ОТДЕЛКА ПРОЕМОВ. ПРОЧИЕ ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Отделка проемов

Оконный проем заполняется коробкой с переплетами, дверной проем — коробкой с одним дверным полотном или двумя. Чаще всего в коробке устанавливают два пере­плета. Коробка занимает только часть толщины стены в проеме и обычно устанавливается в середине его. Остав­шиеся части толщины стены с внутренней и наружной сто­роны называют откосами. Когда оконный проем заполня­ется двумя коробками — летней и зимней, которые ставят внутри проема на некотором расстоянии друг от друга, то пространство между коробками называется заглушиной. Откосы бывают верхние и боковые, заглушины — верх­ние, боковые и нижние.

Подоконная доска всегда делается шире откосов. Внизу подоконной доски по ее длине делают канавку глубиной до 10 мм, которая называется слезником. Слезник находится от края подоконной доски на расстоянии 20—50 мм. Верхнюю и боковые заглушины делают плоскими; нижнюю — в виде лотка, который необходим для сбора стекающей с окон воды и предохранения коробок от заг­нивания. С наружной нижней стороны оконного проема устраивают подоконник с большим уклоном наружу, ко­торый называется сливом.

Чтобы переплеты свободно открывались, штукатурку в заглушинах и откосах выполняют на 15—20 мм ниже уровня коробок. Поэтому для снятия раствора применяют малку с вырезом или плечиком.

Верхние откосы в пределах одного помещения долж­ны находиться на одной горизонтальной линии. Верхние откосы на фасадах должны быть на одной прямой линии независимо от количества окон и длины стен фасада. Бо­ковые откосы должны располагаться вертикально на од­ной вертикальной линии по всей высоте здания.

Откосы делают с углом рассвета, т. е. со скосом, ос­тавляя расстояние между внутренними границами отко­сов уже, чем между наружными. Например, расстояние коробок между откосами 1500 мм, а у стен может быть 1600 мм или больше. Угол рассвета всех откосов внутри здания делают одинаковым. Угол рассвета отмеряют уголь­ником с прибитой или передвижной планкой. Угольник вставляют в четверть коробки, а правила крепят по план­ке.

Для точной установки коробок сначала провешивают внутренние поверхности наружных стен, устраивают мар­ки и маяки и по ним устанавливают коробки на одинако­вом расстоянии от устроенных маяков. Обычно к маякам приставляют правило и от него отмеряют нужное расстоя­ние, ставя метки на стенах проема. По этим меткам крепят коробки строго вертикально и горизонтально, соблю­дая соответствующий уровень.

После установки коробок между ними и стеной оста­ется зазор, который заполняют паклей. Паклю предвари­тельно разделывают на пряди и смачивают в жидкоразве-денном гипсовом растворе. Вставленную в зазор паклю уплотняют деревянной или металлической конопаткой, по которой наносят удары кулачком или деревянным молот­ком — киянкой. Чтобы бруски коробки при этом не ис­кривились, перед оконопачиванием зазоров между проти­воположными брусками коробок ставят распорки.

Зазоры заполняют паклей не до самого края коробки, а оставляют паз глубиной 20—30 мм, который при ошту­катуривании откосов и заглушин заполняют раствором. Если зазоры законопатить заподлицо с коробкой, то меж­ду ней и штукатуркой откоса или заглушины образуется трещина. Схватываясь, гипсовый раствор расширяется и сильнее прижимает паклю к коробке и стене, уплотняя заполнение зазора.

Если в заглушинах или откосах окажутся толстые на­меты раствора, в швы кладки или коробку набивают гвоз­ди и оплетают гвозди проволокой. При оштукатуривании в такие места для экономии раствора вставляют куски шлака, кирпича, засохший раствор.

В зависимости от варианта отделки здания оконные и дверные проемы бывают с наличниками, которые вытяги­вают из того же раствора, которым оштукатуривают сте­ны. Наличники делают разной ширины. Узкие гладкие наличники называют ремешками или полосками. Двер­ной проем имеет те же части, что и оконный, т.е. откосы и заглушины, только нижняя заглушина всегда делается

плоской.

