Декоративные штукатурки

 

Декоративные штукатурки делят на три вида: извес-тково-песчаные цветные, терразитовые и каменные.

Известково-песчаные цветные штукатурки применя­ют для отделки кирпичных стен, а также поверхностей из материалов, имеющих марку 50 и ниже, например, легкий бетон, туф, ракушечник, пористые керамичес­кие блоки. Эти штукатурки наносят на грунты с неболь­шим количеством цемента. Их нельзя наносить на по­верхности из плотного бетона, так как они могут со вре­менем отслоиться.

Терразитовые штукатурки применяют для отделки стен, колонн, цоколей и других частей капитальных зда­ний.

Каменные штукатурки имитируют облицовочный природный камень (гранит, мрамор, известняк, туф). Этими штукатурками отделывают поверхности из тя­желого, плотного бетона,кирпича, т.е. материалов, име­ющих марку не ниже 100. При нанесении каменных шту-катурок на поверхности, выполненные из менее прочного материала, они отслаиваются. Каменные штука­турки наносят на цементные грунты.

Декоративные цветные штукатурки выполняют из смесей, приготовляемых на заводе или на месте строи­тельства. Смеси подают на рабочие места в ящики для растворов, разгороженные пополам. В одну половину ящика насыпают сухую смесь, в другой половине пор­циями разводят раствор. Раствор можно разводить и во всем ящике, но в таком количестве, которое можно ис­пользовать в течение часа.

Сухую смесь перемешивают, затем отмеряют дозы этой смеси и известкового молока и перемешивают их до получения однородной массы. Чтобы не изменить цвет раствора, в дальнейшем не следует добавлять ни воду, ни известковое молоко. При приготовлении цвет­ных растворов большое значение имеет точность дози­рования всех составляющих — неправильное дозирова­ние приводит к нарушению заданных декоративных свойств.

Грунт наносят машинами или вручную. Для улуч­шения сцепления накрывочного слоя с поверхностью на свежем, хорошо выровненном растворе грунта отрезком пилы нацарапывают волнистые бороздки глубиной 5 мм на расстоянии 20—30 мм одна от другой. Через 2—3 ч после нацарапывания борозд грунт смачивают водой с окамелка. Через 10—12 ч, когда раствор схватится, его поливают рассеянной струей воды в течение 5—7 дней по 3—5 раз в сутки (в зависимости от погоды).

После нанесения грунта поверхность фасада разби­вают на захватки, чтобы на открытых местах не было стыков, образующихся в местах соединения накрывочных слоев, нанесенных в разное время. Происходит это потому, что при соединении свежего накрывочного рас­твора с ранее нанесенным и уже подсохшим вода из вновь наносимого раствора впитывается подсохшим рас­твором. Таким образом, за счет добавочного количества краски в местах стыкования первой и второй захваток образуется полоса, более темная по сравнению с цветом остальной штукатурки фасада. Если фасад имеет пиля­стры, выступы, пояски, то его делят так, чтобы стыки захваток оказались в углах около выступов, тогда они будут мало заметны. Если на фасаде есть междуэтаж­ные тяги или карнизы, стыки могут быть под этими тягами. Если фасад совершенно гладкий, захватки раз­бивают так, чтобы их границы проходили по оконным откосам, где стык менее виден.

Края захваток должны быть ровными и гладкими. Гладкий ровный стык можно получить, установив по краям захватки на всю ее длину правило, которое сни­мают после нанесения и разравнивания цветного накры­вочного раствора.

Если на грунте появляются белые пятна в тех мес­тах, где он высох, то их через каждые 4—5 ч обильно смачивают водой, а всю поверхность смачивают за 1— 1,5 ч до нанесения накрывки. Смачивать водой поверх­ность позже не рекомендуется во избежание сползания накрывочного раствора. Через 7—12 дней после нанесе­ния грунта на него наносят цветной раствор — накрывку.

Толщина цветных декоративных слоев в каменной и терразитовой штукатурках зависит в основном от круп­ности заполнителя (крошки) и характера отделки. Об­щая толщина декоративных накрывочных слоев состав­ляет в среднем 6—15 мм при заполнителях средней крупности. При более крупных заполнителях толщина мо­жет доходить до 25 мм. Раствор наносят в два-три или более слоев, что зависит от его густоты и толщины на­крывки. Обычно сначала наносят слой обрызга и грунт из декоративного раствора, но иногда приходится для ныравнивания наносить еще слой декоративной накрыв­ки. Это делают тогда, когда грунт выполнен небрежно.

