Оборудование кострового бивака.

- инструмент:

а) топор – наиболее универсальный и предпочтительный в чрезвычайных условиях инструмент. Наиболее предпочтительны тяжелые, из нержавеющей стали, с узким лезвием и массивным обухом топоры, имеющие длинную рукоять. Перед работой необходимо проверить, крепко ли сидит топор на топорище и не слетит ли при очередном ударе. Если топор болтается на топорище, его следует на несколько часов положить в воду, чтобы древесина разбухла и заклинилась в отверстии. Еще лучше вбить в торец топорища деревянный клин, изготовленный из твердых пород дерева. Если классический клин по тем или иным причинам изготовить сложно, можно вбить в топорище заостренную с отходящим в сторону сучком ветку. Если ветка длинная, ее можно пробить сбоку, между топором и топорищем и, сделав глубокую зарубку, привязать к отверстию, просверленному в ручке.

    При рубке необходимо соблюдать несколько обязательных правил безопасности:

- не работать с болтающимися на рукояти топорами, с сомнительными, имеющими трещины и другие дефекты топорищами;

- не работать топором на случайных, не обеспечивающих нормальной опоры площадках. Убрать все нависающие ветки, за которые можно зацепить при работе топором;

- стараться при ударе не направлять топор себе (лучше в сторону);

- не ставить ногу на бревно вблизи места проруба (только за бревно);

- не придерживать ногой разрубаемое вдоль полено. Лучше переложить полено по другую сторону опоры;

- не придерживать неустойчиво стоящее полено пальцами;

       Опасно раскачивать подпиленное дерево, потому что от вибрации может отломиться и упасть вниз сухая вершина. Не рекомен­дуется упираться в ствол руками и плеча­ми. Образовавшаяся при падении дерева тол­стая щепа может, словно пружина, с силой отбросить комель на несколько метров на­зад. И не всегда люди, стоящие рядом, ус­певают среагировать и избежать удара. Направлять падающее дерево лучше с помощью 2—3-метровых крепких жердин, упираемых  в зарубки, сделанные в стволе. Такой спо­соб за счет более высокой точки опоры мно­го действенней и безопасней. Недопустимо оставлять подпиленные деревья.

       При полном отсутствии пил, топоров и проче­го инструмента нужно находить сухие упавшие стволы, ломать их, роняя на камни. Или пере­жигать их посередине, уложив на две опоры над костром. Или, если приподнять ствол невозмож­но, развести с двух сторон огонь. Два ствола мож­но сложить крестообразно и поджечь в месте со­единения. Чтобы огонь не распространялся даль­ше места горения, его нужно сбивать водой или снегом. Полученные таким образом бревна мо­гут перенести на костровища 1—2 человека. Ко­лоть бревна, не имея инструмента, можно, вби­вая в щели в бревне ножи и деревянные клинья.

Заготовка растопки. Для приготовления рас­топки хороши снятая с нестарой березы береста, стружки, вынутые из середины расколотого вдоль полена. Можно также наломать небольшие, со спичку толщиной, сухие сосновые или еловые вет­ки, сучья, собрать их в пучок и связать любой ниткой, проволокой, гибкой веткой. Иногда внутрь пучка бывает полезно уложить сверну­тый неплотным жгутом обрывок газеты, конфет­ный фантик, другую сухую бумагу. «Запальные дрова» — сухие, толщиной с ка­рандаш палочки, вырезанные из середины по­леньев расколотого на несколько частей чурба­ка. Зимой в качестве запальных дров можно пользовать тонкие или расщепленные тол нижние сучья деревьев хвойных пород.