Внутренние откосы. До начала отделки откосов сте­ны должны быть оштукатурены и затерты полностью или только около оконных проемов полосой шириной дс 50 см. Сначала оштукатуривают верхний откос, навеши­вая правило по отмеренным углам рассвета. Правиле крепят гвоздями, зажимами, костылями или примора­живают гипсовым тестом. Вместе с верхним откосом ош­тукатуривают и верхнюю заглушину. Сняв правило и сделав исправления, приступают к оштукатуриванию бо­ковых откосов и заглушин. Нижнюю заглушину отделы­вают в последнюю очередь, до установки подоконной доски или после.

Оштукатуривая откосы и заглушины, в первую оче­редь наносят обрызг, затем грунт и на него накрывку. Грунт выполняют из более густого раствора толстыми слоями. Верхние откосы и заглушины оштукатуривают с под­мостей или трапов.

После установки и проверки правил (отвесом или уров­нем) их закрепляют. Таким образом, для отделки откосов на каждом окне приходится навешивать по три правила и многократно отмеривать и проверять угол рассвета.

Отделку оконных и дверных откосов можно значитель­но ускорить с помощью рамки, изготовленной из досок шириной 100 мм. Размеры рамки должны соответство­вать расстоянию между откосами, а также углу рассвета оконных и дверных проемов. Бруски рамки соединяют на шипах. Рамку устанавливают точно по центру коробки и укрепляют зажимами в четырех или шести местах; угол рассвета остается одинаковым, и его не приходится в каж­дом случае отмерять.

Раствор на откосах разравнивают малкой из теса. Одна сторона малки, имеющая вырез, движется по коробке, а вторая по рамке или правилу. Вырез делают для того, что­бы раствор, снимаемый малкой, был не на одном уровне с коробкой, а ниже на 15—20 мм. Благодаря уступу шту­катурка откоса не мешает переплетам открываться и петли на откосах остаются свободными от штукатурки. В тех случаях, когда на коробках поставлены петли-навесы, в малке делают дополнительный круглый вырез и она сво­бодно продвигается по коробке. Чтобы легче было разрав­нивать и срезать схватывающийся раствор, малки реко­мендуется оковывать кровельной сталью.

Для разравнивания раствора малку берут обеими рука­ми и прижимают к раме или правилам и коробке. Разров­няв нанесенный грунт, приготовляют накрывочный рас­твор, наносят его на откосы и также разравнивают мал­кой.

При оштукатуривании откосов штукатурку лучше за­тирать вразгонку. Правила снимают только после затирки и тут же исправляют неточности, натирают усенки и фас­ки. На верхних откосах всегда натирают усенки. На боко­вых откосах оставляют вверху небольшой отрезок острого усенка длиной 200—300 мм, а внизу — плоские или за­кругленные фаски. На боковых откосах оставлять острые усенки не следует, так как они быстро обламываются.

Заглушины оштукатуривают так же, как и откосы. Рас­твор разравнивают малкой с двумя вырезами на концах. Вырезы устраивают для того, чтобы между коробками и штукатуркой оставить уступы. Размеры зазоров делают такие же, как и на откосах. Если коробки стоят не на од­ном уровне, то один уступ делают больше другого, чтобы штукатурка в заглушинах была горизонтальной.

Раствор наносят, разравнивают, заглаживают и затирают, как обычно. Нижние заглушины между летними и зимними оконными коробками в каменных зданиях вы­полняют из цементного раствора, нижние заглушины же-лезнят (заглаживают).

Когда нижнюю заглушину устраивают сквозной без плечиков, то нижние части боковых заглушин оштукату­ривают на высоту 100—150 мм цементным раствором. Если на концах нижней заглушины устраивают плечики, то боковые заглушины до самых плечиков делают из извес­ткового или известково-гипсового раствора. В обоих слу­чаях боковые заглушины предохраняют от соприкоснове­ния с водой, собирающейся в нижней заглушине.

В нижней заглушине раствор разравнивают закруглен­ной малкой, чтобы придать заглушине форму лотка. В этом случае используют малки простые и с плечиками.