Порядок нанесения раствора следующий. Сначала на­носят слой обрызга из декоративного раствора, которо­му дают возможность схватиться, чтобы он перестал сползать с поверхности. Затем наносят грунт в один или несколько слоев, разравнивают его и уплотняют полу­терком. После того как нанесенный и выровненный де­коративный раствор загустеет, его вторично уплотняют полутерком, теркой-трамбовкой или ребром правила до появления на поверхности цементного молока, а затем окончательно заглаживают штукатурной лопаткой. Эти операции производят для того, чтобы в штукатурке не оказалось пустот, которые при обработке могут прода­виться и образовать раковины, а также сделать поверх­ность гладкой.

Когда применяют растворы с мелкими заполните­лями, декоративную накрывку наносят по схвативше­муся грунту, разравнивают, заглаживают (притирают) полутерком, а затем затирают теркой. Трещины, обра­зовавшиеся в штукатурке, заделывают этим же раство­ром и обязательно затирают. Это следует выполнить до высыхания раствора. Если трещины не заделать, раствор по их краям при высыхании отвалится, а при заделке таких трещин после высыхания накрывки образуются пятна.

Для придания накрывочному декоративному слою нужной прочности его после схватывания смачивают водой в течение 6—8 дней. В первый день смачивают только с кисти-окамелка, чтобы не смыть раствор, а через день поливают из леек или шланга с распылите­лем. Поверхность смачивают 2—4 раза в день в зависи­мости от температуры наружного воздуха.

Штукатурку в местах стыка необходимо поддержи­вать все время во влажном состоянии. Для этого стыки на ширину 200—300 мм обрызгивают с окамелка водой и завешивают мокрыми рогожами или мешковиной. Стык должен быть заделан до того, как приступают к нанесению накрывки по границам прежней захватки. До этого времени стык смачивают. Это способствует уст­ранению следов стыков.

Известково-песчаные цветные штукатурки. В извес-тково-песчаную смесь добавляют 10—15% цемента и со­ответствующие пигменты. Заполнителем служит чис­тый кварцевый песок. Для накрывочных слоев извест-ково-песчаных цветных штукатурок с гладкой фактурой нужен кварцевый песок с преобладанием зерен величи­ной 0,3—0,6 мм, не содержащий зерен крупнее 1 мм. Для фактур, выполняемых набрызгом, применяют круп­нозернистый песок, в котором около 50% зерен разме­ром от 0,6 до 2 мм. Кварцевый песок для светлых тонов штукатурки должен быть белым. Для окрашивания вя­жущих веществ добавляют не более 7 % сухих строитель­ных красок от массы известкового теста и цемента. Для блеска можно вводить слюду, но не более 5% от объема цемента.

Штукатурки в полузатвердевшем или незатвердевшем состоянии обрабатывают для получения нужной фактуры циклями, штампом, валиком Цикли — это стальные пластинки с зубьями, высотой не более 2—3 мм. Зубья бывают широкими, узкими, рас­положенными подряд или на определенном расстоянии друг от друга. Перед началом работы поверхность разби­вают на прямоугольники, квадраты или размечают на ней оси камней. Затем прикладывают в нужном месте прави­ла, по которым ведут цикли, нажимая на них с такой си­лой, чтобы зубья врезались в поверхность штукатурки.

Отделка штампом и валиком дает возможность полу­чить на штукатурке одинаковые повторяющиеся фигуры. Штампы и валики изготовляют из дерева, резины, метал­ла, их можно отливать из свинца, баббита. Размеры их определяются рисунком. Глубина рельефа рисунка не дол­жна превышать 5 мм. К штампу жестко крепят ручку, валик крепят свободно на оси. При накатке рисунка вали­ком к заглаженному раствору прикладывают правило или полутерок, который служит направляющей для движения валика. Чтобы раствор не прилипал к штампам и вали­кам, их рекомендуется смазывать мыльной эмульсией или жидким машинным маслом.

Отделка набрызгом выполняется в такой последова­тельности. Поверхность, предназначенную под этот вид отделки, выравнивают грунтом, а затем нацарапывают на ней бороздки. Для набрызга приготовляют раствор сметанообразной консистенции. Чтобы он не стекал с поверх­ности, добавляют крупный песок, мелкий гравий, крош­ку. Для получения цветного набрызга в раствор вводят земляные щелочестойкие сухие краски.

