Возможные неисправности и ремонт тормозной системы ГАЗ-53 Неисправности.

 

Основными признаками неисправности тормозов являются следующие: при торможении педаль опускается от легкого нажатия; слабое или неравномерное действие тормозов; увеличение усилия, прилагаемого к педали для эффективного торможения; занос автомобиля в сторону при торможении; притормаживание колес на ходу при отпущенных педали и рычаге привода стояночной тормозной системы; слабо держит стояночный тормозной механизм.

Рассмотрим случай, когда педаль тормоза опускается от легкого нажатия, эффективность торможения слабая. Причинами этой неисправности могут быть: попадание воздуха в гидравлический привод или в тормозные цилиндры колес, подтекание тормозной жидкости в соединениях привода и через манжеты тормозных цилиндров колес, недостаточный уровень жидкости в питательных бачках. Для устранения этой неисправности нужно проверить уровень жидкости в питательных бачках и при необходимости долить ее до нижней кромки наливной горловины. Проверить осмотром все соединения гидравлического привода с целью обнаружения возможного подтекания жидкости; подтекание устраняется подтягиванием соединений или заменой неисправных трубок, шлангов, манжет.

Для удаления воздуха из гидравлического привода нужно: проверить и при необходимости добавить жидкость в питательные бачки главного тормозного цилиндра до нормального уровня; очистить от грязи и снять резиновые защитные колпачки клапанов выпуска воздуха на всех колесных тормозных цилиндрах; на клапан выпуска воздуха одного из колес надеть специальный резиновый шланг длиной 350—400 мм и опустить свободный конец шланга в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью; отвернуть клапан выпуска воздуха на 1/2—3/4 оборота; после этого помощник должен быстро нажимать на тормозную педаль и медленно ее отпускать (при этом жидкость вместе с воздухом будет вытесняться из системы через шланг в сосуд); процесс этот следует повторять до тех пор, пока не прекратится поступление пузырьков воздуха и из шланга начнет выходить чистая жидкость; задержать педаль в нажатом состоянии и плотно завернуть клапан выпуска воздуха; снять шланг и надеть резиновый колпачок; в таком же порядке произвести прокачивание второго колеса этой ветви (контура), а затем поочередно обоих колес второй ветви тормозного привода, т. е. поочередно прокачиваются два передних колеса и два задних. В процессе прокачивания необходимо наблюдать за уровнем жидкости в питательном бачке, периодически производя доливку.

При отсутствии шланга прокачивание можно произвести в следующем порядке: нажать на педаль тормоза до отказа и задержать ее в этом положении, затем другому лицу отвернуть на пол-оборота клапан выпуска воздуха и наблюдать за струей вытекающей жидкости. Если в струе будут наблюдаться пузырьки воздуха (пена), то нужно клапан завернуть, отпустить педаль и повторять таким образом процесс до полного удаления воздуха, когда из гидропривода пойдет чистая жидкость. Последовательность прокачивания такая же, как указано выше.

Для удаления воздуха из полостей гидровакуумного усилителя необходимо повторить все рассмотренные операции прокачивания, но только при работающем двигателе.

Слабое или неравномерное действие тормозов может происходить вследствие попадания на накладки колодок смазки или масла через сальники ступиц колес и полуосей из-за их износа. Это может происходить и при переполнении смазкой ступиц и полостей подшипников полуосей и вытекания тормозной жидкости из тормозных цилиндров колес. Для устранения неисправности необходимо промыть и протереть тормозные механизмы колес, заменить изношенные сальники и резиновые манжеты тормозных цилиндров.

Увеличение усилия, прилагаемого к педали для эффективного торможения, может быть вызвано разбуханием резиновых манжет или нарушением работы гидровакуумного усилителя. Разбухшие манжеты подлежат замене, гидровакуумный усилитель — снятию, проверке и ремонту.

Занос автомобиля в сторону при торможении может происходить из-за замасливания фрикционных накладок одного или двух колес одной стороны, утечки тормозной жидкости или заедания поршня в одном из рабочих тормозных цилиндров, уменьшения проходного сечения трубопроводов, неисправностей регулятора давления в гидравлическом приводе задних колес. Для выявления причины нужно осмотреть все трубопроводы гидропривода, промыть и протереть замаслившиеся детали и при необходимости заменить изношенные детали тормозных цилиндров и смятые трубопроводы, заменить регулятор давления.