Дверные откосы и заглушины оштукатуривают так же, как оконные. Боковые дверные заглушины оштукатури­вают известковыми или известково-гипсовыми раствора­ми. Нижние заглушины делают ровными без плечиков из цементного раствора и обязательно железнят.

Для оштукатуривания откосов и заглушин широко при­меняют гипсоцементнопуццолановое вяжущее вещество — водостойкий гипс. Это вяжущее вещество выгодно тем, что наряду с водостойкостью оно обладает короткими сро­ками схватывания (начало через 4—5 мин и конец через 14—16 мин с момента затворения). Такие сроки схватыва­ния позволяют резко сократить интервалы при нанесении слоев штукатурки, что намного повышает производитель­ность труда.

Железнение цементной штукатурки. Чтобы получить на поверхности цементной штукатурки плотную и глад­кую водонепроницаемую корку, штукатурку железнят. Перед железнением слой цементной штукатурки выраваивают и затирают. Существуют два способа железнения: сухой и мокрый.

Сухим способом можно железнить только горизонтальные поверхности. Для этого на небольшую рамку набива­ют сито с отверстиями 0,5—0,7 мм и на него насыпают чистый цемент. Если по ситу ударить, цемент тонким сло­ем будет ложиться на свежезатертую цементную штукатурку. После нанесения слоя цемента толщиной 1,5 мм его разравнивают и уплотняют отрезовкой, штукатурной лопаткой или кельмой. Разравнивать надо быстро, так как через некоторое время цемент начинает вытягивать из сырой штукатурки влагу, превращаясь в тесто.

Мокрым способом железнят любые поверхности. 11режде всего цемент просеивают на сите и приготовляют тесто, которое намазывают слоем толщиной 2—3 мм на слегка просохшую цементную штукатурку. Уложенный слой цементного теста заглаживают отрезовкой, штука­турной лопаткой, стальной гладилкой или кельмой до тех пор, пока не получат чистую, гладкую, без каких-либо швов поверхность. Слой подсохшего теста можно также зати­рать на ровных поверхностях металлическими терками. От тщательной и продолжительной затирки цементное тесто становится почти черным.

Поверхность, заглаженная мокрым способом, облада­ет более высокими качествами, чем поверхность, загла­женная сухим способом.

В растворы, применяемые при железнении нижних заглушин, желательно добавлять водонепроницаемые до­бавки: церезит, жидкое стекло и др. В этом случае штукатурка становится более водонепроницаемой.

Наружные откосы и сливы отделывают так же, как и внутренние, и теми же растворами, что и фасад здания. Пели фасад не оштукатуривают, а отделывают только одни откосы, то чаще всего применяют цементные растворы.

Сначала на откосы навешивают правила, затем нано­сят раствор, разравнивают его и затирают. Слив устраива­ют из цементного раствора и покрывают кровельной ста­лью. Если же слив сталью не покрывают, то его железнят, а снизу делают слезник для стока воды.

Для лучшего оформления оконных проемов на стенах по боковым и верхним откосам устраивают полоски ра­створа — ремешки. Для этого по стене и оштукатуренно­му откосу навешивают два правила или специальные пра­вила с бортиками. Правила должны быть хорошо острога­ны, бортики прибиты на определенном расстоянии и пос­ле этого смазаны керосино-стеариновой смазкой, эмуль­сионным или соляровым маслом. Раствор наносят таким образом, чтобы он проникал под правила. Для этого рас­твор должен быть по возможности жидким. Заполняя пу­стое пространство, раствор образует под правилами по­лоску необходимой ширины Для одновременного разравнивания раствора на отко­сах и ремешках на стенах используют малку и правило, благодаря чему повышается производительность труда на других операциях. Кроме малок, для вытягивания откосов можно применять специальный шаблон. Им вытягивают откосы также без правил по существующим коробкам. Коробки должны иметь правильную форму, их нужно точно устанавливать. Салазки шаблона для большей ус­тойчивости делают более широкими и длинными. Устой­чивость салазок необходима для того, чтобы профильная доска шаблона вытягивала точный профиль откоса.