Набрызг через сетку выполняют так. Металлическую сетку с ячейками от2,5х2,5до10х10 мм (в зависимости от крупности требуемой фактуры) прибивают на деревян­ную раму размером 1 х2 м. Чтобы сетка не вибрировала, на раму в два-три ряда натягивают проволоку и к ней крепят сетку. В углах рамы прибивают планки длиной от 100 до 200 мм, чтобы сетку можно было устанавливать строго на одном расстоянии от обрабатываемой поверхности. Раствор набрасывают лопаткой с сокола через сетку. Проходя через сетку, раствор разрезается и распределяет­ся по поверхности бугорками; в зависимости от частоты сетки образуется мелкая или грубошероховатая фактура. Раствор набрасывают равномерными бросками, один или несколько раз. Ящик для раствора требуется легкий, не­большой, лучше на колесах, так как его приходится часто передвигать. Набрызг можно получить путем нанесения раствора форсункой растворонасоса.

Набрызг с веника выполняют так. Прежде чем набрать на веник раствор, перемешивают его, чтобы не осажда­лись крупные частицы. В правую руку берут обрубленный веник, в левую — палку или кусок правила. Веник с рас­твором подносят к стене и ударяют о палку, стряхивая ра­створ. На поверхности образуется крупная или средняя фактура «под шубу». На одно и то же место раствор нано­сят один или несколько раз.

Комбинированные фактуры получают нанесением цветных известково-песчаных растворов и дальнейшей обра­боткой поверхности: нарезкой в различных направлениях штукатурной лопаткой, штамповкой и набрызгом.

Терразитовые штукатурки. Терразит доставляют на стройку в виде готовой сухой цветной смеси, которую на месте работ затворяют водой. Цвет и фактура терразита такая же, как у песчаника или туфа, но с блеском, кото­рый достигается введением слюды. Вяжущим веществом и терразитовых штукатурках является известь-пушонка с добавкой 20—30% цемента. В качестве заполнителя при­меняют мраморную крошку и кварцевый песок. Для ок­раски терразита вводят пигменты, а иногда только цветную минеральную муку (мраморную, каменную, гранит­ную).

Выпускаемые терразитные смеси разделяют по номе­рам или по буквам: N 1, или М (мелкозернистая), с зерна­ми заполнителя величиной 1—2 мм, N 2, или С (средне-зернистая), с зернами заполнителя 2—4 мм и N 3, или К (крупнозернистая), с зернами заполнителя 4—6 мм.

Для вытягивания тяг применяют терразит с мелким заполнителем.

Терразитовые растворы наносить несколько труднее, чем известково-песчаные, так как первые приготовляют в большинстве случаев с крупной крошкой. Иногда терразитовый раствор делают жидким и наносят на поверхнос­ти в 3—4 слоя штукатурной лопаткой с сокола, имеющего бортики.

Сначала на подготовленный грунт наносят обрызг из жидкого терразитового раствора и после того, как он схва­тится (через 1—1,5 ч), 2—3 слоя грунта в зависимости от крупности терразита и толщины слоя штукатурки. Грунт разравнивают, уплотняют ударами полу терка или ребром правила. Если на поверхности грунта окажутся раковины, их исправляют раствором; затем наносят накрывку и раз­равнивают ее.

После схватывания нанесенного слоя терразитовой штукатурки ее иногда затирают. В большинстве случаев затирка нужна, если поверхность оштукатурена мелким терразитом, а обрабатывать ее будут циклями с мелкими зубьями. Затирать поверхность надо осторожно и быстро. После схватывания раствора (обычно через 3—6 ч) при­ступают к циклеванию. При легком нажиме на циклю мраморная крошка и песок осыпаются, оставляя гнезда большего или меньшего размера и тем самым образуя шероховатую поверхность. Поверхность штукатурки обрабатывают в полу затвердевшем состоянии. Если начать циклевание раньше, то раствор будет прилипать к цикле. Если штукатурка чрезмерно затвердела, то циклевать труд­нее.

Фактура при циклевании терразитовой штукатурки за­висит от величины зубьев цикли или гвоздевой щетки, а также от крупности заполнителей.

В процессе циклевания штукатур держит циклю одной или двумя руками и скребет ею по поверхности штукатур­ки. Сильно нажимать на циклю не рекомендуется; она должна двигаться плавно, без рывков. Цикля зубьями вре­зается в поверхность и снимает затертую пленку; при этом обнажаются слюда и крошка. Циклевать нужно в одном направлении, иначе на поверхности останутся пятна, пор­тящие вид штукатурки (это особенно заметно в солнеч­ные дни), и по правилу — в этом случае получаются ров­ные полосы, а циклеванная поверхность напоминает фак­туру «под шубу». Эту фактуру можно получить и более простым способом — механизированным нанесением цвет­ной накрывки непосредственно на оштукатуриваемую по­верхность.

Для получения фактуры «под тесаный песчаник» с по­верхности толстого слоя терразита скалывают зубилом верхний слой штукатурки. Чтобы получить фактуру «под рваный камень», в свеженанесенный слой грунта втапливают в различных местах щебенку и забрасывают ее терразитовым раствором, который затем обрабатывают циклейили щеткой.

