КЛЮЧЕВОЕ УПРАЖНЕНИЕ: ПОИСК

 

В этом разделе собрано все: защита хозяина, несение караульной службы, бдительность, уклонения и, конечно же, поиск. Любой без труда поймет, почему я начинаю программу ринга с этого упражнения.

Для начала собака должна научиться лаять. Моя собака уже во время приручения к костюму лаяла не него, а я в это время подбадривал ее, повторяя "Голос". Теперь я привязываю собаку цепью длиной около метра к колышку или проволоке на ограде напротив входа в укрытие. Моя цель - приучить ее к работе с атакующим человеком, находящимся в этом укрытии, без риска возможных нежелательных укусов.

Я даю ей команду: "Голос!" Сам факт пребывания на привязи вызывает желание лаять. Кроме того, рука в виде орлиной лапы усиливает атмосферу волнения. Когда собака лает, я снова даю ей команду "Голос!", чтобы, в конце концов, вызвать у нее ассоциацию между лаем и словом "Голос!". Я продолжаю повторять "Голос, голос, хорошо, молодчина, голос, голос, хорошо, голос". Помощник произносит те же слова таким же тоном, одновременно подбадривающим и требовательным. Затем, первые несколько раз очень быстро, а потом через более продолжительное время, он поощряет собаку, выходя из своего укрытия и позволяя ей схватить тряпку. Несколько позже вмешиваюсь я, командуя "Дай!", и помощник возвращается в укрытие, откуда он начинает упражнение "провокация-лай-хватка", всегда оставаясь лицом к собаке, он поочередно подставляет ей то правую, то левую штанину.

 Эти упражнения занимают несколько дней, так как молодое животное очень быстро устает лаять, когда ошейник натянут. Постепенно я сокращаю количество слов в команде, заканчивая кратким "Голос!". Если, услышав это слово, собака охотно лает, я перехожу к следующему этапу.

                 Как фиксировать поводок и веревку.

Смоделируем для ученика "тренировочные" условия: надеваем ему на шею специальную цепочку-удавку с двумя кольцами, затем пристегиваем корду длиной в пять или шесть метров к кольцу, которое не будет затягивать цепочку, и короткий поводок к другому кольцу, сужающему ошейник при натяжении. Иногда также можно использовать шлейку вместо незатягивающейся части удавки, но я лучше приберегу этот аксессуар для отработки слежки.

Итак, я держу своего ученика на конце корды. В двух или трех метрах от него находится злоумышленник, который дразнит его, а затем на глазах собаки уходит в отдаленное укрытие, расположенное на расстоянии около двадцати метров. Довольно быстро я отпускаю пса, чтобы избежать удушья, все время повторяя команды "Ищи и голос". Когда помощник найден, я ослабляю корду и сразу же делаю рывок, одновременно повторяя: "Нельзя! Голос!". Агрессору пришлось бы несладко, попадись он собаке в зубы. Я постоянно повторяю "Нельзя" и делаю сильный рывок ошейником: таким образом, я изначально предупреждаю возможные укусы.

Некоторые используют метод, при котором перед атакующим человеком устанавливается сетка. Я же предпочитаю быть там и руководить процессом, вместо того, чтоб полагаться на инертный предмет.

Обычно, двух или трех тренировок с многочисленными повторами каждого упражнения достаточно, чтобы отработать лай при обнаружении. Разумеется, я всегда останавливаю игру до того, как собака устанет.

Помощник следит из своего укрытия за малейшими проявлениями отсутствия бдительности у животного. Своей угрожающей позой, рукой в виде орлиной лапы и командой "Голос!" он поддерживает внимание собаки.

И вот пес идет прямо в укрытие, лает на врага и не сводит с него глаз, не касаясь его при этом. Теперь помощник может выходить. Он позволяет собаке сделать хватку сначала с правой, а потом с левой стороны. После того, как собака укусит, я командую: "Стоп!», не требуя от нее определенной позиции после прекращения действия. Собака отпускает. Помощник немедленно снова заставляет животное сконцентрироваться точно так же, как он делал это в укрытии на предыдущем этапе.

