинка. В осадительной ванне вискоза затвердевает в виде нитей. Толщину нитей уменьшают вытягиванием, при этом повышается их прочность на разрыв. Вискозные нити обладают высокой прочностью (выше, чем шерсть), но во влажном состоянии она уменьшается на 50-60%. Однако упругость их низкая и поэтому изделия из вискозных волокон легко сминаются и имеют значительную усадку. Химическая устойчивость, а также термостойкость аналогична хлопковому волокну.

Искусственные химические волокна на 92% вырабатываются из целлюлозы. Вискозное волокно, добавленное в ткани, повышает блеск их поверхности. Вискозные волокна получают в виде комплексных нитей или штапельного волокна. В настоящее время вырабатывают модифицированные (улучшенные) вискозные волокна. Положительные характеристики: имеют хорошую гигроскопичность (от 12 до 14%); медленно поглощают и отдают влагу; прозрачность; светостойкость; устойчивы к стиранию; не электризуются. Отрицательные характеристики: высокая усадка; теряют прочность во влажном состоянии (до 60%); повышенная сминаемость.

Ацетатное волокно в отличие от вискозных волокон имеет менее заметный блеск. Растворяется в ацетоне. Положительные характеристики ацетатного волокна: мнется меньше, чем вискозное волокно; имеет мягкое и шелковистое туше; теряет прочность во влажном состоянии (до 20%); легко отстирывается и быстро сохнет; имеет более высокие теплозащитные свойства, чем вискозное волокно; дает меньшую усадку, чем вискоза. Отрицательные характеристики: худшие гигиенические свойства ацетатного волокна ввиду того, что гигроскопические свойства ацетатных волокон в два раза ниже, чем у вискозных; высокая электризуемость.

Триацетатное волокно в отличие от ацетатного волокна растворяется не в ацетоне, а в трихлорэтане. Положительные характеристики: имеет меньшую сминаемость, чем ацетат; обладает меньшей усадкой, чем ацетатное волокно; более высокая термостойкость. Отрицательные характеристики: низкая гигроскопичность (до 4%); низкие гигиенические свойства; сильно электризуется; менее прозрачно, чем ацетатное. И ацетат, и триацетат стойки к воздействию микроорганизмов.

К синтетическимволокнам относятся капрон, анид, лавсан, спандекс, нитрон. Капроновые ткани легкие и прозрачные.

Положительные характеристики капроновых тканей: долговечность, низкая усадка; мало загрязняются, легко отстирываются и быстро сохнут; по показателям стойкости к стиранию и многократному изгибу превосходят хлопок в 10 раз, а шерсть – в 20 раз.

Отрицательные характеристики: повышенный, резкий блеск; сильно электризуются; обладают низкой гигроскопичностью (около 4%), что обусловливает невысокие гигиенические свойства; низкая светостойкость; низкая драпируемость; низкая термостойкость; сильно пиллингуются (скатываются в шарики). Капроновые волокна и нити при нагревании плавятся, горят медленно, образуя твердый шарик.

Анид существенно превосходит капрон по термостойкости (капроновые ткани можно гладить при температуре не выше 100°С, а анид – при температуре 120°С).

Лавсан придает тканям шерстеподобный вид, повышенную жесткость и меньшую сминаемость. По показателям устойчивости к сминанию и теплозащитным свойствам лавсан близок к шерсти, а по термостойкости и упругости превосходит ее. Лавсан стоек к свету, действию кислот и щелочей, но практически не поглощает пары, имеет высокую электризуемость и плохо окрашивается. Волокно горит слабо с выделением черной копоти, при нагревании легко вытягивается в нити.

Нитроновые волокна в составе тканей придают им шерстистость и меньшую сминаемость. Положительные характеристики: нитрон имеет приятную на ощупь фактуру; светостойкость; высокая термостойкость (выдерживает температуру до 160°С). Отрицательные качества нитрона: низкая гигроскопичность (1%), обусловливающая плохие гигиенические свойства ткани; в 10 раз уступает капрону по таким показателям, как устойчивость к многократному изгибу и стойкость к стирке; плохо окрашивается; сильно электризуется.