После обработки поверхности обметают веником или жесткой волосяной щеткой.

Оштукатуривание терразитом без циклевания заклю­чается в следующем. После обрызга поверхности на нее наносят грунт из обычного раствора такой толщины, что бы он не доходил до маяков на 5—7 мм, а затем на этот свежий грунт наносят до плоскости маяков цветной грунт, который разравнивают правилом или полутерком. Вслед за цветным грунтом веником наносят в виде набрызга сметанообразную накрывку толщиной 5—7 мм, равномер­ными слоями, без пропусков, чтобы на поверхности не получалось утолщений и бугров. После подсыхания накрывки поверхность выравнивают ребром полутерка или правила, отбивая выступающие и слабодержащиеся час­тицы. Затем поверхность обметают веником, обнажая слю­ду, и получают как бы циклеванную поверхность. После нанесения накрывки необходимо вырубить маяки, так как даже при самом толстом ее слое они выступят из основ­ной плоскости. Если же нанести по маякам тонкий слой грунта, то частицы крошки слабо сцепятся с раствором маяков и будут легко отслаиваться в момент проведения правила или при обметании веником. Потребность в тер­разите при оштукатуривании таким-способом снижается на 25 %, т.е. на то количество отходов, которое образуется при циклевании.

Для выполнения терразитовой отделки бригаду делят на звенья, каждому из которых поручается определенный процесс: одно звено наносит обрызг и простой грунт, вто­рое — цветной грунт, третье — накрывку, четвертое — вы­рубает маяки и заделывает их терразитом, пятое — обра­батывает накрывку.

Во время циклевания поверхностей по затвердевшей штукатурке выделяется пыль, поэтому работать надо в защитных очках.

Каменные штукатурки. Эти штукатурки называют мраморными, потому что в их состав входит заполнитель в виде мраморной и гранитной крошки или крошки дру­гих пород, которые при раскалывании дают искрящийся скол. Цвет крошки, а также мраморной или каменной муки подбирают под цвет штукатурки. Основное вяжущее ве­щество — цемент, иногда с добавкой 10—20% известково­го теста, которое вводят для придания раствору пластич­ности. Зерна крошки занимают преобладающую часть по­верхности и создают в основном цвет и фактуру штука­турки. Окрашенный цемент при этом как бы дополняет цвет крошки.

Каменные штукатурки наиболее дорогостоящие и тру­доемкие, но в то же время наиболее прочные, долговеч­ные и декоративные. Растворы каменных штукатурок бо­лее жесткие, чем терразитовые, поэтому наносить их труд­нее.

Основное влияние на цвет штукатурки оказывают раз­бел и окраска вяжущих веществ. Для штукатурок под бе­лый мрамор и известняк лучше всего использовать белый цемент (обыкновенный цемент разбеливают). Для разбе­ла обыкновенного цемента применяют известь, белую мраморную муку или пудру. Чтобы не снизить прочность штукатурки, добавки извести и мраморной муки вводят в следующих количествах: к цементам марок 200 и 300 — до 20—25 % от объема цемента, к цементам марок 300— 400 до 40—50%.

Растворы каменных штукатурок наносят штукатурной лопаткой в 2—4 приема.

Растворы для каменных штукатурок наносят так же, как и терразитовые: сначала обрызг, через 1—1,5 ч слой грунта/ который уплотняют и выравнивают. Если грунт имеет большое количество раковин, то их исправляют тем же раствором, но более жидким, поверхность заглажива­ют полутерком или слегка затирают теркой.

Оштукатуренную поверхность смачивают водой в те­чение 6—8 дней, в первый день по 3—4 раза, в следующие дни по 5—6 раз. Затем в течение 12 сут штукатурка сохнет и приобретает достаточную прочность. За это время на небольшом участке выполняют пробную наковку. Если от удара крошка не раскалывается, а вминается, значит, ра­створ еще не приобрел необходимой прочности и его сле­дует дополнительно выдержать. Если крошка раскалыва­ется и раствор осыпается, значит, штукатурка пригодна для наковки.

Штукатурки обрабатывают бучардой, троянкой, зубчат­кой, зубилом или оттирают брусками, рашпилями.

Бучарду во время работы держат обеими руками и рав­номерными ударами насекают поверхность штукатурки. От удара зубья бучарды врезаются в поверхность, скалы­вают верхний слой раствора и часть зерен крошки, кото­рые начинают искриться и блестеть. Наковку выполняют до тех пор, пока полностью не сколют верхний слой рас­твора и часть зерен крошки. Для получения ровно отде­ланной поверхности большое значение имеет равномер­ность наносимых ударов.