Когда я добился от собаки выполнения четкого отзыва (смотрите дальше) и безупречной бдительности, я заставляю собаку зафиксироваться в сидячем положении, чтобы таким образом она могла нести караульную службу. На этом этапе я даю злоумышленнику контролирующий поводок после того, как собака его обнаружила. Теперь задача агрессора заключается в том, чтобы легким движением заставить собаку остаться возле него и не дать ей возможности потерять интерес к выполнению своей обязанности. В результате животное привыкает к наличию двойного контроля. И, когда в дальнейшем атакующий человека отзовет собаку, дав ей команду "Стоп!", и сделает рывок поводком в случае промедления, животное не будет дезориентировано.

Таким образом, собака ощущает, что оно привязана сразу с двух сторон - со стороны хозяина и со стороны злоумышленника. Оба партнера могут незамедлительно вмешаться при укусе во время обучения или в том случае, если собака поздно реагирует на отзыв. На самом деле, положение хозяина не всегда удобное для того, чтобы мгновенно пресечь ошибку собаки. Помощник в свою очередь, на своем костюме прекрасно чувствует мелкие ошибки животного. При использовании такой техники собака уже не может безнаказанно рисковать и даже в малейшей степени нарушать правило.

Здесь мы имеем дело с чистейшим спортом. Однако непослушная собака никогда не станет терпеть того, что помощник держит ее за поводок. Это еще одна причина выбирать уравновешенного ученика.

      Таким образом, собаку контролируют и хозяин и помощника

 

Техника поиска считается отработанной, если собака во время тренировки с укрытием лает, чтобы заставить атакующего человека выйти, и, когда последний это делает, кусает его за одну из ног. Он имитирует уклонение или отступление, подставляя ей другую ногу. После отработки отзыва, а также когда собака ответственно несет караульную службу, помощник переходит к конвоированию. Он идет на собаку медленным шагом, и моя задача состоит в том, чтобы научить своего подопечного, не используя рывки, следовать в том же ритме, в котором движется помощник Каждые пять метров "злоумышленник" начинает уклоняться назад, подставляя попеременно правую и левую ноги.

Очень важно сделать уклонения частыми, так как повторяющиеся рывки снижают бдительность подопечного. Собака знает, что уклонения позволят ей укусить, поэтому постоянно находится настороже.

На этом этапе мы уже можем менять укрытия. Помощник убегает, прячась в ближайшем укрытии. Я подвожу к нему свою собаку и начинаю новый этап тренировки: провокация-лай-хватка-призыв к ноге. Дальше мы тренируемся в следующем укрытии и продолжаем, пока собака не устанет: если она лает менее энергично, я останавливаю тренировку и в следующий раз возобновляю ее с последнего проработанного укрытия. Так, укрытие за укрытием, собака неизбежно учится работать по всему полю и, более того, брать след, а не просто искать глазами.

Работа всегда выполняется на контролирующей веревке, но на слегка ослабленной. Например, когда мы подходим к укрытию, я ускоряю шаг, что ведет к натяжению корды, но в этом случае собака не рискует быть удушенной, когда лает, а я могу сделать рывок при необходимости.

Осторожно, без какого-либо давления, я заставляю собаку искать и бегу вместе с ней, отпуская корду в пяти метрах от укрытия: таким образом, я полностью контролирую происходящее и в случае укуса спокойным голосом даю команду "Нельзя!", не рискуя, в конечном итоге, потревожить собаку моими замечаниями и отвлечь ее внимание от лая и помощник

Если я все правильно сделал, собака приобретает умение искать. Мне остается только усовершенствовать его, но я незамедлительно перехожу к конвоированию.

 

КОНВОИРОВАНИЕ

 

Необязательно отрабатывать умение конвоировать одновременно с обнаружением. Вполне возможно сделать так, чтоб преступник приближался к собаке, угрожая ей и тем самым вызывая у нее волнение.

Но я предпочитаю работать над обнаружением без корды. Итак, мой ученик подходит к укрытию и лает. Я подбегаю, надеваю на него строгий ошейник, хватаю поводок и становлюсь немного слева от помощника Помощник дважды выходит из своего укрытия, выставляя вперед то левую, то правую ногу. Мы смотрим в одном направлении. Я делаю рывок назад, чтобы заставить собаку отойти, все время повторяя: "Назад, внимание, мой мальчик, назад, нельзя!" Я даю контролирующий поводок помощник (не раздвижной).