Притормаживание колес на ходу сопровождается ухудшением наката автомобиля и повышенным нагревом одного или всех тормозных барабанов (дисков). Причинами этого могут быть: обрыв или ослабление стяжных пружин колодок; засорение компенсационных отверстий или заедание поршня главного тормозного цилиндра; заедание поршней рабочих тормозных цилиндров колес; отсутствие свободного хода педали тормоза; ослабление крепления суппорта переднего тормоза ; неправильная регулировка тормозных механизмов передних колес.

При нагревании всех тормозных барабанов (дисков) необходимо проверить свободный ход тормозной педали

Ремонт тормозной системы

Проверка и регулировка тормозов

Проверка трубопроводов и соединений Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов:

металлические трубопроводы не должны иметь забоин, глубоких царапин, натиров, активных очагов коррозии и должны быть расположены с зазором от деталей, которые могут их повредить;

тормозные шланги не должны иметь видимых невооруженным глазом трещин на наружной оболочке и следов перетирания; они не должны соприкасаться с минеральными маслами и смазками, растворяющими резину. Сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие о неисправностях;

все скобы крепления трубопроводов должны быть целы и хорошо затянуты;

ослабление крепления или разрушение скоб приводит к вибрации трубопроводов, вызывающей их поломки.

Не допускается утечка жидкости из соединений главного цилиндра с бачком и из штуцеров; при необходимости замените втулки бачка и затяните гайки, не подвергая трубопроводы деформации.

Обнаруженные неисправности устраните, заменяя поврежденные детали новыми. Гибкие шланги, независимо от их состояния, замените новыми после 125 000 км пробега или после 5 лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения. Проверка работоспособности вакуумного усилителя

Нажмите 5–6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определяют, нет ли заедания корпуса клапана. Остановив педаль тормоза в середине ее хода, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска двигателя должна «уйти вперед». Если этого не происходит, проверьте крепление наконечника шланга, состояние и крепление фланца наконечника в усилителе, шланга к наконечнику и штуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости и эффективность работы усилителя.

Регулировка привода тормозов

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя, стоп-сигнала при отпущенных гайках. Выключатель установите так, чтобы его буферупирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3–5 мм. В этом положении выключателя затяните гайки. Свободный ход педали тормоза регулируют только при неработающем двигателе.

Если выключатель стоп-сигнала будет излишне приближен к педали, то она не будет возвращаться в исходное положение. Клапан, прижимаясь к корпусу, разобщает полости А и Б, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали. Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормажи-вание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного винта относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25–0,2 мм). Этот размер установите, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом завертывая или отвертывая винт.

Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага на 4-5 зубцов храпового устройства, его регулируют в следующем порядке:

поднимите рычаг стояночного тормоза на 1-2 зуба сектора;

ослабьте контргайку натяжного устройства и, закручивая регулировочную гайку натяните трос;

проверьте полный ход рычага стояночного тормоза, который должен соответствовать 4-5 щелчкам собачки о сектор, затем затяните контргайку.

Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а колеса автомобиля вращаются свободно, без прихватывания при нижнем положении рычага.

Проверка работоспособности регулятора давления

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и детали его привода от грязи. Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости, заглушка утоплена в отверстие корпуса на 1-2 мм, отсутствует люфт в соединении серьги с упругим рычагом и пальцем кронштейна. Попросите помощника нажать на педаль тормоза Поршень при этом должен выдвигаться из корпуса на 1,6-2,4 мм, отжимая пружину до упора ее в рычаг. Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствуют о неисправности регулятора или его привода. В этом случае ремонтируют или заменяют регулятор давления, а после его установки регулируют привод.

Удаление воздуха из гидропривода

Прокачка тормозов необходима для удаления воздуха из гидропривода, который значительно снижает эффективность рабочей тормозной системы. Воздух может попасть в гидропривод вследствие разгерметизации системы при ремонте или замене отдельных узлов, а также при замене тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе тормозов указывают увеличенный ход педали тормоза и ее «мягкость».

Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, очистите крышку и поверхность вокруг крышки бачка, заполните бачок жидкостью до метки «МАХ». Затем тщательно очистите штуцера для удаления воздуха и снимите с них защитные колпачки. Не рекомендуется применять жидкость, слитую из системы для заполнения бачка, так как она насыщена воздухом, имеет много влаги и, возможно, загрязнена.

Воздух из системы удаляют сначала из одного контура, затем из другого, начиная с колесных цилиндров задних тормозов.

Наденьте на головку штуцера резиновый шланг для слива жидкости, а его свободный конец опустите в прозрачный сосуд, частично заполненный жидкостью. Резко нажав на педаль тормоза 3-5 раз с интервалами 2-3 с, отверните на 1-3 оборота штуцер при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесняют находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того как педаль тормоза достигнет переднего крайнего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Повторите эти операции до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга. Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер до отказа и снимите шланг. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок. Затем повторите операции для других колес, сначала на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах другого контура. При удалении воздуха следят за наличием жидкости в бачке, не допуская обнажения его дна, так как при этом в систему вновь попадает воздух. При отсутствии в приводе тормозов воздуха педаль тормоза должна проходить около 1/2 своего полного хода. Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя на прокачку тормозов, удаление воздуха проводят при неработающем двигателе.

Если в гидравлическом приводе отсутствует тормозная жидкость, то заполните систему следующим образом:

залейте в бачок тормозную жидкость;

открутите на 1,5-2 оборота штуцеры на цилиндрах всех колес;

резко нажимая на педаль тормоза и плавно отпуская ее, закручивайте штуцеры по мере появления из них жидкости. Затем прокачайте тормозную систему.

При прокачке тормозной системы, проработавшей длительный срок, замените тормозной жидкостью.

Замена тормозной жидкости

Для того чтобы в систему гидропривода не попал воздух и затрачивалось минимальное количество времени на эту операцию, придерживайтесь следующих правил:

действуйте в том же порядке, как и при прокачке тормозов, но используйте шланг со стеклянной трубкой на конце, которую опустите в сосуд с тормозной жидкостью;

нажимая на педаль тормоза, выкачивайте старую тормозную жидкость до тех пор, пока в трубке не покажется новая жидкость;

после этого делайте два полных хода педалью тормоза и, удерживая ее в нажатом положении, закрутите клапан прокачки (штуцер). При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке и своевременно доливайте жидкость до максимального уровня;

повторяйте ту же операцию на каждом рабочем цилиндре в том же порядке, как и при прокачке;

наполните бачок до максимального уровня и проверьте работу тормозов на ходу автомобиля.

Вакуумный усилитель

. Полное или частичное торможение всех колес автомобиля без нажатия на педаль тормоза происходит при отсутствии зазора между вакуумным клапаном и его седлом. При этом необходимо произвести регулировку вакуумного клапана в следующем порядке:

а) снять крышку клапана управления 2, отвернув восемь винтов, и oiвести ее вместе со шлангом; б) вывернуть пробку / вакуумного клапана;

 

 

в) отвернуть клапан 3 , придерживая гайку 4 ключом с зевом 10 мм так, чтобы при нажатии на педаль тормоза ход атмосферного клапана 6 был в пределах 1 — 1,5 мм.

2. При недостаточном ходе атмосферного (шарикового) клапана происходит полное или частичное выключение гидровакуумного усилителя из системы гидро тормозов, что вызывает увеличение усилия на тормозную педаль. В этом случае производится регулировка хода атмосферного клапана. Регулировка осуществляется за счет ввертывания вакуумного клапана, для чего необходимо проделать операции «а» и «б» п. 1, а потом ввернуть вакуумный клапан в гайку 4 (рис. 313), что вызовет через коромысло 5 увеличение хода атмосферного клапана. Затем следует проверить ход клапана (1 — 1,5 мм) при нажатии на педаль тормоза.

При снятии усилителя главный цилиндр гидропривода тормозов не отсоединяется от гидросистемы, чтобы в нее не попал воздух. Отсоедините толкатель вакуумного усилителя от педали, открутите гайки крепления главного цилиндра к усилителю, снимите его со шпилек и отведите в сторону, осторожно изгибая трубопроводы, чтобы не повредить их. Отсоедините от усилителя шланг, отверните гайки крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна и снимите вакуумный усилитель в сборе с кронштейном. Затем отсоедините вакуумный усилитель от кронштейна.

