Использование тряпки и руки для провокации.

Сейчас молодое животное проявляет явно выраженную враждебность к своему противнику, как только последний приближается на расстояние пяти или шести метров. Пришло время переходить к первым серьезным хваткам зубами.

Для этого я, как агрессор, наматываю кусок мешковины вокруг запястья, оставляя в руке около двадцати сантиметров ткани и складывая пальцы в виде орлиной лапы, выставив два из них наружу. С яростным видом я приближаюсь к разъяренной пасти, размахивая тряпкой. Вполне естественно собака хватает сверток. Секунду или две я сопротивляюсь, а затем отпускаю тряпку, доставляя, таким образом, собаке удовольствие от победы. Хозяин же, находясь позади цепи, подбадривает своего подопечного словами "Хорошо, мой мальчик", произнося их спокойным голосом каждый раз, когда собака работает правильно, то есть проявляет злость или грызет тряпку.

                     Использование тряпки.

Я хотел бы сейчас вернуться к действиям атакующего человека во время отработки данного упражнения. Он должен обладать большим мастерством и проницательностью, уметь чувствовать собаку, чтобы понимать, когда и с какой интенсивностью следует размахивать перед ней тряпкой. Сначала, в момент первой хватки, он как бы старается закрепить укус одним маленьким жестом, похожим на жест рыбака, делающего подсечку, но довольно скоро он фиксирует укус, тянет сильней и сильней, с каждым разом продлевая момент до того, тем как отпустит тряпку. Он также должен следить за тем, чтоб никогда не перегружать собаку упражнениями, так как молодая собака устает очень быстро.

Когда хватка тряпки становится достаточно крепкой, и если физическое здоровье животного позволяет, я беру вместо тряпки мягкий валик небольшого размера. Я всегда приближаюсь к собаке с видом злоумышленника, не используя, однако, при этом плеть, и удерживаю валик в горизонтальном положении, круговыми движениями

                    После ткани - валик.

вращая его возле головы собаки, я делаю это таким образом, чтобы возможная хватка пришлась на середину валика и самую глубокую часть пасти. Как и тканью, валиком нужно сначала помахивать, чтоб ученик понял, что он может ее схватить, затем постепенно ускорить движение, ориентируясь на хватку собаки и не теряя попусту времени.

                  Учимся поворачивать голову...

Дальше я подношу валик к собаке с разных сторон. Я держу его сначала слева от головы собаки, а затем справа. Я всегда фиксирую хватку, натягивая валик на себя, чтобы собака, привязанная на цепи, боролась за свою добычу и не потеряла интерес после первого укуса. Когда она тянет предмет на себя, я немного ослабляю свою силу, но, если собака начинает отпускать свою добычу, я напротив, тяну сильней.

             ...смена правой и левой ноги.

Сейчас валик находится в пасти собаки. Хозяин берет его за самый кончик в левую руку, а правой рукой дергает цепь и дает команду: "Стоп!" Так как собака уже знакома с принципом рывка, и она не маленький необразованный дикарь, она уступает очень быстро; в этом возрасте ни один щенок не может иметь достаточно твердый характер для того, чтобы противостоять своему хозяину. Если первые рывки оказались довольно слабыми, их силу можно увеличить.

Четырех или пяти захватов тонкого мягкого валика будет более чем достаточно для первого раза. Как только появятся первые признаки усталости, и захват предмета начнет вызывать трудности, занятие следует прекратить и возобновить его как минимум через два или три часа, или же на следующий день.

Во время приручения я дразню собаку палкой. Я уклоняюсь и принимаю различные позы, которые привлекают внимание молодой собаки, однако не настораживают ее. По истечении месяца работы собака уже показывает отличную реакцию по захвату стремительно приближающихся к ней валиков.

Использование палки теперь становится систематическим, также я кладу на землю, в пределах непосредственной видимости собаки, различные предметы, такие как пластиковая канистра, пустые бутылки, предметы одежды или полиэтиленовая пленка. Теперь моя цель - усилить уверенность в себе питомца, отрабатывая его хватку в несколько иной обстановке. Собака все еще привязана к колышку, однако теперь мы будем совершенствовать ее навыки с помощью различных отвлекающих предметов.

Эти предметы необходимо разложить еще до прихода ученика и очень важно сразу не бросать их в него. Вначале собака опасается их, таких незнакомых и непонятных. Ее заинтересовывают

                Собака должна забыть о предметах.

валиком, чтобы она не только забыла о предметах вокруг, но и поняла, что они не представляют для нее никакой опасности. Этот этап нельзя пропускать: нужно, чтобы собака поборола свой страх перед предметами, и, так как она находится в возбужденном состоянии, она должна сосредоточиться исключительно на валике.

Конечно, следует быть очень осторожным. Но я в любой момент могу вернуться назад, так как мой ученик уже достиг многого.

И напротив, невозможно повторить шаги с собакой, чье начальное обучение, детский сад в своем роде, было испорчено: основы, не изученные и не рассмотренные в нужное время, приведут к тому, что ни собака, ни ее хозяин не будут знать, как найти общий язык снова, если вдруг один из них допустил ошибку. Например, если молодая собака, с которой я работаю, вдруг начинает колебаться, я возвращаюсь назад, вытягиваю руку в виде орлиной лапы: у нее сразу же возникает защитный рефлекс, она лает, показывает клыки, и наша связь восстановлена!