Троянку или зубило во время работы держат под уг­лом 45° к поверхности, ими также скалывают верхнюю пленку со штукатурки. Удары молотка должны быть оди­наковой силы.

Инструменты следует периодически прочищать про­волочной щеткой от набившегося между зубьями раство­ра. Если зубья затупятся, инструмент заменяют новым.

Часто поверхности штукатурки разделяют на камни, отбивая линии шнуром, который натирают мелом или пигментом. С помощью натертого шнура наносят ремеш­ки и другие прямолинейные профили. Ленты оттирают по правилу, к которому прижимают обойму с рашпилем или бруском.

Отделку «под шубу» чаще всего выполняют бучардой Крупность фактуры зависит от размера крошки и зубьев бучарды. Чем крупнее зубья и крошка, тем крупнее на­сечка.

Отделку штриховкой «под бороздки» производят тро­янкой. В зависимости от величины зубьев инструмента бороздки могут быть крупные, средние, мелкие. Первые штрихи делают по линии, отбитой шнуром, а следую­щие — параллельно первой бороздке.

Отделку в шашку выполняют так. Поверхность делят на клетки с помощью шнура или правила. После этого каждую клетку обрабатывают троянкой во взаимно пер­пендикулярном направлении, но так, чтобы выполненная фактура не захватывала другие клетки. Клетки можно обрабатывать и комбинированным способом: одну клетку насекают бучардой «под шубу», другую — троянкой в фор­ме бороздок.

Отделка штриховкой в полосу достигается следующим образом. Поверхность с помощью шнура делят на камни. Между камнями пробивают прямоугольные русты сталь­ной линейкой по мягкому, еще не затвердевшему раство­ру или зубилом по затвердевшему раствору. Затем отби­вают линии, ограничивающие ленты, и линии, обознача­ющие ряд штрихов. Сделав насечку штрихов, по всем кам­ням пробивают русты. Линию рустов обрабатывают обыч­ным зубилом или узкой скарпелью. Зубило и скарпель следует держать под углом 60—70° к поверхности, чтобы получились чистые и ровные русты.

Отделка под рваный камень и песчаник выполняется так: на поверхность наносят слой штукатурного раствора толщиной 40—50 мм, затем нанесенный раствор разбива­ют на камни, прорубают русты и начинают обработку. В затвердевшую штукатурку вбивают в различных местах зубило и наносят молотком по его концу боковые удары вырывая куски раствора: на поверхности штукатурки об­разуются сколы.

Фактура под тесаный песчаник получается при скалы­вании зубилом или шпунтом небольших кусочков штука­турки.

Устройство рустов, отделка кромок, углов, откосов и других деталей. Один из наиболее распространенных ви­дов отделки цоколей и фасадов — это разбивка их на от­дельные камни.

Для устройства рустов поверхность цоколя или фасада делят с помощью шнура или линейки на камни. По лини­ям деления по свеженанесенной штукатурке русты проби­вают или вытягивают шаблонами.

Пробивка рустов линейкой. К намеченной линии при­кладывают стальную линейку толщиной 5—15 мм и уда­ром молотка углубляют ее на 5—10 мм в свеженанесенную штукатурку. Затем линейку осторожно вынимают, чтобы не порвать кромки рустов. Для работы надо иметь две линейки: одну по длине рустов, вторую по ширине или высоте. Линейки следует немного сточить на конус, чтобы они легче выходили из раствора.

Нарезка рустов пилой. Русты нарезают по затвердев­шей штукатурке куском пилы длиной 200—300 мм с укреп­ленной вверху ручкой. К намеченным линиям приклады­вают правило, по которому пилой пропиливают русты. Набивкой и нарезкой можно сделать русты не шире 15 мм. Устройство рустов с помощью реек. Когда русты дол­жны иметь значительную ширину и простые профили (квадрат, треугольник), их устраивают с помощью реек. Рейки должны быть хорошо остроганы. Четырехуголь­ным рейкам придают обычно трапециевидное сечение, чтобы их легче было вынимать из раствора. В зависимо­сти от требуемой глубины руста рейки устанавливают в грунте или в накрывочном слое. До установки рейки луч­ше покрыть смазкой. Нанесенный около реек раствор уплотняют полутерком или трамбовкой, чтобы не было раковин. В зависимости от формы камня раствором по­крывают или все пространство между рейками, или толь­ко около реек.

Для образования профильных рустов применяют про­фильные рейки, выстроганные в форме руста. Для гори­зонтальных линий делают длинные рейки, для вертикаль­ных — короткие. Короткие рейки врезают в длинные пря­мым шипом. Они легко вынимаются после схватывания раствора. Применение реек позволяет повысить произво­дительность труда.