Ограниченное в действиях рывками, хорошо знакомыми на данном этапе, животное отступает. Собака слышит повторяющуюся команду "Назад!". Незаметно значение этого слова проникает в ее сознание. Вполне естественно, что собака постоянно пребывает в напряженном состоянии, вызванном мимикой помощник, который, помимо прочего, тихо говорит ей: "Внимание! Внимание!", если собака теряет бдительность.

Я слежу за тем, чтобы не отдавать приказы слишком громко и не делать слишком сильные рывки: молодая собака может решить вернуться ко мне в поисках укрытия и потеряет бдительность.

Я напротив делаю все, чтобы мой ученик был сосредоточен исключительно на нападающем человеке.

Последний же, постепенно овладев абсолютным вниманием собаки, очень медленно движется вперед. Я спокойно приказываю своему ученику отступить: "Назад, мой мальчик, назад, внимание, назад!" Я становлюсь впереди злоумышленника и в конечном итоге полностью контролирую ситуацию.

С самых первых шагов, прежде чем собака потеряет бдительность, помощник уклоняется назад: такое его поведение заставляет животное кусать, я хвалю его и затем даю команды: "Стоп!" и "Внимание, назад, не трогай, на место, назад!" И мы начинаем сначала. Каждый раз помощник меняет место хватки, чередуя правую и левую стороны, все время поддерживая бдительность собаки. Последняя, вероятней всего, сильно захочет укусить, и, если такое случается, злоумышленник или я сам сразу же реагируем на это маленькими рывками. Возбуждение и запрет кусать дают свой эффект, позволяя довольно быстро добиться четкого конвоирования и бдительности без укусов. Далее можно постепенно ускорять темп ходьбы.

Затем я еще несколько раз отрабатываю несение караульной службы: собака внимательна; собака послушно отступает по заданной траектории после первого уклонения злоумышленника, я задерживаю ее в сидячем положении, и иногда помощник совершает еще одно уклонение, когда собака полностью сосредоточена.

Полностью управляемый двумя поводками (оба из которых может держать злоумышленник) ученик показывает идеальное конвоирование. Помощник меняет направление, на первых порах делая свои повороты размашистыми. Он делает это для того, чтобы во время уклонений собака кусала его за опорную ногу, за ту, которая находится ближе всего к ней: этот принцип основан на том, чтоб укусить именно ближайший объект, даже если он кажется менее "аппетитным", потому что для этого потребуется минимум движений.

Когда бдительность собаки становится безупречной, и ее интересует только помощник я могу стать сзади или справа от атакующего человека. И последнее: я не ставлю собаку рядом со злоумышленником, потому что там она сможет сделать только хватку. Мне больше не нравится позиция, когда она сзади помощник так как это не дает возможности ни поработать над бдительностью собаки, ни предотвратить возможные укусы.

 

ЛОБОВАЯ АТАКА

Для меня лобовая атака - такое же упражнение, как и остальные. Но именно оно нуждается в соблюдении "золотой середины". Именно в атаке проявляются внутренние качества собаки.

 

 

Начало

Во время натравки собака уже научилась хватать за опорную ногу, то есть за ту, на которую опирается помощник при повороте. По факту, злоумышленник, если он бежит влево, может опираться только на левую ногу. Поэтому я научил своего подопечного всегда во время преследования целиться на ближайшую к нему ногу атакующего человека.

Теперь ритм ускоряется. Помощник быстрей перемещается в сторону. Он всегда подстраивается так, чтоб находится на одной линии с собакой.

Никогда или почти никогда на тренировках с собакой младше двух лет не практикуются уклонения. Уклонения замедляют быстроту, с которой собака идет в атаку, а я так сильно добивался быстрого толчка, что не могу рисковать, чтоб все это потерять. Собака будет безупречно начинать атаку, только если помощник, уклоняясь время от времени, будет делать так, чтоб собака все время выигрывала и делала хватку.

Я больше не прошу злоумышленника смягчать импульс от толчка и отступать в момент хватки. На конкурсах этот момент не смягчается. Ничего страшного, если собака жестоко начинает атаку, чувствуя при этом несильную боль. Меня не огорчает, что мой спутник грубый и взмокший: если однажды что-то пойдет не так по вине человека, назначенного атакующим, у меня есть шансы на то, что собака поведет себя достойно.