Установку вакуумного усилителя проводят в обратной последовательности. Разборка вакуумного усилителя для ремонта не допускается.

Главный цилиндр

Снятие и установка

Отсоедините трубопроводы от главного цилиндра и колодку с проводами от клемм датчика аварийного уровня тормозной жидкости. Закройте отверстия у трубопроводов и у главного цилиндра, чтобы предупредить утечку жидкости и попадание в них грязи. Снимите цилиндр в сборе с бачком, отвернув гайки его крепления к вакуумному усилителю. Снимите датчик аварийного уровня тормозной жидкости и слейте из бачка и цилиндра тормозную жидкость. Снимать бачок с главного цилиндра не рекомендуется, если в этом нет необходимости. Установку главного цилиндра проводят в последовательности, обратной снятию. После установки цилиндра прокачивают гидропривод тормозов для удаления воздуха.

 

Разборка и сборка

 

При необходимости снимите с главного цилиндра бачок, для чего с усилием выдерните его. Вывернув стопорные винты, последовательно выньте из цилиндра все детали. Сборку цилиндра проводят в последовательности, обратной разборке. При этом все детали смазывают тормозной жидкостью. Прокладки под стопорными винтами рекомендуется заменять новыми.

Проверка деталей перед сборкой

Промойте все детали изопропиловым спиртом, высушите струей сжатого воздуха или протрите чистой тряпкой, не допуская их соприкосновения с минеральными маслами, керосином или дизельным топливом, которые могут повредить уплотнители. Время промывки уплотнитель-ных колец в изопропиловом спирте не должно превышать 20 с, после чего их продувают сжатым воздухом. Зеркало цилиндра и рабочая поверхность поршней должны быть совершенно чистыми, без ржавчины, рисок и других дефектов. При каждой разборке цилиндра заменяйте уплотнительные кольца, даже если они в хорошем состоянии. Проверьте упругость пружины поршня, длина которой должна быть: 36 мм под нагрузкой 3,5–4,2 кгс; 21 мм под нагрузкой 6,35–7,35 кгс; 57,5 мм в свободном состоянии.

Проверка герметичности главного цилиндра

Установите главный цилиндр на стенд БС-134.000 и подсоедините его к элементам стенда. Заполните бачок цилиндра тормозной жидкостью и, перемещая несколько раз поршни главного цилиндра на полную длину их хода, прокачайте систему через клапаны. Вращая маховик, медленно передвигайте поршни главного цилиндра, пока давление, контролируемое манометрами, не достигнет 125 кгс/см2. В этом положении, фиксируемом указателем, блокируйте толкатель главного цилиндра. Указанное давление должно быть постоянным не менее 5 с.

В случае утечки жидкости или изменения давления в течение этого времени замените уплотнительные кольца поршней. Для обеспечения точности показаний манометров стенд оснащается поглощающими цилиндрами.

Регулятор давления

Снятие и установка

Отсоедините упругий рычаг привода регулятора давления от рычага задней подвески, для чего снимите с пальца стопорное кольцо, шайбу, а затем серьгу. Отсоедините от регулятора давления трубопроводы, не допуская утечки тормозной жидкости. При отсоединении трубопроводов обращайте внимание на их положение, чтобы при установке присоединить их к тем же гнездам. Перепутывание трубопроводов недопустимо. Отверните гайки крепления кронштейна регулятора давления к кронштейну кузова и снимите кронштейн в сборе с регулятором давления и рычагами его привода. Установка регулятора давления проводится в обратном порядке.

Проверка и регулировка привода регулятора давления

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Автомобиль должен стоять на колесах, быть в снаряженном состоянии. Бак должен быть заправлен примерно наполовину. Если топлива будет менее половины, то недостающую часть топлива компенсируйте грузами, расположив их в багажнике. Прокачайте заднюю часть автомобиля, прикладывая 2-3 раза усилие 40-50 кгс, направленное сверху вниз на задний бампер автомобиля, для установки задней подвески в среднее положение.