Пряжу и нити получают при прядении текстильных волокон.

Пряжей называют нить, полученную из коротких волокон путем их скручивания при прядении.

Нитями называют крученые или некрученые гибкие и прочные тела значительной длины и с малым поперечным сечением.

Пряжу получают из всех натуральных волокон, а также штапельных искусственных и синтетических волокон; нити – из натурального шелка, металлических и химических волокон.

Способы получения пряжи зависят от ее волокнистого состава.

Текстильная нить представляет собой тонкое, гибкое тело неограниченной длины с малыми размерами поперечного сечения.

В зависимости от способа прядения нити подразделяют на:

- прядильные нити, или пряжу, пряжа – это нити, состоящие из волокон ограниченной длины, соединенные скручиванием, из пряжи получают более рыхлые и теплозащитные ткани;

- непрядильные нити получают из волокон неограниченной длины, которые не нуждаются в прядении.

По волокнистому составу текстильная нить может быть однородной и неоднородной.

Хлопковую пряжу в зависимости от способа прядения подразделяют на: гребенную, кардную и аппаратную пряжу. Гребенная пряжа самая тонкая, прочная и равномерная по толщине, из нее вырабатывают маркизет, батист (шифон). Кардная пряжа несколько толще, чем первая, менее прочная и менее равномерная по толщине, служит сырьем для изготовления ситца и бязи. Аппаратная пряжа самая толстая, рыхлая, пушистая и непрочная, ее начесывают и изготовляют из нее фланель и бумазею. Хлопковая пряжа по способу отделки называется суровой.

Рассмотрим процесс прядения на примере хлопкового волокна.

Для получения пряжи из массы волокон хлопок должен пройти несколько операций обработки. На прядильные фабрики хлопок поступает в спрессованном виде. После предварительной обработки на заводах первичной обработки хлопок очищают от крупных сорных примесей и семян. Однако в нем содержится еще большое количество мелких примесей, а также поврежденные (короткие) волокна. Отдельные волокна в этой массе хлопка перепутаны, сцеплены между собой в виде клочков или с сорными примесями. Поэтому в задачу всех операций хлопкопрядения входит последующая очистка, рыхление и смешивание волокон, а затем расчесывание их с целью параллелизации, выравнивания и формирования постепенно утоняющего продукта (холста, ленты и ровницы), чтобы на заключительной стадии скрутить ленточку из параллельно расположенных волокон и получить пряжу заданных свойств.

На первой стадии обработки происходит рыхление хлопка, смешивание и очистка. Для этого масса хлопка из кипы подается питающими решетками разрыхлительных агрегатов к рабочим органам. Здесь на хлопок воздействуют иглы или крупные, легко удаляемые примеси. Сорные примеси через колосниковые решетки попадают в угарные камеры, а разрыхленная масса хлопка пневматическими или механическими питателями попадает к следующим секциям разрыхлительно-трепального агрегата. С разрыхлительно-трепального агрегата хлопок выходит в виде холста - уплотненного слоя хлопка в виде рулона. Холст должен иметь определенную толщину. Волокна хлопка в холсте находятся в хаотическом состоянии в виде клочков и, кроме того, в хлопке содержится еще определенное количество мелких, трудноудалимых сорных примесей.

Следующая операция, которая происходит на чесальной машине, называется чесанием. На машину хлопок поступает в виде холста или разрыхленной массы (бесхолстовое питание).

На чесальной машине масса волокна подвергается воздействию сначала зубьев пильчатой ленты и валиков, а затем тонких игл гарнитуры рабочих органов машины. В результате этого происходит расчесывание клочков хлопка на отдельные волокна с одновременной очисткой от цепких примесей и коротких волокон.

После чесания из частично параллелизованной тонкой ватки (прочеса) волокон формируется лента, представляющая собой длинный рыхлый круглый полуфабрикат диаметром 1-3 см. В ленте волокна расчесаны, почти не связаны между собой, но не распрямлены и слабо ориентированы относительно оси ленты. Сама лента по толщине неравномерна.