Разжигание костра. Для разжигания растопка укладывается на выложенный на земле сухой дровяной настил. Сверху шалашиком устанавливаются запальные дрова топка поджигается снизу. При сильном ветре, задувающем пламя спички, в мокрую погоду нужно зажечь один из пучков растопки, дать разгореться и уже им поджечь растопку. На загоревшиеся запальные дрова добавляются мелкие, с палец толщиной, сухие сучья, затем большие толстые. В сырую погоду на дровах надо предварительно сделать несколько глубоких затесов-зарубок до сухих слоев дерева. Костер считается готовым не раньше, чем в нем появятся жаркие тлеющие угли.

  Главная заповедь при разведении костра — постепенность! Пока не разгорелась топка, нельзя наваливать в костер запальные дрова. В свою очередь, пока не занялись мелкие дрова, в костре не место толстым поленьям. Желание развести костер побыстрее только затягивает дело. Костер приходится разводить снова и снова, в непозволительных количествах расходуя спички, горючий материал, время. С каждой новой неудачей человек впадает в отчаяние, разуверивается в самой возможности добыть огонь.

Поддержание костра. Развести огонь половина дела надо правильно организовать поддержание костра. Типичная для потерпевших ошибка — разведение костра без заготовки достаточного количества дров. Разгоревшийся костер быстро  «съедает» запасы топлива и гаснет до того как человек успевает отыскать, нарубить и принести новые дрова. Случается, что люди начина­ют благоустраивать пространство возле костра после того, как уже горит огонь, и по неосто­рожности разваливают костер или засыпают его выгребаемым снегом.

Типы костров. Известно более трех десятков типов костров, но обычно в практике путешествий используется лишь четыре-пять.

  Наиболее распространен «шалаш», или, как его еще называют, «конус». Такой костер дает много света, но мало тепла, так как в нем используются не самые толстые дрова, и поэтому всего применяется для приготовления в 1 — 2 котлах, для освещения лагеря, световой сигнализации. «Колодец», или, имеет квадратную форму, он шире и поэтому дает больше тепла. «Звездный»большого распространения не получил, хотя считается эко­номичным, так как по мере сгорания поленья сдвигаются в центр, поддерживая горение в месте со­прикосновения. Правда, опыт показывает, что чаще всего поленья постепенно занимаются огнем по всей длине. «Крыша», или «скат», чаще используется для разведения костра под дождем. «Камин» сооружается на влажной почве и открытой местности. Все остальные костры: «пушка», «два бревна», «крест», «три бревна», «нодья» принято называть таежными. Такие костры выкладываются из толстых бревен и используются для ночевок, суш­ки одежды, согревания замерзших людей. В ветреную погоду для разведения костров мож­но использовать каменные и грунтовые «очаги».

Каменные очагивыкладываются из примерно равных по размеру валунов и имеют круглую (на один котел), либо продолговатую (на большее ко­личество варочной посуды) форму. Для лучшей тяги в нижней части очагов можно предусмотреть несколько «поддувал», т. е. камней, которые мож­но вытащить или поставить на место, не нарушая прочности всей конструкции.

 Грунтовый очаг лучше всего вырыть в верх­ней части обрыва или на крутом склоне. Для этого в земле в 0,5 — 1 м от обрыва надо выкопать яму, на дне которой сложить костер.     Для доступа воз­духа необходимо предусмотреть 1 — 2 вентиляци­онных отверстия, идущих со стороны среза об­рыва. Поступающий из них воздух будет поддер­живать горение костра, а высокий бортик самого очага не позволит ветру загасить огонь. Вароч­ная посуда либо подвешивается над таким кост­ром на перекладине, либо устанавливается в са­мом узком месте на уложенные на края ямы кам­ни. Для топлива сгодится «горючка» в любом состоянии. Бензин в чистом виде для отопительных целей не пригоден и опасен, так как сгорает практически мгновенно, не успевая подсушить растопку. Он хорошо и долго горит, если им пропитать песок, насыпанный в яму, выкопанную в грунте. Если тот же песок насыпать в какую-нибудь емкость, а затем пропитать бензином поджечь — получится примитивный очаг. Из бензина или керосина, смешанного с мылом и древесными опилками, можно изготовить топливные брикеты, предназначенные для разведения костров. Такие брикеты при необходимости очень быстро разжигаются и достаточно удобны для переноски. Бензин, пропитавший опилки, почти не испаряется, и поэтому брикеты очень долго сохраняют свои горючие свойства. В сильный дождь их желательно хранить в герметичной упаковке.