Очень скоро мой ученик демонстрирует полную уверенность в себе. При наличии различных отвлекающих предметов и палки он рычит на меня и пытается наброситься, как на агрессора. Тогда одной рукой я усиливаю его агрессивность, используя свой ключевой жест орлиной лапы, а другой - размахиваю расколотым бамбуком, всегда двигаясь вперед, но не угрожая. Моя цель - формирование ассоциации шума бамбука и желания кусать.

Я делаю небольшие движения палкой, и в то же время по обыкновению начинаю размахивать валиком, придавая его движениям большую амплитуду. Собаку в основном интересует только ее добыча, поэтому она игнорирует звук сломанного бамбука. Если собака хватает меня, я слегка дотрагиваюсь до ее спины палкой, в момент, когда она находится в самом дальнем от меня положении. Это касание в момент движения валика, когда животное находится дальше всего от меня, как будто представляет угрозу с моей стороны и заставляет собаку продвинуться вперед. В дальнейшем уровень сложности всякий раз нужно будет увеличивать. В данный момент я делаю все, чтоб избежать риска преждевременной потери интереса.

Будьте внимательны, этот момент является очень важным: если собака, услышав шум бамбука или почувствовав его прикосновение на своей спине, выпустила валик, чтобы схватить бамбук, ее будущая карьера под сомнением. Поскольку я считаю, что собака, которая не удерживает свою первоначальную хватку, не представляет большого интереса. Если я замечаю подобное за одной из моих собак, меня это тревожит. Спешу отметить, что при всех мерах предосторожности, которыми обладает моя система развития, возникновение такого случая крайне маловероятно. В большинстве случаев по мере усложнения упражнения молодое животное становится все более и более настойчивым в своей хватке. Когда я вижу, что собака неистово грызет валик, я оставляю работу с палкой на самый конец тренировки, я говорю ей: "Стоп!", пытаясь изо всех сил разжать ей пасть, словно хочу отобрать ее добычу. Результат совершенно очевиден: собака еще сильней сжимает зубы. Такой приём имеет два преимущества: он исключает появление жевательного рефлекса и, если таковой уже имеется, избавляет от него, вдобавок он учит животное не бояться чужих рук, даже если они находятся у него на морде. Естественно, я никогда не пытаюсь по-настоящему отобрать валик, что, при наличии хорошей хватки, было бы невозможным.

Теперь я продвигаюсь вперед, валик за оба конца в диагональном положении, возле выдвинутой вперед ноги. Относительно позиции собаки положение валика

              Валик, удерживаемый вдоль ноги.

сдвигается по вертикали. Чтобы его схватить, животному необходимо повернуть голову набок, выставив уши, что потребуется позднее при тренировке с костюмом, когда нужно будет нацелиться на мою голень и, таким образом, схватить меня, немного поменяв свое положение.

                    Гетра не зафиксирована.

Как только собака хватает валик, я как обычно фиксирую хватку, оказывая сопротивление. Помимо этого, я слежу за тем, чтобы поочередно менять положение в хватке с левого на правое, удерживая валик в диагональном положении чаще всего параллельно выдвинутой вперед голени.

Затем я перехожу к использованию гетров. Я пользуюсь моделью, которая прикрывает мою голень, но полностью открыта сзади, где две завязки по обеим сторонам позволяют мне удерживать ткань на ноге так долго, как я этого хочу, или же отпустить ее, когда это необходимо. Я приближаюсь к собаке, предварительно надев защиту для голени, и становлюсь таким образом, чтобы собака могла схватить меня под колено. Я позволяю ей кусать на протяжении приблизительно десяти секунд, а затем все отпускаю. Я чередую правую и левую голени.

Если работа проведена правильно, молодая собака очень быстро входит во вкус игры. Остается только перейти к использованию защитного костюма - и игра завершена, по крайней мере, ее основные моменты.

В конце тренировки продолжительность хватки иногда доходит до тридцати секунд, но я всегда готов вернуться к предыдущему этапу, если сила укуса недостаточно велика. Например, я без колебаний возвращаюсь к использованию гетр. Но, если все идет хорошо, я не стану без надобности замедлять процесс.

При наличии четырех тренировок в неделю некоторые собаки переходят к тренировке с костюмом уже через две недели. Кстати, с моей точки зрения, молодая собака, которая не перешла к тренировкам с использованием костюма к восьми месяцам, теряет свои качества, за исключением случаев, когда ее физическое развитие или, например, сила жевательных мышц не позволяют ей делать то, что от нее требуется. Было бы глупо отказываться от молодой собаки, обладающей многими качествами, только из-за того, что она не выдерживает тридцатисекундные атаки в возрасте восьми месяцев!

Опираясь на свои умения и проницательность, помощник в костюме принимает такое положение, чтобы собака могла укусить его в область под колено. Таким образом, она сможет сделать хватку как можно глубже. В дальнейшем всегда можно переместить хватку на верхнюю часть бедра, но на данный момент нежелательно усложнять собаке работу, заставляя ее подниматься достаточно высоко к месту, где нужно будет намного крепче сжимать челюсти вследствие большего натяжения ткани.

После пяти или шести занятий собака уже хорошо знает, как схватить под колено. Теперь помощник приближается спиной. Он пятится, подходит к собаке, выставив одну ногу вперед. Вполне естественно, что собака хватает его за ногу, ближайшую к ней, в область под колено. В этом упражнении человек также меняет стороны подхода, и играет палкой, заводя ее иногда слева, иногда справа,