Установите между рычагами задней подвески и кузовом штанги с барашками для фиксации его в данном положении.

Предварительную оценку настройки привода регулятора давления можно определить по зазору между нижней частью рычага привода регулятора давления и пружиной. Зазор должен быть в пределах 2,0-2,1 мм.

Регулировку привода регулятора давления проводят с помощью специального приспособления, для чего:

отсоедините серьгу от пальца кронштейна рычага задней подвески и опустите серьгу вниз. Установите на ось кронштейна рычага задней подвески приспособление для регулировки привода регулятора давления в положение, при котором упор рычага приспособления упирается в полку соединителя рычагов задней подвески;

зацепите захват тросика груза за скобу, а тросик перекиньте через ролик и, слегка нажав на груз приблизительно с усилием 0,5 кгс вниз, опустите груз (масса его должна быть равна 1,5 ± 0,05 кг);

убедитесь, что рычаг не задевает за рычаг задней подвески;

установите на ось кронштейна рычага задней подвески шаблон и проверьте, входит ли в паз шаблона рычаг привода регулятора давления. Это указывает на правильность регулировки привода, при котором расстояние между центром оси кронштейна рычага задней подвески и осью рычага равно 28 ± 0,2 мм.

В случае неправильной регулировки привода ослабьте болты крепления регулятора давления, вставьте в отверстия штифты вспомогательного рычага и переместите кронштейн в сторону до положения, при котором рычаг привода регулятора давления входит в паз шаблона. В этом положении затяните болты крепления регулятора давления и, убедившись в правильности регулировки, соедините серьгу с кронштейном рычага задней подвески.

Разборка, проверка деталей и сборка

Разборка.

Открутите болты крепления регулятора и отсоедините его от кронштейна. Вывернув пробку, снимите прокладку, выньте пружину и опорную тарелку. Снимите защитный колпачок, нажмите на втулку поршня, сдвигая ее внутрь корпуса. Удерживая втулку поршня в этом положении, снимите стопорное кольцо. Придержите втулку, пока за счет усилия пружины она не выйдет из корпуса, снимите ее. Выньте поршень с уплотнителями, шайбами, пружиной. Выньте толкатель с уп-лотнительными кольцами, втулкой и шайбой. При необходимости специальным съемником извлеките из корпуса втулку. Проверка деталей. Промойте детали изопропиловым спиртом или тормозной жидкостью и внимательно осмотрите их. Поверхности деталей не должны иметь повреждений и заметного износа. Проверьте состояние и упругость пружины втулки толкателя. Ее длина в свободном состоянии должна быть 13,3 мм, под нагрузкой 1,4 + 0,15 кгс — 7,5 мм. Поврежденные и изношенные детали, а также уплотнительные кольца замените новыми.

На стенде проверьте герметичность клапана регулятора давления, завальцованного в пробке. Если он пропускает жидкость (повреждено кольцо), замените пробку регулятора в сборе с клапаном.

Сборка.

Установите втулку, если она была вынута, соберите поршень вместе с уплотнителями, шайбами, пружиной, втулкой и вставьте в корпус регулятора. Нажимая на втулку, сдвиньте ее внутрь корпуса, вставьте стопорное кольцо. Смажьте торец втулки и выступающую часть поршня смазкой. Наденьте колпачок. Соберите толкатель вместе с шайбой, уплотнительными кольцами, втулкой, опорной тарелкой и вставьте в корпус регулятора. Установите пружину, прокладку и закрутите пробку моментом 4–5 кгс/м.

Если была утеряна заглушка, установите новую так, чтобы она утопала в корпусе регулятора на 1–2 мм. При сборке все детали смажьте тормозной жидкостью.

Проверка регулятора давления на стенде

Установите регулятор давления на стенд и подключите его. Закрепите конец упругого рычага в нагрузочном приспособлении. Прокачайте систему через клапаны. Проверьте герметичность присоединения регулятора к стенду (утечки не допускаются). Отрегулируйте натяжение упругого рычага нагрузочным приспособлением: точка включения должна быть 30 + 1 кгс/см2. Для определения точки включения используют манометры. Через цилиндр на входы регулятора подают пульсирующее давление 0–80 кгс/см2 с частотой около 1 Гц. Для приработки деталей регулятора выполняют 15–20 циклов. Затем на входы подают давление 80 кгс/см2. Показание манометра должно быть 42 кгс/см2. Проверьте работу регулятора давления при входном давлении 30–100 кгс/см2. Показания манометров не должны отличаться более чем на кгс/см2 при входном давлении от 0 до 100 кгс/см2.