Вытягивание и отливка рустов. Русты вытягивают по навешенным правилам. Однако их можно устанавливать и из заранее отлитых в формах деталей. Детали рустов отливают из гипсового или цементного раствора. Цемент­ный раствор приготовляют в виде полусухой смеси, затем ее насыпают в форму и утрамбовывают. Такой способ из­готовления изделий называют отбивкой. Для прочности деталей в них вставляют арматуру. Форму для отбивки изделий изготовляют кусковую — из гипса или бетона. Гипсовые изделия можно также отливать в гипсовых или формопластовых формах. Для установки деталей рустов поверхность стены провешивают, устраивают маяки и мар­ки, наносят обрызг и грунт, которые после разравнивания нарезают в клетку отрезовкой или другим инструментом. Затем пробивают с помощью намеленного шнура линии для установки отлитых деталей и примораживают их на растворе. Пространство между рустами, образующими камень, после этого заполняют раствором и обрабатыва­ют под требуемую фактуру.

Вместо отливки можно вытягивать на верстаке куски тяг, которые затем разрезают на детали нужного размера и примораживают раствором по месту установки. Однако отливка в формах более производительна, чем их вытяги­вание.

Отделка кромок углов, откосов и других деталей. Эти детали отделывают различно. В одном случае им прида­ют такую же фактуру, как и всей поверхности, в другом обрамляют лентой шириной не более 30—50 мм, которым придают совершенно другую фактуру. Ленты штукатурок из цементных растворов оставляют гладкими, затирая их теркой или полутерком по свеженанесенному раствору, или после затвердения раствора оттирают брусками на камен­ных штукатурках. Ленты чаще всего насекают зубилом или троянкой, устраивая бороздки, или же им придают фактуру «под шубу». Чтобы ленты были совершенно пря­молинейными и имели одинаковую ширину, их предва­рительно отбивают с помощью намеленного шнура или прочерчивают линии по приложенному правилу.

Натирать ленты полутерком рекомендуется по прижа­тому к штукатурке правилу. Оттирку лент бруском или рашпилем также выполняют по правилу, которое служит направляющей. При оттирке бруском получается гладкая фактура, рашпилем на терразите — циклеванная, а на ка­менной штукатурке — пиленая. Если ленту на кромках обрабатывают троянкой, ее нужно направлять от острого угла внутрь, т. е. к середине. При обратном направлении троянка будет скалывать усенки и на них появятся выбои­ны. При наковке троянкой одного и того же места во взаи­мно перпендикулярных направлениях получается факту­ра «под шубу». Во время насечки троянку или зубило сле­дует держать под углом 60—70° к поверхности.

Нанесение каменной крошки по свежему грунту. Кро­ме наковки каменной штукатурки применяется и способ ее офактуривания, не требующий обработки инструмента­ми. Этот вид фактурной обработки выполняют следую­щим способом.

Каменную крошку сортируют по крупности. Если тре­буется, в крошку добавляют слюду и другие заполнители и все перемешивают. После этого на поверхность наносят грунты из пластичного цветного раствора и разравнивают его. Затем на свежий штукатурный слой набрасывают ло­паткой с сокола каменную крошку, предварительно смо­ченную водой для более надежного ее сцепления с раство­ром.

Крошку набрасывают быстро, резкими движениями и без пропусков. От резких бросков мокрая крошка лучше втапливается в свеженанесенный грунт и прочно сцепля­ется с раствором. При правильном нанесении получается красивая шероховатая искрящаяся фактура. Упавшую крошку собирают, промывают водой и используют вто­рично.

Отделка поверхности камнями различных оттенков. Чтобы получить рустованную поверхность с камнями раз­личных цветовых оттенков, напоминающую облицовку природным камнем, применяют разноцветные растворы. Камни покрывают раствором одного и того же цвета, на­пример желтым, но различного тона — светло-желтым, желтым и ярко-желтым.

При оштукатуривании сначала готовят и наносят ра­створ одного оттенка на первую серию камней, затем при­готовляют и наносят раствор другого оттенка на вторую серию намеченных камней, раствором третьего оттенка отделывают третью серию камней и т.д. Раствор следует наносить так, чтобы не забрызгать ранее нанесенную шту­катурку. Оштукатуривание таким способом не требует раз бивки поверхности на захватки, что намного упрощает производство и организацию работ.