УСТАНОВКА ОТКОСОВ И ПОДОКОННИКОВ. От­косы отливают на месте. Форму делают из сухой древеси­ны, строгают, пропитывают горячей олифой, высушива­ют и окрашивают за два раза масляной краской. Окрашен­ная форма не коробится и может прослужить длительное время. Лицевые стороны формы можно обить линолеу­мом. Детали формы имеют в соединениях эластичные резиновые прокладки, чтобы они могли слегка сжиматься от расширяющегося гипсового или известково-гипсового раствора, применяемого при отливке откосов. Если упру­гих прокладок не поставить, то отлитый из раствора откос даст трещины и при съеме формы может развалиться.

Форму устанавливают на клинья, с помощью которых ее поднимают или опускают до нужного уровня. Устано­вив форму, к ее боковым сторонам прибивают рейки. Пе­ред заливкой форму покрывают смазкой.

Приготовленный раствор с осадкой конуса 7—9 см за­ливают через пазуху в пространство между формой и сте­ной вручную или из растворонасоса. Сначала его залива­ют для образования боковых сторон формы (боковых от­косов), а затем устанавливают верхнюю рейку и отливают верхний откос. После схватывания раствора форму сни­мают и зачищают откосы.

При централизованном изготовлении детали отлива­ют в деревянных формах, состоящих из строганых досок шириной не менее 250 мм, длиной на 250 мм больше вы­соты откоса и рейки для образования бортика соответству­ющей длины толщиной 25 мм и шириной 80—100 мм. Рейки прибивают к широкой доске, образуя форму детали откоса. Затем форму смазывают и заливают слоем раство­ра, предварительно уложив для армирования нарезанную дрань. После схватывания раствора рейки бортиков сни­мают и освобождают деталь от опалубки. Отлитые отко­сы толщиной 24 мм устанавливают на растворе, прижи­мая их с помощью шаблона. Детали следует отливать пол­ностью по ширине откосов. Для этого необходимо прежде провесить стены, на которых имеются оконные про­емы, устроить маяки и по ним определить ширину отко­сов для каждого помещения в отдельности. Детали мож­но отливать любой длины и ширины, перебивая для этого только рейки (бортики) на доске формы.

Детали рекомендуется отливать из раствора состава 0,5:1:2 (цемент:известь:песок), а устанавливать на растворе состава 1:1:4. Таким же способом можно отливать и уста­навливать оконные заглушины. В процессе монтажа сна­чала ставят верхнюю деталь заглушины на растворе, а за­тем боковые.

Непосредственно в проемах откосы формуют следую­щим образом. Формы изготовляют из цельных хорошо выстроганных и просушенных досок по размеру откосов. Чтобы доски не коробились, по ширине их с тыльной сто­роны ставят через 40—50 см шпонки, врезая их в 1/3 тол­щины доски. К одной из продольных граней доски при­бивают рейку, так чтобы она выступала за край доски на 2—3 см. К этой же стороне прибивают ручку. Часто на вертикальных откосах делают фаску. В формах для этих откосов в угол, образуемый доской и рейкой, прибивают брусок треугольного сечения. Чтобы изготовленные фор­мы были гладкими, их проолифливают и закрашивают за два раза масляной краской. Можно также обить формы линолеумом, клеенкой или листовой пластмассой.

Формы устанавливают на легкий складной стол-вер­стак длиной 2 м, высотой 0,7 м и шириной 1,2 м. По середине крышки стола прибивают продольную ограничи­тельную строганую рейку высотой 4 см, которая служит упором при установке формы на столе. Чтобы затвердев­ший раствор легче вынимался из формы, ее покрывают смазкой (мыльной эмульсией, тавотом и т.д.). Приступая к отделке вертикальных откосов, форму укладывают на стол так, чтобы она упиралась в ограничительную план­ку. Приготовляют нужное количество гипсового теста для заполнения одной формы.