Тормозной механизм переднего колеса

Снятие и установка

Поднимите переднюю часть автомобиля, установите на подставки и снимите колесо. Отверните штуцер трубопровода и отсоедините от магистрали гибкий шланг; заглушите отверстия шланга и трубки, чтобы не допустить утечку тормозной жидкости. Выньте шланг из направляющего кронштейна. Отвернув два болта, которыми направляющая колодок крепится к поворотному кулаку, снимите направляющую в сборе с суппортом и рабочим цилиндром.

Установка тормозного механизма проводится в обратной последовательности. После установки восстанавливают уровень тормозной жидкости в бачке и прокачивают гидропривод для удаления воздуха.

Разборка и сборка

Отсоедините шланг от колесного цилиндра. Расконтрите и открутите болты крепления колесного цилиндра к направляющим пальцам, придерживая ключом за грани направляющий палец, чтобы не повредить защитный чехол. Снимите направляющую колодок в сборе с пальцами. Снимите тормозные колодки. Не рекомендуется откручивать болты, соединяющие между собой суппорт и цилиндр, кроме случаев замены суппорта или цилиндра.

Снимите стопорное кольцо и защитный колпачок с цилиндра и поршня. Нагнетая струю сжатого воздуха через отверстие для шланга, аккуратно вытолкните поршень из цилиндра. Чтобы при выталкивании не повредить поршень о поверхность суппорта, установите под поршень деревянную накладку. Выкрутите из корпуса цилиндра штуцер для прокачки и внимательно осмотрите рабочую поверхность цилиндра. На ней не должно быть задиров, повреждений и коррозии.

Сборку тормозного механизма проводят в обратной последовательности. При этом уплотнительное кольцо и колпачок рекомендуется заменять новыми. Зеркало цилиндра, поршень и уплотнительное кольцо смажьте тормозной жидкостью, а на поверхность поршня нанесите графитовую смазку, установите поршень в цилиндр и, не удаляя остатки смазки, наденьте защитный колпачок так, чтобы его края вошли в канавки поршня и цилиндра, после чего установите стопорное кольцо. Направляющие пальцы смажьте. Болты крепления суппорта и цилиндра к пальцам затяните, после чего законтрите их. Перед завертыванием болтов нанесите на них герметик, чтобы не коррозировала резьбовая часть соединения. После сборки и установки тормозного механизма восстановите уровень жидкости в бачке и прокачайте гидропривод.

Проверка технического состояния

Очистите все детали и внимательно проверьте их состояние: нет ли признаков износа, повреждений или коррозии. Особое внимание обращайте на поверхность поршня и цилиндра. При их износе, повреждении или сильном коррозировании замените цилиндр и поршень. Коррозию с корпуса цилиндра удалите проволочной щеткой. Проверьте направляющие пальцы и их уплотняющие чехлы. Убедитесь, что на пальцах нет коррозии и повреждений, что они не заедают в отверстиях направляющей. Пальцы должны перемещаться свободно. В случае их коррозии и повреждений замените пальцы и защитные чехлы новыми.

Проверьте состояние тормозного диска. На его рабочей поверхности не допускаются задиры и глубокие риски, а также другие повреждения, от которых увеличивается износ накладок или уменьшается эффективность торможения. Проверьте толщину диска, которая должна быть не менее 10,8 мм.

Если толщина меньше указанной, замените диск. Допускается проточить или прошлифовать диски, но при этом обе стороны должны обрабатываться на одинаковую глубину, а толщина диска не должна быть в результате меньше 10,8 мм. Тормозные колодки замените новыми при поломке поджимающих пружин, при износе накладок до толщины 1,5 мм. Колодки замените новыми одновременно на обоих тормозных механизмах, т.е. обе пары, педаль тормоза 2-3 раза с усилием 40 кгс для установки поршней в рабочее положение. После этого проверьте легкость вращения колеса (допускается легкое задевание барабана о колодки). Затем регулируйте стояночный тормоз.