Для распрямления волокон и выравнивания ленты производят сложные нескольких лент, а затем утонение сложенного продукта до толщины первоначальных лент. В результате сложения происходит выравнивание лент, так как утолщенные участки складываются в утоненными. При последующем утонении продукта происходит распрямление волокон и ориентация их относительно оси ленты. Утонение происходит за счет вытягивания продукта, когда он проходит через пары прижатых друг к другу цилиндров (вытяжных пар) и скорость предыдущей пары меньше последующей.

Задача следующего перехода - утонить нить до размеров, пригодных для выработки пряжи. Эту операцию осуществляют на ровничных машинах, где на вытяжном приборе происходит утонение продукта. Продукт ровничного перехода называется ровницей. Это тонкая ленточка, которой для придания минимальной прочности дается слабая подкрутка.

Последняя заключительная операция изготовления пряжи происходит на прядильных машинах. Здесь продукт - ровница - вытягивается до толщины пряжи, скручивается, и получается тонкая и прочная пряжа. Процесс прядения осуществляется либо на кольцевых прядильных машинах с веретенами и бегунками, либо на безверетенных пневмомеханических машинах.

Описанная последовательность переработки хлопка в прядильном производстве называется кардной (обычной). По этой системе вырабатывается большая часть хлопчатобумажной пряжи.

Льняную пряжу вырабатывают двумя способами – сухим и мокрым способ. Тканям, выработанным сухим способом, свойственны повышенная жесткость, низкие эстетические свойства, подобные ткани используют в качестве материала для изготовления мешков. Мокрым способом (перед прядением волокна смачивают) получают пряжи, из которых вырабатывают ткани бытового назначения с хорошими эстетическими свойствами, приятным туше и мягкие на ощупь. В зависимости от способа отделки льняная пряжа классифицируется как вареная, кислованная, отбеленная, гладкоокрашенная, мулине (пряжа, полученная из разноокрашенных составляющих), меланжевая (пряжа, полученная из разноокрашенных волокон).

Шерсть прядут гребенным (таким образом получают камвольные ткани) и аппаратным способами (суконные ткани). По числу сложений и структуре различают: однониточную пряжу, при раскручивании данная пряжа распадается на волокна; крученую пряжу, при раскручивании распадается на две-три нити; фасонную пряжу, отличается более привлекательным внешним видом.

Ткани изготовляют из текстильных нитей или волокон, качество которых и обусловливает важнейшие потребительские свойства тканей.

Ткань -текстильное изделие, измеряемое соответствующей мерой (длина, ширина, площадь), образованное на ткацком станке переплетением взаимно перпендикулярных систем нитей.

Следует отличать ткани от текстильных полотен, выработанных другими способами:

- трикотажных полотен (вырабатываемых путём вязания, то есть образования взаимосвязанных петельных рядов),

- нетканых (к которым можно относить и валяльно-войлочные), которые в свою очередь могут получаться различными способами:

а) экструзией через фильеры из расплава с последующим термоскреплением (типа «спанбонд»),

б) различными способами скрепления холста из штапельных волокон: каландрированием, термоскреплением, водоструйным скреплением, иглопробивным способом, водоструйным (спанлейс), нитепрошивным, электрофлокированием и т. п.

Текстильная ткань – изделие, полученное на ткацком станке двумя система нитей:

- продольными (основа), идущими вдоль ткани;

- поперечными (уток), располагающимися поперек ткани.

Способ получения и последующая отделка существенно влияет на потребительские свойства (прочность, износостойкость) и назначение тканей.

В процессе ткачества взаимно переплетаются две системы пряжи и нитей – основа и уток. Нити основы располагаются вдоль полотна, утка – поперек полотна. Переплетение основы и утка осуществляется при помощи ткацких станков различной конструкции, на которых получают ткани с узором различной сложности.

Ткацкие переплетения делятся на простые (полотняное, саржевое и атласное), производные от простых, комбинированные (мелкоузорчатые) и сложные (крупно­узорчатые).

Ткань образуется из двух или нескольких систем нитей основы и утка, переплетающихся между собой в заданном порядке. Ткацкие переплетения образуются пересечением взаимно перпендикулярных систем нитей: основных и уточных. Ткани могут быть образованы из двух, трех или нескольких систем нитей.