Препятствия и угрозы

Когда техника укуса закреплена, я прошу помощник научить собаку преодолевать преграды, справляться с угрозами, ударами палки, проще говоря, со всеми "ловушками", которые могут возникнуть во время атаки.

Эта работа должна быть построена с учетом характера собаки: представители некоторых линий собак сталкиваются с определенными проблемами в возрасте восьми месяцев. С временем собаки будут действовать более уверенно. Необходимо работать согласно их уровню и никогда не выходить за пределы возможностей собаки.

Тем не менее, когда собака готова, я натравливаю ее на помощника на собаке всегда надета веревка, и я провожу тренировку на расстоянии двенадцати метров, удерживая собаку во время атаки, а помощник отходит на двенадцать шагов назад, размахивая палками, в нашем случае двумя шумящими бамбуковыми тросточками. Я пускаю собаку в атаку, не дожидаясь, пока помощник "откроет» преграду. Мой ученик, несомненно, получит по морде, но он не должен обратить на это внимание. Если же он отступает, преграды становятся менее сложными, но они никогда не "открываются".

Таким способом я хочу добиться того, чтоб раздраженная собака лаяла и искала возможность продвинуться вперед, чтоб укусить. На расстоянии нескольких метров я даю собаке возможность набраться сил, в этот момент она выглядит как лошадь, тянущая плуг, а затем останавливаю ее в пятнадцати сантиметрах от атакующего человека, который без остановки размахивает палками. Одним движением я освобождаю собаку. Она хватает ткань, сама не успев ничего понять. Она прорывает закрытую преграду. Возможно, собака получит один или пару ударов по голове, возможно - схватит палку и ткань одновременно, но она уже выиграла. Помощник великодушно поощряет ее, сразу же предлагая подольше погрызть добычу со словами: "Хорошо, мой мальчик, хорошо, взять, хорошо", которые один раз мягко произносит он, а второй - я.

Необходимо научить собаку преодолевать закрытые преграды, так как часто на соревнованиях атакующие люди не открывают их. Так будет лучше. Из этих же соображений необходимо показать животному, что удар в нос не смертелен. Кроме того, помощник может ударить собаку палкой по носу совсем нечаянно, даже если он очень опытен. Поэтому следует тщательно закалить своего ученика, прежде чем отправлять его "на угли". Более того, при первом же касании морды, я нахожусь сзади и словами поддерживаю собаку, поэтому маловероятно, что я обнаружу ее, воющую от столь слабой боли.

Если собака кусает палку и штаны одновременно, злоумышленник тотчас же отпускает палку во избежание какой-либо травмы.

До этого я брал собаку на метровую цепь и помощник, быстро размахивая палками вверх-вниз, подталкивал ее к моменту хватки. Подбадриваемый моими словами: "Вперед, вперед, мой мальчик, взять!», мой ученик, конечно, может получить несколько ударов по носу, но он быстро привыкает и больше не реагирует на это.

При натравке помощник использовал всевозможные жесты и угрозы. И, конечно, он не останавливался. Цель этого - убедить собаку, что угрозы и преграды не опасны для нее. На самом деле, это никогда не будет лишним. Бамбук, разломленный на шесть частей, даже если неумело им пользоваться, дает очень мягкие удары.

Поэтому, если требуется возобновить атаку, помощник должен ударить собаку палкой по шее, такой жест является приемлемым в начале атаки, также, как и удары по задней части тела и хвосту, и "прикосновения" рукой к собаке.

Я без колебаний сжимал пасть своей собаки во время процесса натравки, чтоб добиться уверенной хватки, но никогда я не касался лап и живота. Почему? Потому что это запрещено. Я никогда, даже во время натравки, не делаю того, что запрещено на соревнованиях. Это приведет только к возникновению проблемы, которую мне нужно будет решать, в то время как вышеуказанные действия совершенно не пригодятся на соревнованиях.

Из тех же соображений помощник никогда не должен касаться палкой лап собаки или подсовывать ее под лапы, так как таким образом он рискует вызвать серьезные проблемы. Собака в этом случае рискует принять неправильную позу, упасть на спину ... и остановиться.