Разборка и сборка колесных цилиндров

Снимите защитные колпачки, затем выпрессуйте (в любую сторону) из корпуса цилиндра поршни в сборе с деталями автоматического регулирования зазора между колодками и барабаном. Установите поршень в сборе на приспособление для разборки и сборки автоматического устройства колесного цилиндра заднего тормоза так, чтобы выступы приспособления охватили головку упорного винта. Специальной отверткой, поворачивая поршень, выверните упорный винт из поршня. Снимите с винта уплотнитель с опорной чашкой и сухари. Разъедините упорное кольцо и упорный винт.

Сборку автоматического устройства и самого цилиндра проводите в обратной последовательности с учетом следующего:

упорные винты поршней затяните моментом 0,4-0,7 кгс/м;

прорезь А на упорных кольцах должна быть направлена вертикально вверх, отклонение от вертикали допускается не более 30°. Такое расположение прорези обеспечивает полное удаление воздуха из привода тормозного механизма колеса при прокачке тормоза: при запрессовке колец используют приспособление для запрессовки упорных колец в колесный цилиндр заднего тормоза;

для предварительного сжатия упорных колец поршни в корпус цилиндра запрессуйте при помощи специального приспособления, имеющего форму цилиндра с конусным внутренним отверстием;

усилие запрессовки поршня в цилиндр должно быть не менее 35 кгс. При меньшем усилии замените упорное кольцо;

при запрессовке поршня в цилиндр необходимо выдержать размер 4,5–4,8 мм и 67 мм (максимально) для свободной посадки тормозного барабана; перед установкой деталей в корпус цилиндра обильно смажьте их тормозной жидкостью. После сборки проверьте перемещение каждого поршня в корпусе цилиндра. Они должны легко перемещаться в переделах 1,25–1,65 мм. Последними установите на место защитные колпачки.

Проверка деталей

Колесные цилиндры.

Проверьте чистоту рабочих поверхностей цилиндра, поршней и упорных колец. Поверхности должны быть зеркальными, без видимых неровностей, чтобы не происходило утечки жидкости и преждевременного износа уплотнителей и поршней. Дефекты на зеркале цилиндра устраните притиркой или шлифовкой. Однако увеличение внутреннего диаметра свыше 20,7 мм не допускается. Проверьте состояние упорного винта, пружины, опорной чашки и сухарей. При необходимости замените поврежденные детали новыми. Замените уплотнители новыми. Проверьте состояние защитных колпачков и при необходимости замените их.

Колодки.

Внимательно проверьте, нет ли на колодках повреждений и деформаций. Проверьте упругость стяжных и направляющих пружин колодок. При необходимости замените их новыми. Стяжные пружины не должны иметь остаточных деформаций при растяжении нижней пружины усилием 14 кгс и верхней 30 кгс (у исправных пружин витки плотно соприкасаются друг с другом). Проверьте чистоту накладок, если обнаружены грязь или следы смазки, накладки тщательно очистите металлической щеткой и промойте уайт-спиритом. Кроме того, проверьте, нет ли утечки смазки внутри барабана.

 

 

Обнаруженные неисправности устраните. Колодки замените новыми, если толщина накладок стала меньше 1,5 мм. Замену проводите одновременно на одной оси, т.е. обе пары.

Регулировка зазора между колодками и тормозными барабанами. Для этой цели служат приспособления: регулировочные эксцентрики для текущей регулировки и установочные пальцы с эксцентричными шайбами для полной регулировки.

По мере износа фрикционных накладок колодок зазоры между накладками и тормозными барабанами увеличиваются и педаль приближается к передней стенке кузова (или кабины). Чтобы восстановить нормальный зазор (0,25 мм) для каждой колодки, регулируют его с помощью эксцентриков («Волга», УАЗ-450Д и ГАЗ-51А, ГАЗ-53).

Это частичная (или текущая) регулировка. Проводить ее для перечисленных автомобилей надо в такой последовательности:

1. Поднять колесо домкратом.

2. Вращая колесо, вперед, повертывать регулировочный эксцентрик передней колодки в направлении, указанном стрелкой, до полного затормаживания колеса.