Процесс образования ткани из систем нитей, расположенных взаимно перпендикулярно и связанных между собой переплетением называется ткачеством. Ему принадлежит основная роль в формировании структуры ткани, которая оказывает большое влияние на ее потребительские свойства. Следующий процесс отделка тканей - комплекс химических и физико-химических воздействий на ткань для улучшения ее потребительских свойств. Особое влияние она оказывает на эстетические свойства ткани.

В зависимости от вида перерабатываемого сырья (волокон, нитей) различают хлопко-, шерсто-, шёлко-, льноткачество и т.п. Ткачество, как и прядение, возникло в эпоху неолита и широко распространилось при первобытнообщинном строе. Ручной ткацкий станок с вертикальным расположением основы появился примерно за 5—6 тыс. лет до н. э. Изобретение ткацкого станка Ф. Энгельс считал одним из важнейших достижений человека на первой ступени его развития. В феодальный период совершенствуется конструкция ткацкого станка, создаются приспособления для подготовки пряжи к ткачеству.

Сегодня для выработки ткани используются ткацкие станки различных конструктивных особенностей. Однако, общий принцип образования ткани на ткацком станке остается незыблем.

Процесс изготовления тканей включает несколько этапов:

1 этап – подготовительное производство и обработка волокон.
В приготовительное производство волокно поступает в прессованных кипах. До того, как из волокна будет получена пряжа, само волокно подвергается дополнительной обработке - кипу разрыхляют, волокна подвергаются трепанию, чесанию гребнями, на ровничных машинах получают ровницу, а уже из ровницы получают пряжу. Машины пневмомеханического прядения позволяют получать пряжу непосредственно из лент, минуя ровничный переход.

2 этап – прядение и получение пряжи из волокна.

3 этап – ткачество. Пришедшая из прядильного в ткацкое производство пряжа проходит через определенные технологические переходы, перед тем как ей суждено превратиться в готовое текстильное изделие.

Основная пряжа:

- перематывание - осуществляется для того чтобы получить паковку с большой длиной пряжи, удобную для последующей переработки. Перемотка осуществляется на мотальных машинах, либо на мотальных автоматах. В результате процесса перематывания получаются выходные паковки в виде конических бобин;

- снование - из ставки бобин получают партию сновальных валиков. Снование бывает партионное (из ставки конических бобин получают на выходе партию сновальных валиков), ленточное (из ставки конических бобин получают на выходе ткацкий навой) и секционное (из ставка конических бобин, получают партию секций);

- шлихтование - из партии сновальных валиков (сумма нитей на которых равна числу нитей на навое) получают ткацкий навой. Кроме того в процессе шлихтования пряжа пропитывается специальным составом - шлихтой, в результате чего приобретает тонкую наружную оболочку и становится стойкой к истиранию и более прочной на разрыв. Для шлихтования применяются машины: многобарабанные, камерные и специальной сушки. Входная паковка - партия сновальных валиков, выходная паковка - ткацкий навой;

- проборка - нити основы пробирают в съёмные рабочие органы ткацкого станка и заменяют сработанный навой на ткацком станке. Проборка осуществляется на проборных станках (ручных или механизированных) или на проборных автоматах;

- привязка - замена ткацкого навоя вместо проработанного на ткацком станке. Осуществляется с помощью передвижных узловязальных машин. При этой операции нити основы отрезаются от старого навоя и их концы связываются с концами нитей от нового навоя. Затем эти узлы протаскиваются через съёмные рабочие органы ткацкого станка, после чего процесс ткачества продолжается.

Уточная пряжа:

- перематывание - переработка пряжу с прядильных початков на конические бобины (способную вместить большую длину пряжи, которая в процессе перематываний проходит еще и качественную проверку). Конические бобины используются в качестве уточных паковок на бесчелночных ткацких станках. Для челночных ткацких станков осуществляется вторая операция перематывания с конических бобин в уточные шпули, которые вставляются в челнок;

- увлажнение и эмульсирование - проводится с целью снять внутреннее напряжение в уточной пряже (чтобы она не образовывала сукрутин в моменты, когда челнок выстаивает, а уток провисает). Для этого применяются запарные камеры, эмульсирующие, увлажняющие установки, либо длительная выдержка в помещениях с повышенной влажностью.