Отделка известково-гипсовым раствором с мраморной крошкой. Этот вид отделки применяют как во внутренних помещениях, так и на наружных поверхностях, хорошо защищенных от дождя. Грунт наносят из обычного извес-тково-гипсового раствора. Накрывочную смесь приготов­ляют из гипса и мраморной крошки, для блеска добавля­ют слюду. Для цветной штукатурки в смесь вводят щело-честойкий пигмент.

Сухую смесь затворяют известковым молоком до кон­систенции полужидкого теста. На грунт наносят накры-вочный слой толщиной 10—20 мм, разравнивают и зати­рают. Затвердевшую накрывку прочищают стальными щет­ками: с зерен крошки и слюды соскабливают пленочку гипса и извести. После прочистки поверхность обметают веником или щеткой. Промывка поверхностей водой не допускается. Прочищать ее надо осторожно, чтобы не счи­стить весь накрывочный слой. Движения щеткой следует делать в одном и том же направлении, чтобы поверхность не приобрела вид нацарапанной. Отделанная этим спосо­бом поверхность имеет приятную искрящуюся фактуру.

При уходе за такой поверхностью ее обметают мягкой волосяной щеткой, а сильно загрязненную прочищают мягкой стальной щеткой.

Обработанная поверхность должна иметь одинаковый вид и одинаковый тон, допускаются мелкие выбоины, малозаметные на расстоянии 3 м. При частых выбоинах и неодинаково обработанных местах, заметных с расстоя­ния 5 м, штукатурка бракуется. Глубина насечки при об­работке зубилом допускается до 5 мм. Глубина процара­пывания линий и расстояние между ними при обработке металлической или гвоздевой щеткой должны быть 1— 2 мм, расстояние между бороздками 5—10 мм. Следы сты­ков штукатурки не должны быть заметны с расстояния 5 м. Отклонения от приведенных норм не допускаются.

ШТУКАТУРКИ, ОБРАБОТАННЫЕ КИСЛОТОЙ. В декоративные растворы, которые обрабатывают кислотой, не вводят сухие строительные краски (пигменты). Цвет штукатурки определяется цветом естественных заполни­телей, например, каменные, мраморные и гранитные крош­ки разных цветов, крошка кирпича, антрацита.

При нанесении таких штукатурок между захватками не образуются стыки в виде темных полос. При этом спо­собе обработки поверхностей не бывает потерь раствора. Травление кислотой более производительно, чем цикле­вание, наковка бучардами или скарпелями. Однако фак­туры, обработанные кислотой, могут быть только одина­кового рельефа, так как заполнители применяют некруп­ные.

Работая с кислотами, необходимо соблюдать следую­щие правила. Кислоту переносят только вдвоем и хранят в соответствующем месте. Приготовляя раствор, кислоту следует лить в воду малыми порциями и все перемеши­вать, работать надо в резиновых перчатках и респирато­рах.

Рассмотрим некоторые виды таких штукатурок.

Штукатурка «под гранит» долговечна и в течение де­сятков лет сохраняет свои декоративные свойства. Для декоративного раствора применяют различную крошку: смешивают белую крошку с крошкой кирпича, добавляют крошку антрацита.

Подготовительный слой выполняют из цементно-из­весткового раствора. Для накрывки применяют растворы следующего состава: 1 ч. портландцемента марки 400— 500, 5 ч. крошки одного или нескольких цветов с зернами крупностью от 1 до 4 мм и 0,1 ч. слюды. Сначала приго­товляют сухую смесь, из которой затем получают в растворосмесителе или вручную полусухую массу, слегка смачивая смесь водой. При использовании белой крошки применяют белый цемент.

Подготовительные и накрывочные растворы наносят гак. Поверхности провешивают, устраивают марки и мая­ки и наносят подготовительный слой из обрызга и грунта механизированным способом или вручную. Нанесенный и выровненный грунт нацарапывают бороздками для со­здания шероховатости и оставляют для просушки. После высыхания наносят накрывочный слой. Перед нанесени­ем накрывки поверхность грунта площадью в 1—2 м² сма­чивают водой с помощью кисти и намазывают слой це­ментного теста сметанообразной консистенции толщиной в 1—2 мм. На этот слой тут же намазывают штукатурной лопаткой или кельмой полусухую накрывку. Накрывка должна быть ровной и плотной, толщина слоя до 4 мм.

Выполнив накрывку площадью 12 м², промывают ее водой из краскопульта так, чтобы смыть излишки цемен­та с лицевой поверхности накрывки. После этого поверх­ность штампуют теркой размером 15 х 15 мм с бронзовой пластинкой и пирамидальными зубчиками, чтобы выров­нять поверхность, сгладить следы от лопатки или кельмы и придать накрывке рельефность.