По мере осваивания учеником базовой техники, я увеличиваю время атаки, отпуская корду на один, два, три, пять, десять, а затем и на двадцать метров. После захвата я снова беру свободный конец корды, при необходимости сдержать собаку. Но ни в коем случае я не должен оказывать постоянное давление на веревку.

ОТЗЫВ

Для некоторых дрессировщиков отзыв является серьезной проблемой, хотя это не должно стать непреодолимым препятствием, если все правила развития были соблюдены.

В маленьком возрасте даже самый крепкий щенок не может быть чрезмерно упрямым. Именно тогда я начинаю бесцеремонно вмешиваться в момент его укуса.

Во время натравки, когда собака грызет валик, пребывая на цепи, помощник время от времени притягивает ее к себе, чем вызывает натяжение цепи. Затем он усаживает ее на землю и ослабляет цепь, чтоб дать собаке немного передохнуть. Таким образом, собака привыкает держать хватку даже при затянутом ошейнике.

Чтоб отозвать собаку я делаю рывки, не переставая спокойно разговаривать со своим учеником. Я сухо, без лишних эмоций, даю единственную команду: "Стоп!" и сопровождаю ее хорошим рывком.

 Отзыв нужно развивать постепенно. Я не обращаю внимания на маленькое непослушание в самом начале. Я всегда смогу ужесточить рывки, когда собака станет достаточно зрелой.

Поработав на цепи, что позволило мне в непосредственной близости от хозяина показать собаке, что значит отзыв, я беру корду для начала атаки с нескольких метров.

Валик, гетры и панталоны подносятся собаке последовательно, всегда как с правой, так и с левой сторон.

Если мне нужно добиться короткого захвата в момент толчка, я даю собаке от десяти до пятнадцати секунд на укус, а потом отзываю ее.

Когда я добиваюсь своевременного начала атаки и безупречного укуса, я прошу помощник увеличить продолжительность атаки и усилить борьбу на последних секундах, чтоб мой ученик начал нервничать и в момент отзыва нанес укусы, которые я смог бы откорректировать. Существуют более жесткие методы, если рывков и строгого ошейника недостаточно, но, если хозяин не выходил за рамки во время натравки, необходимости в них не будет.

К тому же, хорошо натренированная собака к десяти или двенадцати месяцам уже понимает, какой должна быть продолжительность атаки.

На двенадцатой секунде (из пятнадцати отведенных на укус) собака готовится отпустить ткань. Хватка ослабевает. Некоторых помощник дебютантов этот момент очень пугает, они говорят: "еще пару секунд, и мне пришлось бы несладко... "

Правильное обучение должно привести к беспрекословному выполнению команды отзыва, но не всегда все происходит гладко, и иногда приходится применять более жестокие ограничительные меры.

Именно так мне пришлось поступать при отработке отзыва с Отаром. Это была моя первая бельгийская овчарка, собака более упрямая в момент отзыва, чем немецкая овчарка, которая более чувствительна к приказам своего хозяина.

Поэтому мне пришлось применять более жестокие методы. Я опишу эти методы подробно, потому что в начале книги я обещал это сделать, а также потому, что хочу показать читателю, что нет ни малейшей необходимости применять пытки, чтоб добиться послушания.

Наиболее простой и распространенный способ добиться прекращения действия - бросить в собаку, которая отказывается отпускать ткань, какой-либо предмет. Например, ботинок, или два, если нужно. Я не советую бросать ошейник, так как он будет шуметь. Именно шум отвлекает собаку. Если чемодан, выбранный для отработки охраны предмета, будет заполнен болтами или цепочками, собака не будет кусать.

Способ с резинкой является, на мой взгляд, лучшим, по крайней мере, для собаки, которая кусает за ноги. В момент хватки помощник натягивает резинку, направляя ее на нос собаки, и отпускает ее в момент команды: "Стоп!" Это очень удивляет собаку, так как она не видела, откуда пришелся удар.

Для действительно непокорных собак существует еще один более жестокий метод, который стоит применять только в крайнем случае, в таком, как был с Отаром.