Технические масламожно использовать в качестве топлива в импровизированной печи. Для чего на возвышении устанавливаются или подвешиваются две банки, в которые в пропорции 1:3 заливаются масло и вода. У основания банок выбиваются небольшие отверстия, которые затыкаются пробками (конусообразно обструган­ными сучками). Масло и вода из разных банок по капле стекают по желобу на метал­лический лист, в крайнем слу­чае, плоский ка­мень, стоящий на опоре. Под листом (камнем) разводится не­большой запаль­ный костер, ко­торый разогрева­ет его. Масло-водяная смесь, по­падая на раскаленный лист, становится высоко летучей и, воспламеняясь, горит жарким пламенем. Дальнейшее поддержание огня, дров не требует. Пропорции поступления масла и воды в желоб должны выдерживаться таким образом, что­бы на 2-3 капли воды приходилась 1 капля масла, Интенсивность стекания капель регулируется вытягиванием из банок деревянных пробок. Кроме того, в качестве топлива для костров можно использовать: нефть, антифриз, репелленты, торф, который всегда можно найти на высохших болотах ( только надо учитывать, что для горения торфа требуется усиленная вентиля­ция), сланцы, уголь, помет животных; сухую ли­ству, траву, мох, связанные в плотные пучки.

  В Заполярье, кроме карликовой ивы и приби­того к берегу морскими волнами топляка, в ка­честве топлива всегда использовали жир живот­ных и птиц. В печках и лампах горит практи­чески любой животный жир. Тюлений жир мо­жет быть использован для разведения костров. Для этого его разогревают и поджигают с по­мощью сухого спирта, бензина или свечи. На сне­гу или льду народы Севера разжигают костры на тюленьей шкуре, уложенной мехом вниз. Фунт жира тюленя (примерно 400 г), имеющий квад­ратную форму, может гореть в течение несколь­ких часов, давая яркое, видимое за несколько километров пламя. Густой дым, образующийся при горении жира, не удушлив, правда, имеет дурное свойство проникать сквозь одежду вплоть до самого тела.

  Самое интересное, что оставшаяся после сго­рания тюленьего жира зола съедобна, а обуглен­ные остатки жира издревле заменяли эскимосам жевательную резинку.

  Начисто обглодан­ные кости. В следующий раз, когда нужно раз­вести огонь, мы используем для растопки кусо­чек промасленной тряпки, не более 5 — 6 кв. см, который мы кладем на подпечки. Поверх этой тряпки мы складываем небольшую кучку костей, а на нее кладем несколько полос тюленьего жира. Затем спичкой зажигаем тряпку, и она горит, как фитиль свечи, причем пламя поднимается между костями и расплавляет жир, который начинает сте­кать вниз по костям, покрывая их снаружи как бы пленкой. При достаточном нагреве эта пленка вспыхивает и весь «костер» горит, развивая очень сильный жар, пока сверху остается хоть одна по­лоса тюленьего жира.

Разведение костра.

Зимой с веток близрасположенных деревьев сбить шапки снега, чтобы они, упав, не за­гасили костер. Летом отгрести с костровища сухую тра­ву, листву. На влажной почве сделать настил из бревен или камней. Приготовить растопку — сухие обструган­ные палочки, пучки сухих мелких веток. Приготовить в достаточном количествезапальные дрова — палочки толщиной с па­лец, выструганные из середины расколотого вдоль полена. Защитить костровище от осадков с помощью тента. В мокрую погоду на дровах сделать затесы-зарубки до сухих слоев древесины. При сильном дожде выкладывать костер «крыша», или «скат», защищающий костро­вище от намокания. Использовать для разжигания костра сухое горючее или свечу. До разведения костра заготовить запас су­хих дров для его поддержания. Подсушивать влажные дрова возле костра.

