Раскрой деталей модели

При раскрое деталей из ткани верха должны быть даны припуски на швы и запасы по срезам деталей верха:

на деталях спинки и полочки (переда)

средний срез спинки, плечевой, боковой, рельефы 2,0 см

срез проймы 1,5 см

срезы горловины спинки и полочки (переда) 1,0 см

низ изделия прямого силуэта 5,0 см

низ изделия расширенного силуэта 4,0 см

на деталях рукава

срез оката 1,5 см

передний и локтевой срезы 2,0 см

низ рукава 5,0 см

на деталях передних и задних частей брюк

боковой и шаговый срезы 2,0 см

средний срез задней части на линии талии 2,0 см

средний срез передней части и задней внизу 1,5 см

верхний срез 1,5 см

низ брюк (без манжет) 6,0 см

на деталях юбки

боковой срез и срезы клиньев 2,0 см

верхний срез 1,5 см

низ юбки прямого силуэта 6,0 см

низ юбки расширенного силуэта 3,0 см

При раскладке лекал, намелке и раскрое необходимо соблюдать технические требования, изложенные в ГОСТах на изготовление верхней одежды и лёгкого платья.

Раскрой тканей с использованием лекал базовых конструкций требует от специалистов знания схем построения чертежа, современного направления моды. Перед намелкой выполняют декатировку ткани, затем предварительную раскладку лекал на ткани.

Направление долевой нити, указанное на лекале, должно совпадать с долевой нитью на ткани. Это правило необходимо соблюдать также во время перемещения лекала для намелки отдельных конструктивных участков.

При раскладке лекал, намелке и раскрое необходимо соблюдать технические требования, изложенные в республиканских стандартах на изготовление верхней одежды и лёгкого платья. В них предусмотрено положение всех деталей по отношению к направлению ворса и к рисунку ткани, а также предусмотрены допускаемые отклонения от долевых нитей, припуски к контурам деталей (на швы и уточнение конструкции при примерке), необходимые при раскрое.

Все детали модели выкраивают с учётом направления ворса, начёса, рисунка ткани, направления нитей основы в ткани или петельных столбиков в трикотажных полотнах, допускаемых отклонений от долевого направления в деталях, допускаемых надставок. Направление нити основы может быть изменено в зависимости от модели, рисунка ткани и структуры материала.

Детали изделий из тканей с ворсом или разнооттеночных тканей выкраивают в одном направлении. На ворсовых тканях, вельвете, бархате, плюше ворс должен быть направлен снизу вверх; на ворсовых тканях байке, замше, драпах, сукне ворс должен быть направлен сверху вниз; направление ворса в тисненом плюше может быть как снизу вверх, так и сверху вниз.

Все детали изделий из тканей с крупным рисунком раскраивают так, чтобы левая и правая стороны изделия были симметричны. При этом следует сохранять целостность рисунка на видных участках. В изделиях из тканей с очень крупным ярко выраженным рисунком спинку и перед раскраивают так, чтобы их середины совпадали с центром основного рисунка; в изделиях из тканей в крупный горошек середина спинки и переда должна проходить через центр горошка; в изделиях из тканей в полоску линия середины должна совпадать с серединой центральной полосы.

Раскрой деталей из тканей в полоску и клетку должен производиться с припусками для последующей подгонки рисунка: на полочках – по краю бортов; на подбортах – по внешнему краю лацканов; на спинке – по среднему срезу; на клапанах, накладных карманах, листочке, воротнике – по верхнему и нижнему срезам; на кокетках спинки и полочек – до складок или вытачек.

Величина припусков должна быть равна ½, ¾ раппорта или полному раппорту рисунка. Если фасоном предусмотрено расположение на изделии полосок в ёлочку, то на лекалах деталей следует нанести контрольную линию требуемого наклона и расположить детали так, чтобы эта линия совпадала с полоской на ткани. При этом детали могут быть размещены вдоль или поперёк ткани в зависимости от модели и ширины рисунка ткани.

При раскрое изделий из ткани в полоску следует соблюдать следующие требования:

§ на спинке, состоящей из двух частей, полоски на левой и правой частях должны располагаться симметрично;

§ на спинке с кокеткой полоски на кокетке и спинке должны совпадать по всей ширине спинки или средней её части;

§ на полочке с кокеткой полоски на кокетке и полочке должны совпадать по всей ширине полочки или передней части до складок, если полочка со складками;

§ на клапанах, патах, накладных карманах, подзорах (в карманах без клапанов), листочках, хлястиках полоски должны совпадать с полосками основных деталей;

§ на концах воротника полоски должны быть расположены симметрично.

Если изделия раскраивают из ткани с рисунком в крупную ярко выраженную клетку, то горизонтальные полоски в боковых швах пальто, пиджаков, жакетов, платьях, блузок, брюк должны совпадать; на воротниках полоска посередине воротника должна совпадать с полоской на спинке; на правом и левом подбортах полоски должны быть расположены симметрично.

Раскладку лекал начинают с размещения крупных деталей (спинки, полочки или переда, рукава, юбки), меняя их расположение до тех пор, пока не будет найдена наиболее рациональная раскладка с наименьшим расходом ткани (рис. 13).

Раскладки лекал деталей верха, прокладок и подкладки пальто выполняются в масштабе 1:4 на миллиметровой бумаге Пример выполнения раскладки дан на рисунке 1.20. На раскладке приводят следующие маркировочные данные:

· вид изделия, материал;

· условия раскладки (вразворот, всгиб, лицом к лицу);

· количество единиц изделия в раскладке;

· длина раскладки, м;

· ширина раскладки, м;

· площадь раскладки, м²;

· площадь лекал, м²;

· процент межлекальных потерь.

Для оценки рациональности раскладки определяют расход материалов и межлекальные потери. Расчет процента межлекальных потерь в раскладке выполняют по формуле:

где Во - межлекальные потери, %;

Sр – площадь раскладки лекал, м²;

Sл – полезная площадь лекал, м².

Рисунок 1.20 – Пример оформления зарисовки раскладки