Во время атаки на собаке надеты два строгих ошейника, один из которых привязан к поводку в руках у помощника, а второй - к веревке в руках у хозяина. Одновременно с командой "Стоп!" я делаю резкий рывок. Когда собака останавливается, злоумышленник держит собаку на поводке в течение двенадцати секунд, я увеличиваю число рывков и зову собаку. Так как собака находится на двух поводках, она не может повернуться к хозяину, который еще настойчивей продолжает звать ее. Это вводит ее в состояние невероятной паники.

При следующих атаках собака ожидает оклик, но она поняла, что должна остановиться, как только услышит команду "Стоп!".

Я настаиваю на том, что такой метод должен применяться исключительно, если остальные не сработали. И что характер замечаний должен всегда изменяться от легкого - к строгому. То же касается и "ударов", которые иногда являются необходимыми. Их следует наносить только по спине кордой, сложенной впятеро, немного напоминающей плеть прошлых лет.

Задача не в том, чтоб доставить боль, а в том, чтоб впечатлить собаку громким криком во время наказания. Никакого притворства! Для воздействия на собаку с сильным характером нужно нечто большее, чем голос. Но я всегда предпочту самое легкое наказание, если этого будет достаточно.

Помимо методов, которые я только что описал, существует искусство укрощения с широким использованием электрического ошейника и даже электрического костюма. Такое меня не интересует. Со своей стороны, я использую все возможности, пока собака еще молодая, и никогда не позволяю ей превзойти меня. Использование электричества не только снижает чувствительность, но и носит двоякий характер: мы получаем результат мгновенно, но никогда не знаем, каковы будут последствия. Лучше показывать свое физическое превосходство над собакой, и тогда она отплатит с лихвой.

ЗАЩИТА ХОЗЯИНА

В процессе конвоирования злоумышленника при обнаружении, собака научилась следить за ним и отходить назад. С этого момента я могу начать готовить собаку к защите хозяина.

Сначала помощник направляется ко мне, собака находится рядом. Он идет прямо, приветствует меня, дает мне руку, обращается ко мне

                  Подготовка к защите хозяина.

 

и, попрощавшись, уходит, затем возвращается, и так несколько раз. Мой подопечный, таким образом, учится находиться рядом и не шевелится при приближении атакующего человека.

Затем, держа собаку на поводке, я, в свою очередь, иду к злоумышленнику, который остается неподвижным, беру его руку, приказывая своему ученику: "Нельзя! Сидеть!" Если собака меня обгонит во время приближения к помощнику я кратким рывком натягиваю поводок, немедленно останавливаюсь и возвращаюсь на место, откуда мы начинали.

Я останавливаюсь для короткой беседы со злоумышленником, который должен постоянно удерживать высокую бдительность животного, и который теперь подходит ко мне справа. Он приглашает собаку пойти с ним, я разрешаю и даже подбадриваю ее. Мой ученик покидает свое место возле левой ноги, обходит меня спереди и оказывается у моей правой ноги, зафиксировав свой взгляд на костюме. Помощник находится позади меня на расстоянии около двух метров. С помощью поводка я удерживаю собаку справа от себя, но возбуждаю ее, произнося: "Внимание, мой мальчик, внимание! ".

Помощник находится сзади, собака лает, ее внимание сосредоточено. Тогда я делаю несколько шагов вперед, удерживая туловище обращенным к собаке, и двигаюсь немного левей злоумышленника. С одной стороны, это позволяет мне контролировать своего ученика, а с другой - заслонить левую ногу помощник, когда тот приблизиться ко мне: из всего костюма моя собака должна видеть только правую ногу, находящуюся ближе к ней, именно за нее она должна без промедления укусить в момент нападения. И она без колебаний сделает это, если помощник станет на моем пути.

 

С первых признаков проявления агрессии я прошу помощник покрутиться, чтоб "вдохновить" мою собаку, и при необходимости передаю ему поводок. С момента отзыва помощник должен схематически уклоняться назад, что позволит одновременно работать над несением караульной службы и бдительностью собаки.

Во время этого я увеличиваю количество рывков поводком, злоумышленник следует за мной на расстоянии около двух метров, а затем приближается и явно нападает на меня. Тогда я отпускаю поводок. Собака нападает и кусает злоумышленника, я разрешаю ей держать хватку в течение длительного времени, а затем приказываю прекратить. Злоумышленник удерживает животное, благодаря поводку, который он схватил во время атаки и нескольких уклонений. В первое время важно не сильно жестикулировать, чтоб избежать преждевременных укусов. Нет смысла отправлять злоумышленника на пять метров назад под предлогом, что таковы правила. помощник напротив, должен оставаться очень близко, чтоб собака могла сохранить бдительность и вовремя заметить нападение.