НЕЛЬЗЯ:

- Разводить костры вблизи стволов и на кор­ нях деревьев .

- Разводить костры под низкими кронами де­ ревьев.

- Разводить костры в хвойных молодняках.

- Разводить костры в зарослях сухого камы­ ша.

- Разводить костры на торфянике.

- Разводить костры под деревьями, на вет­ ках которых лежат шапки снега

- Приближаться к огню в нейлоновой и другой легковоспламеняющейся

 и плавящейся одеж­ де.

- Работать возле огня с распущенными воло­ сами.

- Подбрасывать в огонь порох и другие взрыв­ чатые вещества.

- Добавлять в огонь бензин и другие легковос пламеняющиеся жидкости.

- Заваливать только что разгоревшийся кос тер избытком дров .

- Разводить костры на торфянике.

- Разводить костры под деревьями, на вет­ ках которых лежат шапки снега

- Приближаться к огню в нейлоновой и другой легковоспламеняющейся и плавящейся одеж­ де.

- Работать возле огня с распущенными воло­ сами.

- Подбрасывать в огонь порох и другие взрыв­ чатые вещества.

Костровой бивак. Для более эффективного использования тепла с подветренной стороны костра необходимо поставить навес-отражатель и оборудовать лежанку. Для этого в снегу до самой земли вытаптывается площадка под будущую лежанку. В глубоком снегу на предварительно уплотненный, утрамбованный ногами или, руками снег сверху крестообразно укладывают жерди, которые застилаются толстым слоем лапника. Желательно, чтобы площадка была наклонена к костровищу, тогда спящие будут больше открыты теплу.

Проще и быстрее всего сделать теплоотражающий навес, привязав к стволам двух стоящих по краям площадки деревьев на высоте 1-1,5 м длинную горизонтальную жердину. На жердину закрепляется ткань или полиэтиленовая пленка нижний конец которой закрепляется на земле с помощью камней или колышков.

Прост и в то же время надежен способ ночевки «по-таежному». Таким образом обычно пережидают ночь охотники. Ночевка «по-таежному»- это ночевка на костровище только что про­горевшего костра. Для этого необходимо за не­сколько часов до сна на вытоптанном до земли костровище развести один большой или несколько расположенных близко друг к другу мень­ших костров. В течение 2 —4 ч поддерживая в них сильный, жаркий огонь, прогреть грунт на возможно большую глубину.

    Чем дольше бу­дет гореть костер, тем глубже прогреется земля  и тем дольше она будет впоследствии остывать. После того как костер прогорит, надо сдвинуть в сторону угли, золу, пепел, застелить землю еловым лапником, лечь на него и тот же лапник навалить на себя толстым слоем сверху. При от­сутствии лапника можно расположиться непо­средственно на земле, накрывшись сверху кус­ком ткани или полиэтилена. В зависимости от интенсивности и продолжительности горения костра и качества грунта, нагретая земля «дер­жит» тепло от трех до десяти и даже более часов.

  Иногда потерпевшие пытаются разводить кос­тер под густыми нависающими нижними ветвя­ми деревьев, образующих как бы естественный шалаш. С точки зрения сохранения тепла это оправданно, но крайне опасно. Тепло костра быс­тро подсушивает близко расположенные ветви, что может привести к их мгновенному возгора­нию. Разводить костер допустимо только на дне снежной траншеи, для безопасности уложив на края ямы сырые ветки, выполняющие роль свое­образного рассекателя пламени. Если ветки рас­секателя загорятся, их можно быстро зарыть в снег.

Способы добычи огня.

В особо сложном положении могут оказаться потерпевшие, если у них нет спичек. В этом случае можно восполь­зоваться примитивными способами добычи огня.