Нити на ткацких станках могут переплетаться разными способами.

Переплетение нитей в ткани называется порядок взаимного переплетения основы нитями утка. Рисунок, который получается на поверхности ткани в результате переплетения нитей, называется ткацким, а графическое изображение переплетения нитей в ткани – рисунком.

Переплетение ткани состоит из непрерывного ряда основных и уточных перекрытий. Длину перекрытия обозначают числом нитей, одновременно перекрывае­мых нитями противоположной системы. Длина перекрытия может быть равна одной, двум, трем и более нитям. Перекрытия чередуются в тканях по-разному, образуя соответствующее переплетение.

Раппортом переплетения называется законченная часть переплетения, при по­вторении которой получается непрерывный рисунок в направлении основы и утка. Общий раппорт переплетения ткани (К) определяется раппортом переплетения по основе и раппортом переплетения по утку.

Сдвиг характеризует величину смещения (сдвига) каждого последующего пе­рекрытия (по вертикали) по отношению к перекрытию предшествующей нити. Различают сдвиг вертикальный — по основе и сдвиг горизонтальный — по утку.

При выработке тканей используют разнообразные виды переплетений. Ткацкие переплетения делят на простые, или главные, мелкоузорчатые, сложные и крупноузорчатые.

Простые переплетения. Переплетения этого класса (полотняное, саржевое и атласное) характеризуются числом нитей в раппорте и величиной сдвига. В про­стых переплетениях раппорт по основе всегда равен раппорту по утку, каждая нить одной системы переплетается в раппорте с каждой нитью другой системы только один раз.

Виды ткацких переплетений представлены на рисунке 11.

 

 

Рисунок 11 – Ткацкие переплетения

 

Полотняное переплетение — наиболее простое и самое распространенное. Оно имеет наименьшую величину раппорта — две нити по основе и утку. Длина перекрытия и сдвиг равны единице: перекрытия расположены в шахматном по­рядке (рис. 9—1). Лицевая и изнаночная стороны ткани имеют одинаковое стро­ение и ровную (без рисунка) поверхность. В этом переплетении основные нити наиболее часто (через одну) перекрываются уточными, что обеспечивает относи­тельную жесткость ткани, хорошую прочность, устойчивость к относительному сдвигу как основных, так и уточных нитей и невысокую растяжимость.

Саржевое переплетение имеет в раппорте по основе и утку не менее трех нитей; основные и уточные перекрытия располагаются со сдвигом в одну сторо­ну на одну нить. В результате на ткани образуются косые (саржевые) полосы, расположенные под некоторым углом снизу вверх. Угол наклона полос зависит от соотношения плотности нитей основы и утка. Направление сдвига пе­рекрытий может быть слева направо или справа налево: в этих случаях направ­ление полос различно.

Сатиновое (атласное) переплетение: при каждой следующей прокладке уточной нити ткацкий рисунок сдвигается не менее чем на две нити (а не на одну, как в полотняном или саржевом переплетении). Минимальное число нитей в раппорте – 5.

Сатиновые и атласные переплетения позволяют придать тканям гладкую, блестящую лицевую поверхность.

Лицевой застил в тканях сатиновых переплетений образуется из уточных нитей, в тканях атласных переплетений – из основных нитей.

Сатиновыми и атласными переплетениями вырабатывают ткани: сатин, атлас, корсетные ткани и др.

В тканях саржевого переплетения связь между нитями основы и утка значи­тельно меньше, чем в тканях полотняного переплетения. Поэтому такие ткани более мягкие и плотные. Они, как правило, тяжелее тканей полотняного переплетения. Для атласного переплетения характерны длинные (до 4 нитей и более) ос­новные или уточные перекрытия, чередующиеся с одиночными перекрытиями про­тивоположной системы. Величина сдвига одиночных перекрытий больше единицы.

Мелкоузорчатые переплетения подразделяются на производные и комбинированные. Они позволяют создавать на тканях несложные рисунки в виде рубчиков, полос, «елочек», квадратиков, ромбиков и т.д.