3. Постепенно отпуская эксцентрик, поворачивать колесо вперед до момента свободного вращения.

4. Отрегулировать таким же путем заднюю колодку, но колесо при этом вращать назад.

В автомобиле «Волга» при регулировке задней колодки переднего тормоза колесо вращать вперед.

5. Отрегулировать таким же путем тормоза остальных колес.

6. Проверить на ходу равномерность работы тормозов и отсутствие нагрева тормозных барабанов При нормальных зазорах и полном торможении тормозная педаль не должна опускаться более чем на 2/з полного хода.

Полная регулировка тормозов необходима после замены фрикционных накладок или после полной разборки тормозов для ремонта; она включает в себя установку необходимого зазора в приводе от педали к главному цилиндру и регулировку зазоров между колодками и тормозными барабанами. Эта регулировка выполняется следующим образом (автомобили «Волга», УАЗ-450Д, ГАЗ-51А и ГАЗ-53);

1. Через смотровое окно в барабане вставить между колодкой и барабаном щуп толщиной О, 25 мм (на расстоянии 30—35 мм от верхнего края колодки); проворачивать регулировочный эксцентрик до тех пор, пока щуп окажется слегка зажатым.

2. Вынуть щуп и, проворачивая колесо рукой, убедиться, что барабан вращается свободно, без заедания.

3. Ослабить контргайку установочного пальца.

4. Вставить щуп толщиной 0,12 мм между колодкой и барабаном (на расстоянии 30—35 мм от

нижнего края колодки) и вращать палец до зажима щупа.

5. Удерживая установочный палец, завернуть контргайку.

6. Проверить зазоры в нижней и верхней частях колодок.

7. Таким же путем отрегулировать вторую колодку.

8. Отрегулировав все тормозы, проверить их действие на ходу автомобиля. Обслуживание гидравлического привода складывается из: а) заполнения системы жидкостью и контроля за ее уровнем; б) удаления воздуха из системы; в) устранения подтекания жидкости и подсоса воздуха.

Заполняют систему жидкостью так: 1, Отвертывают заливную пробку главного цилиндраи заполняют его тормозной жидкостью до уровня на 15—* 20 мм от края заливного отверстия.

2. Вывертывают болт 2 из перепускного клапана / рабочего цилиндра. Вместо него ввертывают штуцер специального шланга, второй конец которого опускают в чистый стеклянный сосуд, наполовину заполненный тормозной жидкостью.

3. Перепускной клапан / отвертывают на V2—3Л оборота.

4. Чтобы удалить воздух из системы, прокачивают жидкость. Для этого несколько раз быстро нажимают педаль. Педаль отпускают медленно, чтобы избежать подсоса воздуха. При нажатии на педаль из шланга, опущенного в сосуд, будет в виде пузырьков выходить воздух, находившийся в системе.

Жидкость прокачивают до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха. После этого завертывают перепускной клапан 7, вывертывают штуцер шланга и завертывают болт 2.

Прокачивать'нужно в следующей последовательности: правый задний тормоз, первый передний, левый передний, левый задний.

При прокачивании следят за тем, чтобы уровень жидкости в главном цилиндре не падал ниже половины высоты его в резервуаре.

5. После прокачивания резервуар доливают тормозной жидкостью до нормального уровня и заливное отверстие закрывают пробкой.

Если воздух попал в систему, его удаляют так же, как и при заливке системы.

При правильно отрегулированных тормозах и отсутствии в системе воздуха педаль нельзя опустить ниже чем на Чг ее хода; если педаль опускать дальше, нога будет ощущать значительное сопротивление — «жесткую» педаль.

Тормозные барабаны.

Осмотрите тормозные барабаны. Если на рабочей поверхности имеются глубокие риски или чрезмерная овальность, то расточите барабаны на станке. Затем также на станке абразивными мелкозернистыми брусками отшлифуйте барабаны. Это увеличит долговечность накладок и улучшит равномерность и эффективность торможения. Увеличение диаметра барабана после растачивания и шлифования допускается до 201 мм. Предельно допустимый диаметр барабана 201,5 мм. Эти требования должны строго соблюдаться, в противном случае нарушается прочность ба<