    Проще всего добыть огонь, нанося по камню твердой породы (лучше всего
кремнию, серному колчедану) со­скальзывающие удары креса­лом — напильником, обратной стороной ножа, лез­вием топора — та­ким образом, что­бы искры попада­ли на уложенный под камнем трут. От найденного камня надо отколоть несколько продолговатых кусков, которые удобно но­сить с собой и использовать по мере надобности. Другие «первобытные» способы добычи огня основаны на трении.

    «Выскабливание», или, как говорили в древ­ности, «выпахивание», заключается в нагревании древесиной основы — «опоры» трением о ее по­верхность «тер­ки». Опора пред­ставляет из себя сухое полено, в котором вырезан мелкий жело­бок («борозда»). «Терка» — заос­тренная сухая па­лочка. Удержива­емая двумя рука­ми под углом 30 — 40° к опоре, терка быстро, с сильным нажи­мом двигается впе­ред-назад по же­лобку до тех пор, пока в нем не соберется доста­точное количество горячих опилок, к которым сле­дует поднести трут и попытаться раздуть пламя.

      Возможно добыть огонь способом выпилива­ния, для чего сухой, очищенной от коры и за­остренной по ребру палкой надо очень быстро, с сильным нажи­мом пилить сухое полено. При этом и в качестве «пи­лы», и в качестве «опоры» следует использовать дре­весину как можно более твердых по­род. Наилучший результат обещает бамбук. Именно там, где он произ­растает, и был изобретен этот способ добычи огня. Существует рекомендация добывать огонь, рас­катывая ватный шарик (или валик) между до­щечками. Для этого надо надергать вату из спаль­ного мешка или ватника, скатать его в плотный шарик диаметром несколько миллиметров, кото­рый раскатывать между двух сухих дощечек, по­степенно наращивая скорость движения и нажим. Когда запахнет паленым и из-под верхней до­щечки покажется дымок, надо быстро схватить побуревший шарик, разорвать его пополам

и помахивать им в воздухе до тех пор, пока место разрыва не покраснеет и не за­дымится. После этого тлеющую вату нужно приложить к труту и по­пытаться раздуть огонь.

Сложность данного спосо­ба заключается в том, что не все­гда удается ска­тать шарик такой плотности, чтобы он при раскатывании не сплю­щивался.

Для добычи огня сверлением используют лук, сверло, опора и подпятник.

Лук сгибается из сырой, гибкой, длиной око­ло 1 м и диаметром 2 см, ветки любого дерева. При этом прогиб должен составлять 15 -20 см, В качестве тетивы используются узкие полон от разрезанного кожаного ремня, в крайнем слу­чае веревка. Опора представляет из себя раско­лотый на две половинки сухой деревянный чур­бак, желательно той же породы дерева, из кото­рого будет сделано сверло. Соответственно свер­ло выстругивается из сухого прямого сучка до метром 1 — 2 см и длиной 15 — 20 см. Допустим использование сверла диаметром до 4 см. Верхняя сторона сверла обтачивается в форме глад­кого полукруга или конуса с углом 60°, нижняя заостряется так, чтобы получился угол в 30°. Для сверла следует выбирать дерево твердых и среднетвердых пород, например кедр, вяз, ива. Для подпятника, предохраняющего кожу ладони от повреждений, используется гладкий камень с небольшим углублением в середине или кусок с дерева твердой породы, в котором выскребается лунка. В опоре, в 1,5 — 2 см от края, делают неболь­шое углубление-лунку, куда вставляют тупой ко­нец сверла, предварительно захлестнув него тетиву. Несильно надавливая на конец сверла зажатым в руке подпятником, на­чинают двигать лук вперед-назад, постепенно уси­ливая вращение сверла. При этом надо стремиться использовать всю длину тетивы.