Уложив гипсовое тесто, его разравнивают так, чтобы оно имело уклон к наружной стороне формы. Разровняв тесто, ему дают возможность немного схватиться, т. е. слегка загустеть, форму тут же быстро подносят к про­ему, один край опирают на нижнюю часть проема, быстро поднимают форму до вертикального положения и прижи­мают к стене в том месте, где будет откос.

Форму ставят по отвесу или уровню, простукивают ее тыльную сторону деревянным молотком, уплотняя гип­совое тесто и устраняя неправильность установленной формы. Точно так же отделывают второй боковой откос. Через 15—20 мин, т.е. после схватывания гипса, по фор­ме постукивают киянкой и стягивают форму с откоса за ручку.

Отделав боковые откосы и исправив вверху раствор, в такой же последовательности отделывают верхний откос (при этом боковые откосы могут быть загрязнены гип­сом). Лучше всего сначала отделать верхний откос, затем боковые.

Для уменьшения расхода гипса в тесто рекомендуется добавлять опилки (гипсоопилочная масса состава: 1 часть гипса и 3 части опилок), золу, шлак или другой легкий заполнитель. Откосы предварительно провешивают и ус­траивают четыре марки из гипса или раствора, две на краю откоса и две около коробки. Вместо марок в коробку мож­но вбить два гвоздя.

Подоконники бывают целиком из железобетона, же­лезобетонные, отделанные мраморной крошкой, мрамор­ные и деревянные. Их устанавливают после оштукатури­вания нижних заглушин.

Низ деревянного подоконника предварительно обива­ют антисептированным войлоком. Ширина полоски войлока должна быть равна ширине той части подоконника, которая ложится на стену. Раствор внизу боковых откосов обрубают до стен. Стену, на которую кладут подоконник, очищают от пыли и мусора и смачивают водой;

Готовые подоконники укладывают внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. Снизу каждого подоконника устраивают слезник в виде продольного желобка глубиной 10—15 мм, располагаемого на расстоянии .'0—50 мм от внешнего края подоконной доски, для отво­да воды от стены, на которую уложен подоконник.

Между уложенной подоконной доской и стеной под­бивают клинья таким образом, чтобы доска по ее длине лежала горизонтально, а по ширине имела уклон 2—3° внутрь помещения. Клинья должны заходить за грань сте­пы на 20—30 мм. Чтобы не сбить поставленные клинья и не нарушить расположения подоконной доски, их сразу же после установки примораживают известково-гипсовым раствором. Только после этого можно осторожно снять доску, а стену под подоконником, хорошо смочив водой залить известково-гипсовым раствором, чтобы уровень слоя раствора был выше уровня уложенных клиньев на 10— IЛ мм. На уложенный раствор опускают подоконник и прижимают его к клиньям так, чтобы из-под доски выдавил­ся лишний раствор. Подоконник должен вплотную войти в четверть коробки. Выдавленный раствор выравнивают заподлицо со штукатуркой, излишки срезают лопаткой и затирают. Низ боковых откосов, примыкающий к подо­коннику, подмазывают и затирают.

При установке бетонных, мраморных, каменных и мозаичных подоконников торцы подоконных досок обер­тывают войлоком, чтобы создать упругий зазор на случай температурного расширения и неравномерных осадок здания. Такие подоконники можно подливать любыми ра­створами.

Чтобы предохранить подоконники от прогибания и излома, под них иногда ставят металлические полоски, которые концами заходят в нижнюю заглушину. В этом случае сначала устанавливают подоконники, а затем уст­раивают нижнюю заглушину.

Значительно реже, в основном при ремонтных рабо­тах, подоконные доски устраивают непосредственно на месте. Для этого в деревянную опалубку несколько ниже середины устраиваемого подоконника укладывают арма­туру в виде сетки, под ней располагают куски щебня, при­подняв сетку на 10—20 мм. Слезник делают на расстоя­нии 20—50 мм от края доски. Для этого на нее кладут выстроганную полукруглую рейку или выпрямленный стержень арматуры толщиной 10—15 мм. Затем заливают цементный раствор состава 1:4. После схватывания раство­ра его железнят. Опалубку снимают через 5—7 дней пос­ле заливки раствора, а рейку или стержень арматуры вы­нимают из слезника