Производные переплетения:

- репсовое образуется по типу полотняного, но с удлинением основных и уточных нитей;

- рогожка – двойное или тройное переплетение полотняное переплетение;

- усиленная саржа – имеет четкие и широкие диагональные полосы;

- многорубчиковая саржа – на лицевой поверхности ткани диагональные рубчики разной ширины.

Комбинированные переплетения образуются чередованием или комбинированием простых переплетений:

- продольно- и поперечнополосатые образуются чередованием или сочетанием простых переплетением в виде продольных и поперечных полос, клеток или мелких геометрических рисунков;

- креповые придают ткани мелкозернистую поверхность;

- рельефные имеют характерную выпуклость контуров рисунков (вафельные, диагоналевые и рубчиковые);

- просвечивающиеся имеют ажурную структуру или ткани с включением ажурных участков(полосок, квадратиков, имитаций мережек)

Крупноузорчатое переплетение также получается сочетанием различных простых переплетений нитей основы и утка. Например, в результате комбинирования полотняного и атласного переплетений на поверхности ткани получают узоры листьев, цветов, геометрических фигур, т. е. на матовой основе (полотняное переплетение) хорошо заметны блестящие гладкие фигуры определенной формы (атласное переплетение).

Если при крупноузорчатом переплетении меняют цвета и оттенки нитей основы и утка, то появляется возможность создать различные декоративные ткани: ковры, гобелены, нарядные платьевые и подкладочные ткани с разнообразными узорами.

Сложное переплетение. На ткацком производстве вырабатывают многослойные и ворсовые ткани. Получить их можно в результате более сложного переплетения нитей. При создании таких тканей несколько систем нитей основы переплетаются с несколькими системами нитей утка и образуют прочные, плотные ткани. При сложном переплетении создаются ткани, вышитые в процессе ткачества. Ткани с таким переплетением напоминают вышивку гладью.

Ткацкие машины, с помощью которых производят мелкоузорчатые, крупноузорчатые и сложные ткани, требуют специального дополнительного оборудования по сравнению с ткацкими станками, предназначенными для выработки тканей с простым переплетением нитей. Более сложным является и управление этими машинами.

Для улучшения внешнего вида тканей и придания им определенных свойств применяется специальная обработка – отделка. Виды отделки зависят от волокнистого состава и назначения тканей.

К основным операциям отделки относят отбеливание, крашение, печатание, которые применяют при производстве тканей различного волокнистого состава, а также мерсеризация, аппретирование – для хлопчатобумажных тканей; карбонизация, валка, мокрая декатировка для шерстяных тканей; оживление – для тканей из натурального шелка.

Отбеливанию химическим реагентами подвергают хлопчатобумажные, льняные, шелковые, а иногда и шерстяные ткани.

Крашение осуществляется раствором красителей различного химического состава, ткани, окрашенные в один цвет, называются гладкоокрашенными, окраска должна быть равномерной и устойчивой к внешним воздействиям. Печатание (набивка) состоит в нанесении на лицевую поверхность ткани различных рисунков печатными красками.

Мерсеризация – кратковременная обработка хлопчатобумажных тканей концентрированным раствором едкого натрия для придания им устойчивого блеска, мягкости и шелковистости.

Аппретирование – обработка хлопчатобумажных тканей составами, содержащими крахмал, клей (аппрет) для придания им жесткости, блеска.

Карбонизация – обработка шерстяных тканей растворами кислоты для удаления растительных примесей.

Валка – обработка шерстяных тканей для образования на поверхности войлокообразного слоя и уплотнения структуры.

Мокрая декатировка – обработка шерстяных тканей горячей водой и паром для уменьшения усадки при носке.

Оживление применяется при отделке неокрашенных шелковых тканей для придания им хруста, который определяется на ощупь.

Ворсование применяется в основном при отделке хлопчатобумажных и шерстяных тканей для повышения теплозащитных свойств.

Продукция текстильной промышленности подразделяется на классы: ткани суровые, ткани готовые, материалы нетканые.

Ткани готовые по волокнистому составу делятся на подклассы: ткани хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, шелковые и из химических волокон.

