Заборы, ограждения, ворота и калитки

Первое, что люди делают для обозначения своего участка, — устанавливают забор.

Это не только защита от непрошеных гостей, но и декоратив­ный элемент сада. Поэтому так важен выбор материала для забора и его соответствие стилю дома. Кроме того, забор играет сущест­венную роль в создании определенного микроклимата на участке.

Заборы можно классифицировать следующим образом:

{ живые изгороди,

{ деревянные заборы,

{ кирпичные заборы,

{ бетонные заборы,

{ металлические заборы,

{ комбинированные (кирпич—дерево, кирпич—ковка и др.).

Живые изгороди

Живые изгороди используются чаше для обозначения границ участка между боковыми соседями. Живая изгородь — плотная линейная посадка растений, одного или разных видов. Посадка может быть однорядной либо многорядной. Расстояние в ряду за­висит от выбора растений. Так, для кизильника блестящего схема посадки — 4О х 40 см.

При многорядной посадке растения сажают в шахматном порядке.

Живая изгородь может быть:

{ высокой (до 2 м и более) )(липа, ели, туи),

{ средней (до 1,5 м) (сведена, кизильник блестящий, арония (черноплодная рябина), туя, боярышник петушья шпора, липа)

{ низкой (до 1 м и менее) (самшит, туя).

Формирование изгороди начинают с первого года посадки.

По способу формировки изгороди бывают:

{ свободнорастущие (из растений декоративнолиственных или декоративноцветущих);

{ формированные (из растений, хорошо поддающихся стрижке);

{ сделанные с применением специальных опор (из различ­ных лиан).

По форме изгороди бывают:

a) прямоугольные (из теневыносливых растений);

b) трапециевидные (из светолюбивых растений).

Зрительно живые изгороди воспринимаются как органичное продолжение сада и вписываются естественным образом в окружающий ландшафт. Кроме того, живая изгородь существенно снижает силу ветра, создавая определенный микроклимат на участке.

Высаживают в однорядную изгородь 3 шт. на 1 пог.м,

Двурядная изгородь 5 шт. на 1 пог. м.

Деревянные заборы

Деревянные заборы многообразны. Поскольку древесина — самый доступный материал для строительства, деревянные заборы делают наиболее часто. Однако они недолговечны и требуют постоянного ухода. Ширина пролета забора, как правило, - 2,5-3м. Устанавливается забор на кирпичных столбах или металлических столбах-трубах. Трубы в основании бетонируют.

Пролеты могут быть сделаны в виде прямого штакетника, прибитого к несущим горизонтальным брускам на расстоянии по 5 см друг от друга и более. Вплотную к земле штакетник не устанавливают. Расстояние от грунта должно составлять около 30 см. Делается это не только для долговечности забора, но и для защиты от ветра. Не возникает у такого забора и дождевой тени, иначе говоря, забор не препятствует попаданию дождя на посаженные возле него растения.

Чтобы вам не докучали соседские кошки и собаки, подлезающие под забор, по его периметру можно прикрепить металлическую сетку.

Секции забора также делают из досок, набитых одна на дру­гую или в шахматном порядке.

Продаются и готовые деревянные секции из тонкой доски, уложенной по определенному рисунку в деревянной раме.

К деревянным заборам можно также отнести плетни. Их сек­ции делают из сплетенных веток ивы. Но плетни обычно устанав­ливают не с парадной —лицевой части участка, а между соседями и для ограничения зоны огорода или плодового сада.

Деревянные заборы более экологичны, часто их устанавли­вают там, где построен деревянный дом или дом, в отделке которо­го использовано дерево. А возле кирпичного дома будет хорошо смотреться деревянный забор с кирпичными столбами. Хотя чаще у кирпичных домов и заборы делают из кирпича.

Кирпичный забор

Кирпичный забор — удовольствие недешевое, но более долговечное.

Устанавливается он на фундаменте. Глубина фундамента — 70-90 см. Ширина столба — 30 см, пролет между столбами — 2-2,5 м. Если грунт супесчаный или песчаный и осыпается при копке, то устанавливают опалубку — щиты из досок или плотной фанеры, распертые по ширине фундамента палками-опорами. На глиняных грунтах опалубку можно не делать. Изготавливается фундамент из бетона или с использованием цементного раствора. Ложе для фундамента заполняют песком и щебнем, далее песок и щебень плотно утрамбовывают. Для прочности фундамент армируют. Арматура выставляется в два ряда и связывается вязальной проволокой. И только потом приступают к заливке бетоном. Там, где будут опорные столбы, арматура выпускается выше уровня фундамента. Делается это для надежности забора и опорных столбов. После того как фундамент высыхает, начинают кирпичную кладку. Чтобы столбы не отходили от пролетов забора, через 2-3 ряда горизонтальной кладки укладывают арматуру или металлические поло­сы, связывая их с арматурой столбов. Такая технология позволяет забору остаться целым даже на сложных «плавающих» фунтах.

Кирпичный забор может быть выполнен из разного кирпича:

{ Силикатный кирпич (белого или серого цвета) чаще штукатурят и красят в тон дома или отделывают натуральным камнем.

{ Облицовочный (терракотовый, красный, коричневый) чаще оставляют в первозданном виде.

По истечении времени на кирпиче может выступить соль, и белые разводы не улучшают внешний вид забора. Чтобы избежать этого, кирпич после кладки покрывают специальным лаком по кирпичу. Если соль все же выступает, убрать ее помогут специ­альные химические составы. Обработать ими забор необходимо в теплую погоду, когда кирпич просохнет до полного исчезновения пятен, а затем вновь покрыть лаком по кирпичу.