В этом случае я веду свою собаку так же, как при сопровождении во время поиска: слева от злоумышленника и справа от себя. Что касается ПОМОЩНИК, он должен подойти вплотную в момент нападения, чтоб дать собаке выполнить как можно более идеальную хватку за ногу, которая окажется ближе к ней. Как только собака делает хватку, я подхожу к ней и хвалю ее. По истечении двенадцати секунд я делаю рывок, чтоб отозвать собаку, и отрабатываю караул, в то время как злоумышленник подставляет то левую, то правую ногу.

В этом упражнении я не прошу помощник делать побуждающие жесты перед нападением — это было бы ошибкой. На ринге такие жесты запрещены. Но, когда я готовлюсь к конкурсу по практической работе на открытой местности, я, наоборот, прошу помощник сделать все, чтоб инициировать преждевременную атаку. В таком случае собаку нужно контролировать с помощью корды, по крайней мере, во время первых тренировок.

Самое трудное в отработке защиты хозяина - научить собаку отступить после "беседы", посредством увеличения количества рывков. Она должна отступать, оставаясь возле правой ноги хозяина. Но она уже изучила такую последовательность во время поиска, ее выполнение дается легче, помощник оказывается перед командой хозяин-собака.

Во время "защиты хозяина» нужно научить собаку отступать, полностью следуя именно ритму хозяина, а не помощник только повторение такого упражнения поможет ей смириться с тем, что она должна отступить, оставаясь возле хозяина и предупреждая малейшие попытки нападения помощник

ОХРАНА ПРЕДМЕТА

Никогда не доводимая до конца, никогда не выполняющаяся идеально, охрана предмета является самым технически сложным, самым тяжелым упражнением на ринге. И, так как за нее дают большее количество баллов, она заслуживает длинной главы.

Подготовку к ней начинают с самого раннего возраста щенка: я попытался отнять у нее миску с едой, и отошел в сторону, едва заслышав ее рычание. Затем, после первого занятий по натравке, я подошел с тканью в руках и не уходил, пока щенок хорошенько не укусил тряпку.

Немного позже, когда собака достигает семи или восьмимесячного возраста, при условии отсутствия каких-либо конфликтов во время тренировок, я устраиваю небольшую тренировку по охране предмета. Мой ученик должен рассматривать это упражнение как настоящее вознаграждение. Это важно, так как если неправильно начать отработку этого упражнения, оно может стать для нее источником страха.

Сначала я учу своего подопечного ложиться на предмет (или класть на него лапы). Я использую достаточно плоскую канистру. Когда я перемещаю предмет, мой ученик должен сразу же последовать за ним и лечь сверху. Сначала удобно работать с кордой, чтоб направлять собаку за предметом.

                   Положение собаки перед провокацией.

Для этого я прикрепляю одну корду к предмету, а другую - к ошейнику собаки. Я тяну за корду, прикрепленную к предмету, тем самым притягивая его к себе. Собака видит, что предмет движется в мою сторону, отдаляясь от нее. Затем со словами "К предмету!" я притягиваю собаку за корду, прикрепленную к ее ошейнику. Самое важное в этом упражнении - дать понять собаке, что она не должна оставлять свой предмет.

Когда она это поймет, я могу начинать обучение охране предмета. Сначала без вмешательства со стороны, а затем с вмешательством атакующего человека.

Я усаживаю собаку возле предмета или на него. Отхожу от него на расстояние двенадцати метров. Роль помощник состоит в том, чтоб с его помощью попытаться обучить собаку, находящуюся поодаль, немедленной охране предмета.

Для этого помощник отходит от канистры на расстояние около пяти метров, удерживая внимание собаки и давая ей понять, что он заинтересован в предмете. Вполне естественно, что собака захочет пойти за ним. Тогда вмешиваюсь я и сухо произношу: "Смирно, к предмету!" помощник должен находиться на расстояние двух метров от предмета, и только тогда собака может укусить его, следуя приказам своего хозяина.