 

Классификация тканей

Ассортимент тканей по сырьевому составу, строению и видам отделки разнообразен. Различно и их назначение. По этим признакам и классифицируют ткани: на группы по одному из признаков, затем - на подгруппы по другому признаку, далее - на виды и разновидности.

По сырьевому составу ткани делят на натуральные (хлопчатобумажные, льняные, шерстяные и шелковые, в том числе каждые из них на смешанные) и химические – искусственные и синтетические.

По назначению бытовые ткани делят на бельевые (простынное, скатертное, полотенчатый холст), одежные (платьевые, костюмные, костюмно-платьевые, пальтовые, подкладочные), мебельно-декоративные и др.

Существует торговая классификация тканей, принятая прейскурантами розничных цен, в которых с учетом специфических особенностей выработки и строения хлопчатобумажные, льняные, шерстяные и шелковые ткани разделены на группы и подгруппы по разным признакам. Так, при делении тканей на группы:

- хлопчатобумажные и льняные ткани классифицируют по общности строения или по производственному признаку (ситцы и сатины, холсты и полотенца гладкие, широкие и узкие);

- шерстяные - по способу получения пряжи (камвольные, тонко - и грубосуконные) и сырьевому составу (чисто - и полушерстяные);

- шелковые - по сырьевому составу и в зависимости от того, из нитей или пряжи выработана ткань;

- по отделке - суровые, отбеленная ткань, гладкокрашеные, пестро тканные, набивная.

Ассортимент хлопчатобумажных тканейочень велик, их доля в общем объеме выпуска тканей составляет 70%.Хлопчатобумажные ткани классифицируются следующим образом:

- по назначению: бельевые, платьево-сорочечные, костюмно-платьевые, подкладочные, мебельно-декоративные, штучные изделия;

- по классу применяемого переплетения: простые, сложные, мелкоузорчатые, крупноузорчатые;

- по отделке: суровые, вареные, отбеленные, гладкокрашеные, набивные, пестротканые, меланжевые, мерсеризованные;

- по сезону: летние, зимние, демисезонные;

- по виду: ситец, сатин, бязь, миткаль, атлас, маркизет, батист, байка, бумазея, фланель.

Летние ткани характеризуются легкостью, невысокой плотностью и предназначены для изготовления легких платьев, блуз и сорочек. Для увеличения гигроскопичности и придания шелковистого блеска значительную часть тканей мерсеризуют. Окрашивают ткани в светлые и яркие сочные тона. К летним платьевым тканям, выполненным полотняным переплетением, относятся маркизет, вуаль, батист, вольта, майя.

Они применяются для изготовления всех видов одежды. Большую часть тканей (свыше 80%) вырабатывают из чистого хлопка и сравнительно малую - с применением химических волокон (вискозных, лавсановых, капроновых, нитроновых) и нитей (вискозных, ацетатных, капроновых). Хлопчатобумажные ткани обладают высокими гигиеническими свойствами, достаточно прочные и износостойкие, легкие в обработке (не смещаются при раскрое, не сопротивляются резанию, пластичны, не прорубаются иглой и не дают раздвижки нитей в швах, не осыпаются). К их недостаткам можно отнести большую усадку и сминаемость. Из них шьют главным образом летнюю одежду, детские вещи, белье.

Ситцы - вырабатывают полотняным переплетением из кардной пряжи средней линейной плотности (18 текс основа, 15 текс уток), поверхностная плотность в среднем 100 г/м², ширина 65-95 см. Ситцы чаще набивные. Применяются для легкого платья, белья.

Бязи - вырабатывают полотняным переплетением из кардной пряжи. Они плотнее и тяжелее ситца. Поверхностная плотность в среднем 140 г/м², ширина 60-100 см. Выпускают их гладкоокрашенными и набивными. Применяются для легкого платья, белья, прокладки.

Сатины - вырабатывают сатиновым переплетением из гребенной кардной пряжи с поверхностной плотностью 100-140 г/м². Выпускают гладкоокрашенными, набивными и тисненными. Почти все сатины мерсеризуют с целью придания устойчивого блеска. Применяют для легкого платья, белья, подкла