При появлении дыма (обычно через несколько десятков секунд после начала сверления) работу надо продолжал еще в течение нескольких (иногда до 10) минут, пока возле лунки не накопится большое количество древесного порошка шоколадного цвета, Обычно огонь появляется не под сверлом и вокруг него, где мало воздуха для поддержания горения, а на кра­ях лунки, где го­рячий порошок обдувается возду­хом. После пре­кращения сверле­ния порошок бу­дет слабо дымить­ся и тлеть внутри в течение несколь­ких минут. Для того чтобы раз­жечь огонь, надо осторожно раз­грести тлеющий порошок, раздуть его, поднести трут и попытаться поджечь его. Иногда трут помещают у основания V-образ-вой зарубки, прорезанной от края опоры к сере­дине лунки. Осы­пающийся тлею­щий порошок по­падает на трут и поджигает его. Для увеличе­ния трения в лун­ку не помешает добавить несколь­ко песчинок.

       При работе вдвоем в некоторых слу­чаях можно обой­тись без лука, од­ной только тети­вой. Действенность писанного способа добычи огня зависит от множества факторов — погоды, правильного подбора древесины, сверла и опоры, качества трута. В редких случаях огонь удается добыть сразу. Обычно на это уходит несколько часов и даже дней. Необходимо перебрать несколько пород дерева для опоры и сверла подобрать трут, найти оптимальную скорость вращения, научиться на глаз определять степень разогрева высверленных опилок, выбрать силу, с которой следует давить на сверло, и пр.

Как показывает практи­ка, в осенне-зимне-весенний период — в дождливую погоду, когда трудно отыскать сухое дерево, подобрать трут и защитить от влаги место работы- добыча огня с помощью трения мало­эффективна, что подтверждает опыт наших зарубежных военных «выживальщиков». Правда эскимосы умели добывать огонь трением даже внутри снежных хижин, но они этому искусству учились с рождения.

Если у потерпевших оказалось огнестрельное оружие, надо из патрона удалить дробь или пулю и третью часть пороха. Запыжить гильзу ватой, сухим мхом, свернутой в ша­рик берестой или другим легковоспламеняющимся материалом. Про­извести холостой выстрел в землю рядом с уложен­ным кучкой трутом. Иногда удается зажечь трут с помощью искры от разряда, вызванного коротким замыканием между плюсовым и минусовым контактами акку­мулятора или батареи. Можно так же получить искру от динамо-машины ручного механического фонарика типа * жучок» или генератора, установ­ленного в потерпевшей бедствие машине. Чуть более сложный, но и более надежный спо­соб добычи огня с помощью аккумуляторной бата­реи требует некоторой переделки электросхемы. К клеммам батареи следует присоединить толстые провода, а к их концам максимально тонкие («уси­ки»). Например, 1 — 2 жилки, вытащенные из мно­гожильного следует присоединить толстые провода, а к их концам максимально тонкие («уси­ки») к  труту и соединить. В результате короткого замы­кания тонкие проводки раскалятся и подожгут трут.

В солнечную погоду проще всего добыть огонь с помощью сильной линзы от фотоаппарата, оч­ков, оптических приборов, компасных линз и т. п. Можно попытаться склеить линзу из двух стекол от часов, заполнив пространство между ними водой и обмазав по шву хвойной смолой. Быстрее всего поджечь обрывок бумаги или тон­кую бересту, предварительно обмазав их золой от прогоревшего костра. При работе с линзой дер­жать ее следует неподвижно, за­фиксировав руку на удобной опоре.

    К экзотическим способам добычи огня можно отне­сти эффект самовозгорания некоторых химических веществ при их смешивании. Например, антифри­за, слитого из радиатора машины, и перманганата калия (более известного всем как банальная марганцовка), который почти всегда включается в походные, автомобильные и пр. аптечки. Для получения огня чайную ложку мар­ганцовки следует насыпать на лист бумаги или другой горючий материал и капнуть туда 2 — 3 капли антифриза. Затем плотно свернуть лист, опустить его на землю и уложить сверху трут. В течение 1 — 3 мин под действием тепла, выде­ляющегося при окислении, смесь может самовос­пламениться и поджечь бумагу. Если, конечно, всю операцию провести тщательно. Типичными ошибками при химической добыче огня являют­ся передозировка жидкости, при которой скорость нагрева будет меньшей, и тогда надо быть гото­вым раздувать тлеющую бумагу, и недостаточно плотное заворачивание смеси в бумагу, в резуль­тате чего не создается необходимого замкнутого пространства для разогрева.