Необходимо, чтоб собака поняла, что она может напасть только в радиусе двух метров. Когда собака поняла, что она может укусить только с полутораметрового расстояния, пришло время учить ее защищать предмет с помощью укусов.

 

 

 

   Помощник должен подойти на два метра к предмету, и только тогда собака может укусить его.

Некоторые методы

Метод первый: посадите собаку на цепь длиной около 75 сантиметров, прикрепленную к кольцу. В таком случае она не сможет подойти к помощнику в то время, как последний сможет легко вызвать ее реакцию, используя специальные жесты. Ученик, понимая, что он привязан, будет реагировать сильней, и, когда он увидит приближающуюся к предмету ногу, он сильно укусит ее. После пятисекундной хватки помощник начинает отходить, и я даю собаке команду прекратить. Злоумышленник остается в пределах двух метров, и мы отрабатываем хватку и отзыв, поочередно используя хватку за руку и за ногу, так как помощник меняет свое положение. Затем мы делаем около двенадцати подходов к предмету, чтоб как можно быстрей выработать у собаки рефлекс кусать любого, кто притронется к ее предмету.

Другой метод состоит в том, чтоб надеть на собаку корду, которую держит в руках хозяин. Как только помощник оказывается на расстоянии метра от предмета, я ослабляю корду. Собака набрасывается и кусает, но я останавливаю ее рывком за поводок и хвалю, помощник использует мимику, чтоб овладеть вниманием собаки и не выходит за пределы 1,5 метров.

         Сначала хозяин держит собаку рядом с собой...

 

Собака должны понимать, что в этом радиусе она может кусать, но за его пределами это - запрещено. Затем хозяин прячется, позволяя собаке работать в одиночку. Помощник медленно подходит к собаке и останавливается в двух метрах от нее. Если собака попытается напасть на него, что запрещено, вмешивается хозяин, приказывая не шевелиться. Помощник отходит, а затем снова подходит к собаке на расстояние 1,5 метров. Если собака проявит терпение и не нападет, помощник может подойти ближе, и тогда - она кусает его. Как только злоумышленник отходит, хозяин приказывает собаке оставаться возле предмета.

Здесь, возможно более строже, чем в остальных упражнениях, я не допускаю, чтоб собака нападала раньше, чем положено. Во время тренировок собака должна напасть в самый последний момент. Она будет

          ...дальше и дальше с помощью корды.

 

 

       Движение к предмету, которое должно спровоцировать собаку.

довольно быстро реагировать на соревнованиях, если ход выполнения упражнения был правильным, другими словами, если она поняла, в чем состоит ее задача, и если хозяин всегда удерживал ее внимание.

Иногда, не все идет гладко: животное менее уверено в себе. Я подхожу к нему, всё время держа корду ослабленной, и еще больше подбадриваю собаку словами.

Это занимает очень много времени, очень, но однажды собака научиться работать правильно. Она станет внимательно следить за злоумышленником, будет кусать только в самый последний момент, отпускать ткань, как только помощник начнет отходить, и проявлять бдительность при охране предмета. Затем я снимаю ошейник и становлюсь в восьми или десяти метрах от нее. Злоумышленник только что провоцировал хватку спереди, следовательно, мы оба находимся в ее поле зрения, и ей не нужно поворачиваться, чтоб увидеть меня. Если она покидает свое место, я возвращаю ее обратно с помощью жестов рук и команды: "Смирно, к предмету, хорошо, мой мальчик, внимание!" Но обычно этого не происходит, так как у собаки уже выработались четкие рефлексы, и она знает время своего выхода.

Мы устраиваем проверку: злоумышленник быстро подходит и без колебаний и каких-либо агрессивных жестов нападает. Если собака и при этом работает безупречно, дело можно считать практически выигранным. Остается лишь немного откорректировать действия собаки: если она теряет свою энергию, злоумышленник применяет различные возбуждающие жесты, а если собака слишком вспыльчива - используя голос, вмешивается хозяин. Однако самое основное уже достигнуто.

Мне больше не страшно в случае необходимости возвращаться назад к использованию корды, если рефлексы еще недостаточно безупречны или немного ослабели. На самом деле, собака, предназначенная для участия в конкурсах, каковой и является мой ученик, еще не раз столкнется с кордой во время тренировок на протяжении всей своей жизни.