Накрывку просушивают в течение 34 дней и приступа­ют к обработке кислотой. Для травления приготовляют 10%-й раствор соляной кислоты. Кислоту наносят на по­верхности с помощью кисти или распылителя и дают не­которое время кислоте разрушить на поверхности за­полнителя остатки цемента, пыли и других загрязнений. Конец травления определяют по тому, что раствор кисло­ты перестает кипеть. После этого обработанную кислотой поверхность про­мывают водой, чтобы прекратить действие кислоты на цемент и предупредить образование желтизны.

Штукатурка сграффито

 

Многоцветные штукатурки сграффито получают пос­ледовательным нанесением один на другой тонких слоев цветных растворов с последующим выцарапыванием, вы­резанием на них рисунка. Эту отделку часто называют резьбой по штукатурке потому, что во время работы при­ходится срезать один или несколько слоев раствора. В результате можно получить декоративный рисунок, на­чиная от примитивного орнамента до сложной художе­ственной композиции. Стоимость цветных штукатурок довольно высока. Эти штукатурки плохо поддаются ре­монту.

Раствор приготовляют в виде жидкого теста. Цвет рас­твора может быть различный.

Составы растворов для цветных штукатурок, объем­ные части: белый — известковое тесто 1, белый песок 3; желтый — известковое тесто 1, белый песок 3,5, охра 0,2; красный — известковое тесто 1, белый песок 3, мумия 0,4; синий — известковое тесто 1, белый песок 3, ультрамарин 0,3; коричневый — известковое тесто 1, портландцемент 3, белый песок 3,5, охра золотистая 0,3, умбра 0,1; розо­вый — известковое тесто 1, белый песок 2,5, молотый кирпич 0,3.

Подготовка включает очистку, насечку, выборку швов и промывку поверхностей.

После этого провешивают поверхности, устраивают марки и маяки наносят обрызг и грунт. Для грунта при­меняют тот же раствор, которым выполняют декоратив­ную отделку всего фасада. Поверхность грунта нацарапы­вают бороздками и соответственно выдерживают и просу­шивают. Выдержанный грунт до нанесения накрывочных слоев смачивают водой.

Как только вода впитается в грунт, приступают к на­несению накрывочных слоев. Раствор набрасывают или намазывают лопаткой с сокола либо намазывают непо­средственно с сокола или полутерком. Каждый нанесен­ный слой раствора разравнивают и одновременно уплот­няют во избежание образования пустот-раковин. Этот брак неизбежно приводит к искажению рисунка.

Толщина накрывочных слоев должна равняться общей толщине нанесенного накрывочного слоя цветной известково-песчаной, терразитовой или каменной штукатурки. В некоторых случаях толщина слоев многоцветной шту­катурки делается меньше. Первый слой многоцветной штукатурки, наносимый на грунт, должен быть не тонь­ше 5 мм, так как через более тонкий слой может просве­чивать грунт. Второй слой может быть от 1 до 2 мм, пос­ледующие слои могут быть такой же толщины. Иногда третий и другие слои раствора наносят не лопаткой или полутерком, а с кисти, окрашивая поверхность по сырому слою жидким раствором или известковой краской. Обыч­ная толщина слоя такой окраски от 0,5 до 1 мм. Раствор наносят в три-четыре слоя, а остальные слои подкрашива­ют известковым колером по сырому слою.

Верхний слои, нанесенный с кисти, лучше всего за­гладить лопаткой или кельмой. В большинстве случаев с лопатки наносят не более трех слоев; остальные слои на­носят с помощью кисти. Если по каким-либо причинам нанесенный накрывочный слой пересохнет, его хорошо смачивают водой и только после впитывания им воды на­носят последующие слои.

Для выцарапывания штукатурки используют набор резцов различной формы. Одни резцы применяют для подрезания раствора, другие — для его выбирания, тре­тьи — для зачистки и т. д.

Для изготовления трафаретов применяют картон или плотную бумагу. На картон наносят рисунок, переводя его через копировальную бумагу или обычным рисованием по клеточкам увеличивают или уменьшают размеры рисун­ка. Контуры нанесенного рисунка накалывают булавкой или каким-либо другим острым предметом. Расстояние между накалываемыми отверстиями должно быть не бо­лее 5 мм, кривые контуры накалывают чаще. Так как тра­фарет от мокрой штукатурки разрушается, для прочности его пропитывают олифой и просушивают. После этого кладут его между досками или фанерой и распрямляют. Для изготовления тампона берут кусок марли и скла­дывают ее в два слоя. Если нет марли, то используют ред­кую ткань. В марлю или ткань насыпают сухой просеян­ный на частом сите мел или пигмент (сухую краску), кон­цы марли или ткани складывают и завязывают, получая таким образом узелок. Если этим узелком н