В решающей степени успех добычи огня при­митивными способами зависит от трута. Поэто­му лучше всего приготовить трут заранее и пере­носить его в сухой, Герметически закрывающей­ся емкости.

Одним из лучших трутов считается пропитан­ный концентрированным раствором калиевой се­литры и хорошо высушенный кусочек медицин­ской ваты.

Неплохой постоянный трут получается из не­большого, с ладонь, кусочка чистошерстяной или льняной ткани, высушенного на слабом огне на двух сухих палочках. Как только ткань станет обгорать по краям, не давая вспыхнуть пламени, ее надо уложить в емкость для хранения. Остывший трут будет иметь вид черных хрупких хлопьев.

В чрезвычайных условиях в качестве трута рекомендуется использовать мелко растертую сухую бересту, первичную сосновую и кедровую кору, древесную пыль со ствола, изъеденного насекомыми, кап — смолистые наплывы на по­врежденных стволах хвойных деревьев, измель­ченные шишки хвойных пород, размолотый помет летучих мышей, измель­ченную сердцевину сухой бузины, в крайнем слу­чае сухие нитки, волокна ткани, обожженную веревку и даже спутанные волосы с тела. Наи­лучший результат достигается, если трут слегка смочить бензином, спиртом или другим горючим материалом.

Кроме того, возможно изготовить трут из се­мян чертополоха, из высушенной губки расту­щих на деревьях больших белых древесных гри­бов, из нарезанной небольшими кусочками губ­чатой сердцевины некоторых видов камыша. Эскимосы употребляли в качестве трута пух мор­ских птиц, сердцевину полярной ивы, сухой из­мельченный мох.        Наилучший результат достигается при исполь­зовании трутов сложного состава. К примеру, можно оторвать от березы несколько тоненьких пленочек сухой бересты, скатать их в небольшой пушистый комочек, присыпать сверху «мукой», соскобленной с гнилой палки, добавить «пудру» из перетертой засохшей смолы.

  Раздобыв огонь, надо попытаться сохранна его в течение длительного времени, что и делали наши древние предки. Они, беспрерывно поддер­живая горение, сохраняли пламя в костре десятилетиями (!), наказывая тех, кто не уследил за огнем, смертью.

  Этот прием бесконечного горения костра вполне возможно использовать в больших группах, для чего установить круглосуточные костровые дежурства.

В малых группах, которые не могут позволить себе беспрерывно заниматься сбором топлива, можно «консервировать» огонь с вечера до утра. Для этого надо прожечь большой, костер, собрать тлеющие головешки и угли вместе, засыпать слоем золы и пепла, потом грести сверху сухую землю. Во время дождя костровище желательно укрыть дополнительно слоем дерна или плотной тканью. В подобной жаровне горящие угольки могут сохраняться протяжении нескольких часов. В идеале-до полусуток. И, выспавшись ночью, утром не придется тратить спички для разведения огня, статочно будет разгрести землю и золу, уложи на уголья растопку и раздуть пламя.

При некотором навыке тлеющие угли можно даже переносить с собой в котелке, ведре металлической банке, плотно заполненной золой.

  Раньше таежные охотники использовали таких целей специальные берестяные короба, Подобные примитивные сохраняющие жар емкости нетрудно сделать и в аварийных условиях. Для чего снять с березы кору, причем постараться прихватить не только сухие верхние слои, которые обычно используются в качестве растопки но и более сырые, прилежащие к стволу.